В 1953 г. были побеждены вершины Джомолунгма и Нангапарбат. В том же году не только они привлекали внимание альпинистов. Подвергались атакам Чогори, Дхаулагири, Манаслу... Но они отстояли свою неприкосновенность.

На Чогори проводилась довольно крупная американская экспедиция, которой руководил Ч. Хоустон. В ее состав входили: Р. Бейтс, Д. Белль, Р. Крэгг, Ди Моленар, П. Шенинг, А. Гилки и англичанин Н. Стречер.

Уже 19 мая участники экспедиции заняли базовый лагерь. Пользуясь хорошей погодой, в течение первых трех недель они оборудовали промежуточные лагеря на тех же местах, что и в 1938—1939 гг. К середине июля погода стала ухудшаться, но все же работы по подготовке штурма продолжались, и 1 августа был создан лагерь 8 (7740 м) вблизи вершинного плеча. В этом лагере сосредоточились все альпинисты, имея 12-дневный запас продовольствия и горючего. Настроение у них было боевое, полное радужных надежд.

Неожиданно разразилась снежная буря. Она свирепствовала 10 дней. С ее приходом угасли надежды на штурм. Пришлось спускаться. При этом произошел срыв трех связок. Лишь каким-то чудом Шенингу удалось их остановить. Но все же без потерь не обошлось. Транспортируя тяжело заболевшего Гилки, альпинисты остановились для организации бивака. Носилки с больным поставили на снежном склоне, который не был виден с площадки бивака. Сошедшей по этому склону снежной лавиной больной был сорван и погиб. Так окончилась экспедиция на Чогори.

Не оставалась без внимания альпинистов и Канченджанга. Еще в 1951 г. швейцарский геолог Д. Фрей совместно с англичанином Г. Льюисом производили разведку подходов к этому величественному горному массиву со стороны ледника Ялунг. Заинтересовавшись верхней частью этого ледника, в 1953 г. продолжили его разведку англичане Г. Льюис и Д. Кемн. Они пришли сюда с 36 шерпами и ставили довольно широкие задачи — кроме исследований верховьев ледника совершить восхождения на пики Талунг (7349 м) и Кабру (7338 м).

Исследования они провели, а восхождений сделать не удалось. Тем не менее экспедиция добилась серьезных результатов. Она просмотрела юго-западные склоны массива с близкого расстояния и смогла установить, что с верхних фирновых полей есть вполне доступный путь к вершине. Проблемой оставались лишь пути подхода к фирновым полям.

Интересной была швейцарская экспедиция на Дхаулагири. В нее входили: Б. Лаутербург (руководитель), Р. Пфистерер (врач), А. Рош, П. Браун, Г. Хаусс и Р. Шатц. Они подошли к юго-западным склонам массива по труднодоступному ущелью реки Майянгди (приток Кали-Гандак). Путь здесь оказался труднопроходимым. Альпинистам пришлось прокладывать его сквозь девственные леса и заросли кустарников, строить переправы, обходить по сложным скалам теснины.

Подойдя к массиву, они увидели скальное ребро, безопасное от лавин, представляющее весьма вероятный путь к вершине с ледника Майянгди. Предприняли они и попытку штурма. В ходе ее Шатц и Браун все же добрались до высоты 7400 м (шли они без кислородных приборов). Дальше крутизна склона (ребра) увеличилась. Сухой свежевыпавший снег прикрывал наклонные известковые плиты. Из-за опасности срыва дальнейший подъем был прекращен. Вместе с тем швейцарцы достаточно широко обследовали район Дхаулагири, сделав большой вклад в изучение района этого гиганта.

Продолжили свои усилия в этом году и японские альпинисты. Используя данные разведки 1952 г., их большая экспедиция выехала с целью попытки восхождения на Манаслу с востока. Руководил экспедицией И. Мита. В часе ходьбы от селения Сама в ущелье реки Бхоте (приток Кали-Гандак) 12 апреля был организован базовый лагерь. Маршрут восхождения был намечен следующий: ледник Манаслу — седло Найке — Северное седло — вершина. Сразу же была начата подготовка пути к вершине. Один за другим появлялись промежуточные лагеря: лагерь 1 (4600 м) — на склоне северной морены нижнего ледника; лагерь 2 (5000 м) и лагерь 3 (5400 м) — на самом леднике; лагерь 4 (5600 м) — на седле Найке, соединяющем ледники Манаслу и Ларкиа.В этом лагере была создана основная база. К ней проложили телефонный кабель.

Затем создаются лагеря 5 (5900 м), 6 (6200 м) и 7(6600 м). Наконец, к середине мая был организовав лагерь 8 (7100 м). Первый выход отсюда оказался неудачным. Штурмовая группа встретила глубокий слой свежевыпавшего сухого снега и вернулась с высоты 7400 м. К 31 мая был создан лагерь 9 (7500 м) у края предвершинного плато.

При отличной погоде 1 июня на штурм вершины вышли К. Като, И. Ямада и И. Исицака. Их путь проходил но сравнительно некрутым скалам. Технических трудностей не встретилось и в дальнейшем. Выйдя из лагеря 9 (7500 м) в 7 часов утра, они за пять часов достигли высоты 7750 м. Как видно, подъем проходил медленно. При таком темпе они не успели бы достигнуть вершины и вернуться в лагерь 9. Сами они считали, что такой медленный темп подъема объяснялся усталостью и влиянием горной болезни.

Но главным, по мнению многих опытных высотников, было отсутствие высотного опыта. Отмечалось также, что утке достижение лагеря 9 (7500 м) никогда не бывавшим на такой высоте японским альпинистам далось с трудом. Они продвигались к вершине очень медленно и осторожно. Поэтому при первых же затруднениях приняли решение о спуске.

Как видно из вышеприведенного, в 1953 г. проводилось шесть экспедиций на восьмитысячиики, но только две из них достигли успеха. На Чогори, Дхаулагири и Манаслу продвижение к вершинам остановилось, не достигнув 8000 м. Но по всему чувствовалось, что борьба за восьмитысячники ширится и становится все более упорной.