Книга-путеводитель по высокогорной части Западного Кавказа охватывает территорию Карачаево-Черкесии от Марухского ущелья до вершины Эльбруса. Она продолжает серию книг «Архыз. Большая Лаба» (Н.Д. Бондарев) и «Эльбрус и его отроги» (А.А. Алексеев), в которых представлены спортивные туристские маршруты кавказского региона.

Путеводитель составлен таким образом, что для каждой крупной долины описываются пути подходов и экскурсии, затем перевальные маршруты в соседние ущелья. Из отдельных участков можно составить маршрут многодневного путешествия различной сложности.

Описания даются для июля - первой половины августа. В последние годы на Кавказе отмечается интенсивное таяние ледников. В середине лета во многих местах даже на северных склонах обнажаются большие участки открытого льда, исчезают снежники. Случаются сезоны, когда подобные усложнения наступают раньше. Из-за непрекращающихся изменений реальное состояние троп, мостов, кошей может отличаться от описанного.

Термины «левый», «правый» употребляются в орографическом смысле (наблюдатель смотрит вниз по течению реки, ледника), иное оговаривается. Технические приемы преодоления горного рельефа, как правило, не приводятся. Список литературы включает путеводители по данному и смежным районам.

В настоящее время район стал пограничным. За пропуском нужно обращаться по адресу: 357100, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Леонова, 2, воинская часть 2011.

Автор присоединился к исследовательским походам группы Е.М. Миронова по Зап. Кавказу в конце 50-х гг. и вместе с Н.С. Парфеновым и Э.Д. Сергиевским продолжал изучение спортивных возможностей района в последующие годы. Трудности путешествий и радость открытий с ним разделили А.А. Загуменных, В.А. Кукушкин, С.Л. Лавринович, В.В. Мосин, С.А. Новиков, Н.А. Парфенова, Б.Е. Пини, А.Г. Пономарев, С.С. Прохоров, М.А. Синяк, Р.М. Соколов, Г.В. Солодухов. Л.И. Соломатина, С.Е. Струнин, В.С. Тихонов, В.С. Трошин, В.В. Усатюк, С.А. Хорозов.

Вступительный раздел написан с участием Н.Д. Бондарева, топонимический словарь принадлежит Л.В. Вегенеру. Полезные сведения сообщили А.А. Алексеев, Е.А. Альпертен, О.И. Бударина, С.А. Гладилин, Д.Ю. Зеленцов, В.И. Кириллов, В.А. Киселев, И.М. Коробкин, В.А. Кутьков, П.В. Паркин, А.Н. Рентеев, Е.В. Филиппов, А. Ф. Харченко. Э.М. Разумеев оказал содействие в оформлении части рисунков, Э.А. Чернопятов и Л.В. Туркина помогли в подготовке рукописи.

Автор располагает сведениями о первопрохождениях лишь части перевалов и надеется получить от читателей дополнительную информацию.

Вершины Главного Кавказского хребта (ГКХ), составляющего стержень горной системы Зап. Кавказа, имеют в описываемом районе высоту более 3500 м. Высшая точка - Домбай-Ульген (4046 м). На север от ГКХ отходят многочисленные отроги (хребты Мысты-Баши, Тебердинский, Даутский и др.), разделенные глубокими долинами. В них прослеживается цепь массивов, сравнимых по высоте с ГКХ, называемая Передовым (Боковым) хребтом. К нему принято относить и Эльбрус, по которому проводят границу между Западным и Центральным Кавказом. Еще севернее, параллельно ГКХ, проходит Скалистый хребет высотой около 2000 м, имеющий пологие, типа слабонаклонных плато, северные склоны и круто обрывающийся к югу (эту цепь пересекаешь на пути из Черкесска в Карачаевск). Южнее ГКХ, отделенные от него глубокими ущельями Бзыби и Чхалты, тянутся Бзыбский (3156 м) и Чхалтский (Абхазский, 3025 м) хребты. Возле вершины Гвандра от ГКХ отходит длинный Кодорский хребет, в котором г. Могуаширха достигает высоты 3850 м.

Крупные реки северного макросклона являются притоками Кубани, берущей начало от одного из ледников Эльбруса. Главные реки южной стороны - Бзыбь, Кодор с притоком Чхалта, Ненскра (приток Ингура). Когда нет сильных дождей, реки, в большинстве своем, чистые (в сравнении, например, с Центр. Кавказом средняя мутность меньше в несколько раз). Этому способствует обилие растительности, подступающей к самим ледникам.

Кроме того, в верховьях многих долин есть подпруженные древними моренами или грядами «бараньих лбов» плоские участки, служащие ловушками для взвесей, вымываемых из рыхлых ледниковых отложений. Нередко такие террасы заняты мелкими озерами. Вообще высокогорье Зап. Кавказа очень богато озерами различного происхождения: каровыми, моренными, запрудными; некоторые до середины лета покрыты льдом. Посещение озер может быть целью увлекательной экскурсии или многодневного путешествия.

Горная река - очень серьезное препятствие. Особенно трудна переправа в дождливую погоду, когда уровень воды заметно повышается. Во время ливней реки и ручьи на глазах вздуваются, и переход даже через небольшой ручей становится сложным. На Зап. Кавказе, где имеется густая сеть дорог и троп, практически через все крупные реки есть мосты. К ним и надо привязывать маршрут. Если мост снесен, самое разумное - двигаться к другому. Пастухи делают клади, мостики и через заметные ручьи. О состоянии переправ можно узнать в селениях, кошах.

За 10-12 млн лет с начала вздымания Кавказа, скорость которого оценивается величиной порядка метра или его долей в тысячелетие, и значительная часть приходится на четвертичное время (последние 2 млн лет),

выветривание и смыв обнажили старые геологические пласты. Чем выше подняты горы, тем более глубокие слои вскрываются и выходят на поверхность. В общих чертах такая закономерность наблюдается и на Зап. Кавказе. При движении, например, по долинам Кубани и Теберды, от равнины до ГКХ, видишь возле Черкесска, вслед за принесенными рекой четвертичными отложениями, осадочные толщи третичного периода (возраст до 67 млн лет), за Усть-Джегутинской - мелового (нижняя граница 135 млн лет). На подъезде к Карачаевску и за ним дорогу сопровождают обнажения юрских слоев (до 195 млн лет). В массивах Передового хребта, у Теберды, оказываются на поверхности палеозойские (230-570 млн лет) граниты. Главный хребет сложен палеозойскими и протерозойскими, старше 570 млн лет, кристаллическими сланцами (на участке от Марухского перевала до Гондарайского) и гранитами.

Образующиеся при выветривании глыбы и щебень скатываются и смываются вместе с песком, откладываются у подножия склонов в долинах, перемещаются льдом и водой, сносятся на равнины и в море; вблизи рек можно найти камни древнейших пород.

Геологическая картина осложнена внедрением магматических тел (таково происхождение Шоанинской скалы около Карачаевска), разноскоростным движением слагающих кору блоков. Выявлена сеть разломов, разделяющих крупные, поперечником в десятки километров, блоки. К разлому привязаны глубокие ущелья Бзыби, Чхалты, верховья Кодора. Блочная структура проявляется в значительном повышении гор при переходе от Зап. Кавказа к Центральному через меридиональный разлом, на котором возник вулкан Эльбрус. С относительной подвижностью блоков связывают высокий темп современного подъема ряда точек: по результатам нивелировок, Клухорский перевал, например, «подрастает» на 12 мм в год.

Нарушение регулярного порядка слоев бывает также вызвано их «соскребыванием», сгребанием в процессе движения, служащего первопричиной горообразования, - пододвигания закавказского фрагмента земной коры под Сев. Кавказ (Бзыбско-Кодорский разлом - проявление этого подныривания).

Продолжающиеся тектонические движения являются причиной землетрясений. О сейсмичности района, относимого к 7-8-балльной зоне, напоминает Чхалтское землетрясение 16 июля 1963 г. с эпицентром возле с. Птыш. Оно привело к трагедии в группе альпинистов на стене Домбай-Ульгена и к разрушениям в долине Чхалты. Хотя сильные толчки редки, их вероятность заставляет тщательно подходить к выбору места бивака, критически оценивая его (в том числе и готовые площадки) с точки зрения опасности камнепада.

В значительной части высокогорья преобладают сланцы, и потому здесь типичны разрушенные, ломкие скалы. Другая особенность - резкие изменения в строении скал на небольших расстояниях. Это определяет выбор наилучшего (а иногда и единственно возможного) пути. Вот характерный пример. Подъем по л. Даут на одноименный перевал выводит на западный край перевального понижения, где гребень сложен прочными глыбами. На другой стороне в этом месте отвесы. Стоит, однако, пройти по гребню сотню метров к востоку, как обнаруживаешь, что скалы становятся разрушенными и есть спуск по осыпи.

На климат Зап. Кавказа решающее влияние оказывают два фактора: близость моря и цепь высоких гор. Южный склон гор перехватывает большую часть влаги теплых западных и юго-западных ветров. У подножия, на побережье, выпадает около 1500 мм осадков в год; с высотой количество осадков растет, достигая 3000 мм и более. Зимой на умеренных высотах выпадает много снега, в высокогорье толщина снежного покрова достигает нескольких метров.

На северном скате холоднее и суше. При пересечении ГКХ эта разница ощущается очень резко. С подъемом в горы температура падает, а количество осадков растет. В Теберде, расположенной на высоте 1300 м, средняя температура июля +15,6°С, января -4°С, выпадает около 700 мм осадков. В Домбае (1630 м) температура на несколько градусов ниже, а осадков вдвое больше. По данным многолетних наблюдений, на метеостанции «Клухорский перевал» (2037 м) высота снежного покрова 2 м, а на предвершинных склонах доходит до 4 м.

По мере продвижения к востоку и на север количество осадков в среднем убывает (в котловинах верховья Кубани вдвое меньше, чем в Теберде). Однако картина их распределения пестрая. Влажные массы легче проникают на северную сторону через перевалы, движутся вдоль долин и задерживаются склонами на поворотах; это заметно по характеру растительности.

Самые дождливые месяцы - май и июнь. Относительно сухой сезон длится с августа по октябрь. На высотах 2500 м в августе уже нередки заморозки, но случаются и теплые фены, быстро «съедающие» снег. Летом на неделю приходится 2-3 дня непогоды. Признак приближения циклона - высокие перистые облака, проносящиеся по небу за 4-6 ч до ненастья. Часты грозы, особенно в осевой зоне ГКХ (их еще больше на южном склоне: в Ажарах в летние месяцы треть дней с грозами). Планируя маршрут, необходимо предусмотреть запасные дни: примерно 2 на неделю похода и дополнительные на наиболее сложные перевалы.

В октябре-ноябре, когда начинаются снегопады, наступает лавинная опасность. Лавины из сухого снега возникают во время или сразу после обильных снегопадов (70-100 мм в сутки). В метели формируются снежные доски. Причиной лавины также может стать, особенно в холодные малоснежные зимы, образование непрочного слоя глубинной изморози.

С переходом среднесуточной температуры через 0°С в марте-апреле начинается время схода мокрых лавин. Они возможны и зимой в оттепель. В Архызе и западнее массовый сход лавин обычно заканчивается к маю, хотя в высокогорье может затянуться. В районе Теберды-Домбая и Гвандре это происходит позже, маршруты весенних путешествий здесь прокладываются в стороне от ГКХ. На снежных склонах и под карнизами лавинная опасность сохраняется круглый год.

Огромные лавинные конусы остаются у подножия склонов до середины, а в затененных местах и до конца лета. В долинах на лавинную опасность, помимо них и участков поваленных деревьев, могут указывать полосы лиственного леса среди хвойного. Опасность лавин существует и в среднегорье: лавинные очаги, хотя и редкие, известны возле Теберды и Архыза. Особого внимания к лавинной опасности требуют путешествия в мае и осенью.

Снеговая линия на ГКХ располагается в среднем на высоте около 3000 м, причем она повышается к востоку и на северной стороне на сотню метров ниже, чем на южной.

Оледенение сейчас сокращается (с начала прошлого века площадь уменьшилась на четверть), при этом число ледников из-за дробления растет, хотя некоторые мелкие исчезли совсем. Едва ледник отойдет, как морены и «бараньи лбы» покрываются травой и кустарником. Для Зап. Кавказа вообще характерна близость глетчеров и яркой зелени. В ущелье Хецквары в июле в нескольких десятках метров ото льда цветет азалия.

Большая часть ледников - каровые, висячие. Самые длинные глетчеры - Кюкюртлю (7,5 км) и Джалау-Чат (6,1 км), самый большой по площади - Аман-Ауз (7,1 кв. км). Типичная толщина каровых ледников 20-30 м, а крупных долинных - до 100 м. Многочисленны следы древних оледенений, в частности, последней (вюрмской) ледниковой эпохи, закончившейся около 10 тыс. лет назад, в которую лед заполнял долины на десятки километров.

Въезжая в горы с севера, сначала пересекаешь пояс лиственных лесов, начинающийся с высоты 500-600 м. Нижний его этаж (до 900-1000 м) занят дубово-грабовыми лесами с орешником, ясенем, грушей, а верхний (до 1400 м) - буковыми. В широких освоенных частях долин подобные леса встречаются островами, но крутые, труднодоступные склоны ущелий они покрывают сплошь. По берегам рек растет ольха и ива. На высотах от 1200-1400 м до 2200 м располагаются темнохвойные леса (пихта, ель). Сухие солнечные склоны и скалы заняты сосной. Она полностью вытесняет ель и пихту в верховьях Кубани.

Далее идет субальпийский пояс, пределы которого сильно колеблются - от 1800 до 2500 м. Над кромкой высокоствольного леса тянется полоса букового, березового и кленового (на западе) криволесья. Здесь же стелются заросли рододендрона, кусты которого зацветают в разное время. Его белые и кремовые соцветия можно видеть почти все лето. Выше лежат высокотравные луга; здесь царство цветов - оранжевые девясилы, синие колокольчики, белые ромашки, розовые мальвы, желтые лилии, малиновый клевер. Посреди цветочного моря возвышаются 3-метровые зонты борщевика. Прикосновение к нему вызывает долго незаживающие ожоги.

Нетронутое разнотравье сохранилось главным образом в труднодоступных местах. На пологих склонах, где пасут скот, травостой беднее, выделяются заросли конского щавеля и свечки сильно ядовитой чемерицы. Чемерица, крапива, репейник отмечают и пути перегона скота, по ним удается иногда установить, как проходили старые, ныне заброшенные тропы. Последствия пастьбы сказываются в растительном покрове очень долго. В Тебердинском заповеднике крапива на месте кошей осталась спустя пять десятилетий после прекращения выпаса.

На альпийских лугах (2500-3200 м) короткая трава не скрывает камней. В цветочном ковре ярко-синие генцианы, лиловые примулы, желтые лютики, розовые астры, фиолетовые колокольчики. Трава и цветы растут на полках в скалах высоко над снежниками и льдами. Сам снег иногда бывает расцвечен красной водорослью.

Постепенное уменьшение увлажненности и понижение средних температур на северном склоне ГКХ с перемещением к востоку проявляется в особенностях растительной поясности. В зоне хвойных лесов дремучие пихтарники сменяются сосной, криволесье чаще березовое. Скромнее, уже не в рост человека, становится субальпийское разнотравье. Переход от западного типа к восточному происходит в полосе от Зеленчука до Даута. Пересекая на пути вдоль ГКХ несколько долин, путешественник видит многообразные сочетания ландшафтов.

Горы Зап. Кавказа населяют более 40 видов млекопитающих и 120 видов птиц. В лесах водятся кабан, косуля, кавказский олень, лиса, рысь, шакал, куница. Повсюду встречается заяц-русак, распространилась алтайская белка, завезенная в 1937 г., в верховье Кубани и на северных склонах Эльбруса много сусликов. Есть волк, имеются сведения о появлении нескольких леопардов (на Урупе, в Учкуланском ущелье).

В Кавказском и Тебердинском заповедниках ведется работа по восстановлению стада истребленного в начале XX в. кавказского зубра. Обычен бурый медведь. Летом он держится у границы леса, и можно наткнуться на оставленную лежку. Спускается он и в долины, особенно в малинники. На травянистых уступах вблизи леса можно увидеть стадо серн, а в альпийской зоне и на скалах - туров. Турьи тропы проложены по едва заметным выступам и полочкам, следы их встречаются и на снегу. Находиться ниже животных опасно, так как могут посыпаться камни.

Среди птиц лесного и лугового пояса есть и обычные для средней полосы - сойка, дятел, кукушка и жители гор - каменная куропатка (кеклик), белоголовый сип, черный гриф. В высокогорье живет улар -крупная серая индейка, гнездящаяся среди крупных камней в травянисто-осыпных цирках (ее переливчатые, посвисты слышны утром и вечером), и черная, с желтым клювом альпийская галка, обитающая у ледников и снежников.

Из пресмыкающихся встречаются ящерицы (вплоть до скал альпийского пояса), ужи, степная и кавказская гадюка. Последняя - эндемик западной части Кавказа. В лесах заселяет поляны, лавинные прочесы, зарастающие осыпи. В субальпийской зоне, где попадается до высота 2500 м, держится возле скал и осыпей. Может быть разной окраски, имеет широкую черную зигзагообразную полосу на спине. Змею трудно различить на сухих листьях папоротника или среди покрытых лишайниками камней. Численность кавказской гадюки сокращается, вид занесен в Красную книгу. В реках и некоторых озерах водится форель.

На Зап. Кавказе образованы заповедники - Кавказский и Тебердинский с филиалом в Архызе. Пребывание в заповеднике допускается только с разрешения дирекции. В нескольких ущельях (Учкулан, Даут и др.) созданы заказники, где запрещена охота, рыбная ловля, сбор ягод.

Предгорья и долины, пригодные для земледелия и садоводства, густо заселены. Состав населения многонациональный. По северную сторону ГКХ живут карачаевцы, черкесы, русские, украинцы, абазины, абхазцы, осетины, греки и др. Карачаевский язык относится к тюркским. Черкесский, абазинский, абхазский наряду с кабардинским и адыгейским входят в группу языков, развившихся из древнего языка адыгских племен, которые на протяжении тысячелетий населяли Северо-Западный Кавказ.

На южном склоне ведут пастушеское хозяйство в основном абхазцы и сваны.

В районе, по которому проходят описываемые в книге маршруты, дальше других в горы выдвинуты карачаевские селения. У самого подножия Главной цепи возник центр горного спорта - пос. Домбай. Расположенный в горах г. Теберда - климатический курорт.

Выше селений люди бывают преимущественно летом. Основной вид хозяйственной деятельности - скотоводство. Перегон скота на горные пастбища происходит в мае-июне, сезон обычно длится до сентября. На субальпийских и альпийских лугах пасут скот не только из ближайших селений, но и из предгорий. В долинах действуют фермы, предприятия первичной переработки молока («сырзаводы»).

У границы леса почти по всем хребтам - всюду, где есть участки луга, пригодные для выпаса, ставят коши: традиционные из бревен, камня, прутьев, драни, а иногда палатки. Пастушеский уклад - часть неповторимой культуры горских народов. Карачаевский поэт и общественный деятель рубежа XIX-XX вв. И. Крымшамхалов, получивший образование в Петербурге и Москве, писал, что многое в жизни горцев «может быть истинным украшением европейской цивилизации».

Заметим, что людей в кошах и на фермах можно застать не всегда, особенно весной и осенью. Поэтому в ориентировке на местности нужно рассчитывать на собственную подготовленность. К тому же не все пастухи (и тем более работники ферм), в особенности жители предгорий, хорошо знают окрестные горы.

Луга в долинах, где есть дороги, используются как сенокосы. Горцы сенокосами очень дорожат, очищают от камней, огораживают. Ни в коем случае нельзя топтать траву, сокращая тропы, устраивать бивак и разбрасывать камни.

Заметная доля местных жителей работает в лесничествах, заповедниках, на туристских базах. Промышленная деятельность в горах ограничена. В разных местах велись разработки полезных ископаемых. Действуют небольшие лесопильни, ведется дорожное строительство. Своеобразную группу сезонного населения составляют обитатели народных курортов у минеральных источников.

С зарождения туризма в нашей стране (начало прошлого века) горы Зап. Кавказа были одним из самых притягательных мест для любителей путешествий. Еще до Первой мировой войны приобрел популярность маршрут по Военно-Сухумской «тропе». Знакомство со многими ущельями и хребтами состоялось в 30-е гг. Бурный рост туризма с освоением всего высокогорья произошел в послевоенные десятилетия. После спада 90-х гг. число групп постепенно увеличивается.

Удобство подъезда, компактность, наличие сложившихся туристских центров, сравнительно мягкий климат делают Зап. Кавказ идеальным районом для непродолжительного первого путешествия в горах. Искушенные туристы находят широкий набор маршрутов различной протяженности и сложности - от лесистых ущелий на западе до льдов Эльбруса. Вечно стремление вместе с вершинами подняться над обыденностью.

Тем, кто готовится к путешествию, советуем не ограничиваться туристскими отчетами и путеводителями, пусть подробными. Много дает специальная литература, особенно знакомство с работами первых исследователей Кавказа. Труды деятелей национальных культур позволяют лучше понять самобытность народов, населяющих горы. Кавказская тема прошла через всю отечественную культуру, творчество многих замечательных писателей, художников, публицистов. По словам В. Г. Белинского, «с легкой руки Пушкина Кавказ сделался для русских заветною страною не только раздольной воли, но и неисчерпаемой поэзии».

Наиболее высокогорная область Западного Кавказа, простирающаяся до Эльбруса, начинается участком Главного хребта, к которому примыкают ущелья Маруха, Аксаута и Чхалты. На этом 20-километровом отрезке три вершины имеют высоту более 3800 м. Северная сторона несет значительное оледенение (на Марухе около 3,5 кв. км, на Аксауте - более 17 кв. км), включая крупные долинные ледники. На крутом, обрывающемся на 2 км к р. Чхалта южном склоне ледники (кроме Ю. Марухского) каровые, висячие.

Из хребтов, отходящих на север, самый высокий Тебердинский (до 3758 м). Он отделяет долину Аксаута от бассейна Теберды. Хребет сильно расчленен, в осевой части имеет молодые альпийские формы и много ледников. Хребет Мысты-Баши, разделяющий ущелья Аксаута и Маруха, спокойнее и почти без оледенения. Частично сглажен, приобретает зрелые морфологические формы и водораздел Маруха и Зеленчука - хр. Ужум.

Прохладные, благодаря ветрам, дующим через провал Марухского перевала и с обширных глетчеров, долины Маруха и Аксаута поросли хвойными, в основном сосновыми, и смешанными лесами. Правда, эти леса сильно пострадали от интенсивного выпаса скота и вырубок. Влажное теплое ущелье Чхалты сплошь покрыто пихтовыми и буковыми лесами. Южный труднодоступный склон ГКХ местами сохраняет первобытность; пастушество здесь, как и в далеком прошлом, затрагивает лишь небольшие островки.

По ущельям проложены дороги, но на Марухе селения есть только внизу. На Аксауте последний поселок (сейчас практически заброшенный) находится в верховье. Расширенные участки долин Маруха и Аксаута заняты животноводческими фермами.

Через ГКХ в этом районе имеется только один невысокий и простой пер. Марух, ныне для туристов закрытый. Остальные - снежно-ледовые - могут представлять интерес для односторонних восхождений спортивных групп. Меридиональные хребты доступны во многих местах, к ряду перевалов есть тропы.

Ущелье Маруха длиной 60 км подводит к одному из наиболее простых, известных еще в древности, перевалов через ГКХ - пер. Марух. В средневековье через него пролегал «шелковый путь» из Согда (Средняя Азия) в Византию. И позже эта тропа оставалась одной из важнейших коммуникаций в горах, хотя в некоторые периоды условия на перевале оказывались суровыми. Так, в середине XIX в. два батальона русских войск, направляясь с Кубанской линии в Сухум, встретили на Марухе в начале августа очень много снега. Известно, однако, что в 1877 г. во время русско-турецкой войны этим перевалом прошел отряд генерала П. Д. Бабича. Осенью 1942 г. через Марух, как и через другие относительно доступные перевалы, пытались прорваться в Закавказье гитлеровцы; на южном его склоне остановился фронт.

Прохождение пер. Марух по силам группе новичков под руководством опытного инструктора. В послевоенные десятилетия его ежегодно пересекали (в основном с севера на юг, в Абхазию) сотни туристских групп. Сейчас мы ограничимся описанием пути лишь до подножия перевала. Отметим одну особенность: маршрут на значительном протяжении проходит по хребту высотой около 2000 м (водораздел Маруха и Зеленчука), благодаря чему путешественнику открываются далекие панорамы предгорий, какие, пожалуй, на Зап. Кавказе нигде больше не встречаются. Правда, платой за это служит большая физическая нагрузка уже в первый день пешего пути.

М1. Село Маруха - хр. Ужум - ущелье Маруха - л. Марух (55 км, дорога, тропа, 4-5 дней).

Исходный пункт - с. Маруха, расположенное на высоте около 1000 м на левом берегу р. Марух в 10-12 км от шоссе, которое проходит через станицы Кардоникская и Зеленчукская. На пути из Черкесска, не доезжая 3 км до ст. Зеленчукской, поворот к селу хорошо заметен по длинному ряду тополей; от станицы туда ходит местный автобус. В Марухе располагается погранзастава. Посты пограничников контролируют все ущелье.

Южный край села упирается в окончание водораздельного хр. Ужум, отделяющего Марух от соседней долины Зеленчука. Дорога в горы (продолжение той, которая тянется вдоль села) поднимается на водораздел, обходит по нему теснину в среднем течении реки и через 25 км спускается в долину к фермам у пастбищ.

Дальнейший путь к перевалу (около 30 км) идет долиной по дороге и тропе. В самом конце ущелья, перед перевалом, лежит Марухский ледник. Подход к леднику займет 3-4 дня, из них один, а скорее два, -движение по хр. Ужум и спуск в долину (набор высоты около 1100 м, спуск на 650 м). Экскурсия на ледник - еще день. Из верховья Маруха возможен также выход в долины Зеленчука (в Архыз) и Аксаута.

Подъем на хр. Ужум начинается сразу за селом по сланцевому откосу в редком лесу. У дороги растут груши, вишни, кусты шиповника, а весной повсюду белые шапки черемухи. В 150 м над Марухой взору открывается широкая всхолмленная равнина, плавно понижающаяся к западу, где среди лесистых увалов видна долина ручья Водяного. Возле дороги поля и окультуренные луга, участки которых разделены поросшими деревьями валами из камней и выкорчеванных пней.

В 4 км от села, слева от дороги стоит ферма. Отсюда просматривается следующий участок подъема на хребет. Ориентиром, указывающим, на какую высоту предстоит взойти, служит травянистая вершина над лесом, до которой около 6 км по серпантинам дороги с набором высоты почти 700 м.

Дорога вдет в тенистом буковнике, лишь раз пересекая посадки сосен. У верхней границы леса узкий пояс березняка. По мере подъема открывается замечательная панорама. Далеко на севере в дымке проступают обрывы Скалистого хребта. Внизу видна широко раскинувшаяся ст. Зеленчукская, а ближе выделяется похожий на стадион овал радиотелескопа РАТАН-600 Специальной астрофизической обсерватории (САО) РАН.

Извилистый, незаметно повышающийся к югу гребень, на который взбирается дорога, имеет незначительные пологие вершинки, на некоторых из них установлены триангуляционные знаки. Колея огибает эти вершинки то с запада, то с востока, при этом попеременно открываются картины Зеленчукского и Марухского ущелий. Оба склона расчленены многочисленными крутыми распадками, которые зарождаются в 100-300 м от гребня. Внизу они густо заросли кустарником и лесом. Местами сосны, прячась от ветра за косогорами, подступают к самой дороге.

На широкой полосе лугов расставлены коши, видны жилки соединяющих их троп, что проложены у кромки леса. К некоторым кошам есть ответвления дороги. Если группа решит ночевать на хребте, следует приспуститься на уровень кошей. Вблизи них можно найти (правда, не во всякое время года) ручеек или родник. У дороги воды нет, она уходит между наклонными слоями сланца. Для хр. Ужум и долины Маруха характерны сильные ветры, так что коши нередко разрушены.

С каждым километром меняется панорама гор. За глубоким ущельем Маруха все выше вырастает богатый пастбищами хр. Мысты-Баши, дальше видны вершины Тебердинского хребта. Над заполненной лесами долиной Зеленчука появляются пики хр. Абишира-Ахуба. Впереди приближается северная вершина скалистого массива Кара бек (в мае со снегом). Дорога свернет с гребня, лишь немного не дои дя до нее.

С очередного поворота на ЮЗЗ неожиданно показывается ее ребристый купол. Это здание оптического телескопа-рефлектора БТА (Большой Телескоп Азимутальный) САО, одного из крупнейших в мире (диаметр зеркала 6 м). Обсерватория расположена на высоте 2070 м на луговом плече г. Пастуховой, принадлежащей хр. Ужум Хотя расстояние около 8 км, прорисовываются и павильоны меньших инструментов - так прозрачен здесь воздух. Далеко внизу, на дне Зеленчукского ущелья, различимо движение машин на шоссе.

В 19 км от села дорога раздваивается. Основная, наезженная, резко сворачивает влево и спускается в ущелье Маруха. Другая вдет по гребню, на котором примерно в 1 км видны остатки домов. Там в 60-х гг. действовала обсерватория, где, в частности, изучалось состояние атмосферы в связи с сооружением большого телескопа. В апреле - начале мая на пути к этим разрушенным строениям могут еще лежать пятна снега.

За развалинами дорога продолжается около 2 км по гребню (до понижения перед г. Малый Карабек, где стоит кош; отсюда одна тропа сбегает в долину Маруха, другая траверсирует гору с востока), затем сходит вправо и, обогнув начало глубокого распадка, спускается к обсерватории (от развилки дорог около 7 км). Там начинается шоссе, спускающееся в долину Зеленчука, в пос. Буково рядом с Нижним Архызом. По шоссе до поселка 17 км (сброс высоты примерно 900 м), есть и тропа, срезающая серпантины.

Вернемся на основную дорогу. Она ныряет между скал, поросших сосенками, в луговое урочище с ручьем, в истоке которого (слева от дороги) виден кош. На нижнем краю пологой луговины, у границы леса, удобное место для отдыха. Далее крутизна увеличивается, дорога серпантином петляет в смешанном лесу и наконец выбегает на берег Маруха (от развилки на гребне 5 км).

Вверх по течению видна безлесная котловина длиной в несколько километров, замыкаемая склоном массива Карабек. Вдоль реки разбросано несколько ферм, туда и направляется дорога. В долине Маруха пасут скот, с мая по сентябрь работает сырзавод, курсируют молоковозы. В остальное время людей в ущелье нет. Причина - опасность лавин, признаки которых прослеживаются по всей долине.

При спуске на противоположном склоне была видна узкая безлесная терраса, куда, как в воронку, сходят протяженные кулуары. Снег, накапливающийся там, может сбрасываться в долину, о чем говорит широкая полоса криволесья; сосны уцелели только на выступающих скалах. Примечательная деталь: посреди террасы построен загон для скота, так что неопытному человеку место покажется безопасным, обитаемым. В действительности оно является таковым лишь летом, до осенних снегопадов.

За последней фермой в котловине дорога переходит по мосту на правый берег. Перед фермой выносит со склона к реке крупные камни, а позади нее оканчивается длинный кулуар, рассекающий Карабек от гребня до подножия. Постройки защищены от лавин утесами, поросшими старым сосняком. На взгорке за мостом обелиск советским воинам, погибшим в боях с немцами 28 августа - 2 сентября 1942 г. Путь идет среди рощ сосны, березы, бука. Обращают на себя внимание большие кучи камней, поросшие кустарником и деревьями. Местные жители считают, что это следы старинного селения.

Дорога пересекает широкий конус выноса, сырой ольшаник и через 4 км от моста приводит к отдельной ферме. Чуть не доходя до нее, на левом берегу, куда переброшен мостик, в подступающем к реке контрфорсе г. Карабек в 150 м над водой видны 2 ниши. Это штольни, где в раннем средневековье велась добыча медной руды. Туда нетрудно подняться по широкой травянистой полке (остаток древней дороги). Перед входом в более глубокое северное ответвление длиной около 10м лежит многотонная глыба, результат обвала. При свете фонаря можно различить на округлом своде следы кайла в зеленоватой породе (скалы, окружающие пещеру, своим красным цветом обязаны лишайнику).

В 1 км выше фермы долину перегораживает гряда скал, поросшая лесом. В короткой теснине шумит водопад. Перед ним, под соснами на ровном берегу удобное, прохладное место для отдыха, где нередко останавливаются пастухи. Чтобы обойти гряду, дорога забирает на склон, где стоят дома с красными черепичными крышами - сырзавод.

Выше водопада характер ущелья меняется: склоны расступаются, вдоль реки тянутся редкие рощи. Сразу за скальной грядой днище долины плоское, заболоченное (когда-то на этом месте было озеро). Дорога прижимается к борту и лишь через 1,5 км возвращается к реке, к следующему мосту. Здесь видна тропа, которая, поднимаясь на левый склон сквозь редкий сосновый лес, идет на пер. Озерный в Архыз.

На правом берегу, где много удобных мест для привала, чуть выше моста начинается тропа на пер. Кызыл-Ауш в ущелье Аксаута; она взбирается по заросшему лесом конусу отложений. Верхний цирк перевала со скальной вершиной Кызыл-Ауш-Дуппур (3426 м) хорошо виден с открытого левого берега, куда переходит дорога. В 2 км от моста она минует ферму, затем другую, пересекает россыпь больших камней, приподнимается на склон и входит в лес.

Долина снова сужается. Крутые склоны покрыты лесом, на них много лавинных полос. В начале лета некоторые кулуары еще забиты снегом. На протяжении 2 км дорога пересекает несколько таких прочесов. Видно, что лавины не всегда придерживаются криволесья, где они часты. Снежные массы ломают и высокоствольный осинник, и березняк, а зрелость такого леса указывает лишь на относительную редкость, затаенность особо крупных лавин. Последние цепляют даже края «благополучных» старых сосняков.

Дорога зигзагами спускается к очередному мосту, переброшенному над щелью. Марух, стиснутый до нескольких метров, бьется на 15-метровой глубине. Дальше долина на протяжении 0,5 км усыпана глыбами, среди которых растут пригнутые березки. В мае здесь лежит снег, принесенный с левого склона. Для участков, поздно освобождающихся от снега, характерны задержка в развитии травостоя и изменения в его видовом составе. Такие отклонения заметны на цветных фотографиях долин, снятых в разгар лета, на чем основан один из методов определения лавиноопасных мест.

В километре от теснины еще один, последний, мост. На террасе перед ним возможен бивак. Выше по реке нагромождение камней и стволов; сель зарождается в кулуаре правого борта. Дорога забирает в редкий сосняк левого склона. Через пару километров лес расступается, дорога кончается у последней фермы.

Открылось верховье ущелья вплоть до пер. Марух. Впереди на 6 км простирается плоская заболоченная долина, посреди которой петляет река. Дальше над темным уступом видны бугры «бараньих лбов», широкое седло перевала и за ним острая скальная вершина Марух-Баши (3805 м). До ледника у подножия перевала остается 12 км (путь по долине составил столько же) с набором 500 м высоты.

На заболоченном участке тропа прижимается к залесённому правому склону, мостик к которому находится на краю пологого луга возле фермы. На полпути по равнине у тропы стоит каменный домик пастухов, а в конце ее, в березовой роще, есть сухие места для привала. Под левым бортом осталось небольшое оз. Кара-Кёль, его выемка выбита лавинами, пути которых выделены березняком.

Замыкающий равнину скалистый уступ, облепленный соснами, прорезан глубоким 40-метровым каньоном «Медвежья пасть», в котором, ударяясь в нишу под левой щекой, ревет водопад. Правобережная тропа взбирается на уступ в лесу рядом с тесниной.

Поверх теснины ближние склоны образуют неглубокую котловину, посреди луга в излучине реки установлен снегомер. Дальше идут пологие террасы (весной под снегом), подводящие к ярусу старых «бараньих лбов», оставленных отступившим ледником. На дне долины-трога деревьев нет, а по правому склону еще долго тянутся кустарник и сосенки. К верхней террасе (по существу, это пологие «лбы») с этого склона спадает ручей Тегей-Чат из кара под пер. Халега (из ущелья Аксаута, М8).

С левого склона в террасу вдается гребешок, вдоль которого можно подняться к пер. Бугой-Чат, ведущему на Кизгыч. Основная тропа взбирается по «лбам» (поток пропилил в них глубокое русло), расцвеченным пятнами рододендрона, можжевельника и кое-где покрытым снегом даже летом. Вблизи снега зеленеют растения тундры -брусника и шикша. Подъем приводит на правую морену рядом со скло-

ном. Напротив, за рекой, под скалами перевального седла, на ближайшем к леднику бугре «бараньих лбов» видна просторная площадка (около 2500 м), где много лет стоял домик гляциологов.

Как показали измерения, в год на поверхности ледника аккумулируется, в пересчете на воду, 2-3-метровый слой, примерно такие же потери из-за таяния и испарения. Баланс, сильно колеблющийся в разные годы, в среднем отрицательный, и в настоящее время глетчер уменьшается; его язык отступает со скоростью порядка 15 м в год. Интенсивность таяния была бы выше, не будь летних снегопадов, которые, усиливая отражение солнечной радиации, снижают его в 1,5-2 раза.

Для данного ледника характерно накопление метелевого снега, приносимого с южных склонов хребта: в ветровой тени под стенами вершины Кара-Кая за зиму надувает многометровые сугробы. Лед образуется из фирна, влажность которого летом составляет 6-8%. Лишь 1/5 этой воды стекает (кроме видимых ручьев есть внутренние каналы и водяная смазка на ложе), остальная часть удерживается в порах, капиллярах и зимой замерзает. Постепенно уплотняясь, фирн за десяток лет превращается в лед.

Продолжив подъем по тропе, проложенной по моренному гребню, достигаем уровня среднего течения ледника (около 2700 м), в первой половине лета закрытого. В «кармане» за мореной, где есть ровные, защищенные от ветра места, можно остановиться. Теперь доступно обзору окружение ледника.

В панораме доминирует крутостенный массив Кара-Кая (3893 м), под которым находится область питания ледника, наиболее приподнятая. Северный зубчатый гребень главной вершины спадает к видимой на востоке седловине Сев. Каракайского перевала (в долину Ак-саута, МЗ), левее которого возвышается округлая Красная гора, получившая название от цвета скал и осыпей. Еще левее, в гребне, отходящем от Красной горы (начало хр. Оборонный, вдоль которого мы шли по морене), видна седловина одноименного перевала, ведущего в долину р. Халега, левого притока Аксаута.

Главный хребет встает за ледником на юге и юго-западе. На ближайшее к г. Кара-Кая понижение в хребте с ледника восходит широкое снежное поле. Это пер. Зап. Каракайский. Как и пер. Марух, он ведет на л. Ю. Марух, но не на язык - к началу тропы по ущелью р. Ю. Марух, а на верхние поля выше труднопроходимого ледопада. Сам пер. Марух (2748 м) виден правее.

Перевальное плато обрывается в долину полосой скал. Их крутизна меньше у восточного края против конца ледника, где скалы образуют слабо выраженный, выдвинутый к леднику контрфорс, к которому слева примыкает снежник (в конце лета осыпь). На верху контрфорса, у кромки плато, стоит обелиск, служащий ориентиром. Тропа на перевал (выход - со снежника) пролегала по травянистым полочкам контрфорса.

Летом 1942 г. на подступах к пер. Марух и другим доступным перевалам в Главном хребте шли бои с гитлеровцами. В августе немцам удалось овладеть Клухорским перевалом. Командование Закавказским фронтом решило нанести удар в районе Клухора, направив через Марух в тыл противника подразделения 808-го и 810-го стрелковых полков. На Марухеком леднике колонна попала под уничтожающий огонь немцев, которые успели занять окружающие высоты. Прорвались немногие. Немцы заняли перевал, линия фронта установилась в ущелье Ю. Мару-ха около водопада Азырт. Бои продолжались до середины зимы.

В малоснежный 1962 г. пастухи обнаружили вытаявшие изо льда тела бойцов. Их похоронили в ст. Зеленчукской. Появились публикации о тяжелых боях за Марух, на которые откликнулись уцелевшие защитники. В августе 1963 г. партийные и комсомольские организации Ставрополья и Грузии организовали массовое восхождение на перевал, где был установлен обелиск «Героям ледяной крепости, бойцам и командирам 810-го, 808-го полков 394-й стрелковой дивизии 155-й отдельной стрелковой бригады, стоявшим насмерть на Ма-рухском перевале против немецко-фашистских оккупантов». Позже многие туристы оставляли на перевале памятные доски. В середине 80-х гг. была маркирована и снабжена указателями «Оборонная тропа» от долины Аксаута до воинского кладбища у поляны в верховьях Чхалты. Поляна в войну служила аэродромом. По тропе в составе туристских групп прошли тысячи молодых людей.

М2. Долина р. Марух - пер. Озерный (2500 м) - Архыз (тропа, 1 день).

Из ущелья Маруха можно перейти в соседнее Зеленчукское. От ферм нижней части долины есть дорога в Нижний Архыз мимо обсерватории (М1). Напротив сырзавода, к югу от вершины Карабек, находится несложный пер. Озерный, который ведет в Архыз, а выше по долине - перевалы Чигордали и Бугой-Чат, ведущие на Кизгыч. Мы опишем здесь путь через пер. Озерный. Он занимает 1 день, причем резкий набор высоты составляет около 900 м, а постепенный спуск - 1100 м.

Тропа на пер. Озерный начинается у моста через р. Марух в 1,5 км выше сырзавода. Отсюда, а еще лучше с луга на правом берегу, видно, как она по травянистому склону взбирается вверх-вправо к редкому сосняку. Дальнейший путь скрадывается бугром. Петляя в лесу, тропа выводит к кошу, а потом поднимается по вытоптанным овцами лугам. Всего от Маруха до пер. Озерный около 4 ч подъема.

Ближний план картины, которая открывается по другую сторону перевала, занимает холмистое зеленое многокилометровое плато, примыкающее к северным склонам г. Морх-Сырты. На западе за Архызской котловиной возвышается хр. Абишира-Ахуба с пиком Пионер, правее - лесные дали Зеленчукского ущелья.

У перевала расстилается широкий луг, на краю ручей - исток ручья Линевого, долина которого уходит на северо-запад. Естественный спуск с перевала шел бы по реке, но кратчайший путь в Архыз не здесь, он ведет на запад по тропе через плато. Тропа возобновляется на левом берегу ручья около столба, указывающего границу Архызс-кого участка Тебердинского заповедника.

Тропа пересекает невысокий луговой водораздел и косогором среди сосен спускается к р. Рапочай. Затем она, перейдя по клади на левый берег, постепенно удаляется от речки, не обнаруживая стремления к спуску. Начинается утомительный участок - преодоление оврагов многочисленных ручьев, мелких притоков Рапочая. Эти ручьи, как и Рапочай, стекают от укрытых в складках хр. Морх-Сырты озер, от которых перевал и получил свое название. В самом большом оз. Чабаклы (Рыбное) водится форель. Из ущелья Маруха к озерам можно пройти через пер. Чабаклы (слабо выраженное понижение южнее пер. Озерный).

В 2 ч ходьбы от пер. Озерный тропа взбирается на ровное травянистое плечо отрога Морх-Сырты, так называемое Архызское седло. Отсюда, собственно, и начинается основной спуск к Зеленчуку, в короткое ущелье его правого притока р. Ревунок. До этого был, по существу, траверс отрогов Морх-Сырты.

Напряжение крутого спуска облегчает прохлада густого хвойного леса. Крутизна уменьшается за широкой полосой бурелома (след зимней лавины). Наконец тропа выводит на лесную дорогу, проложенную по правому берегу р. Зеленчук. Дорога (идти на запад) меньше чем через 3 км приводит к Архызской турбазе.

МЗ. Ледник Марух - пер. С. Кара-Кая (3100 м, 1 Б) - ущелье Аксаута (1 день).

Из верховьев Маруха, с Марухского ледника, можно пройти в долину Аксаута. Снежный пер. С. Кара-Кая находится в самом начале хр. Мысты-Баши у г. Кара-Кая.

Путь подъема хорошо просматривается с правой морены, по которой удобно идти, минуя трещины в средней части ледника. На верхнем конце ее стоит разрушенный домик гляциологов (2900 м), есть тропка.

Морена подводит к самому подножию перевала, который был виден еще издалека. С одной стороны к нему спадает зубчатый гребень г. Кара-Кая, с другой - красноватые скалы и осыпи невысокой Красной горы. Взлет снежный, наибольшая крутизна около 30° примерно посередине; основание его перечеркнуто узким бергшрундом, в первой половине лета забитым снегом. Ниже лежит плато ледника (есть трещины), на уровень которого и выводит морена. К осени не только его поле, но и часть взлета становятся ледяными: фирновая линия проходит здесь на высоте 2980 м. В это время лучше подниматься краем простых скал Красной горы. На седловине снежная мульда.

На востоке видны вершины Сулахат и Кичи-Теберда, принадлежащие Тебердинскому хребту, между ними отмеченное скалой-«пальцем» понижение пер. Алибек. Вдали пики Домбая. Дно долины Аксаута закрыто, виден только лес на противоположном склоне. Внизу просматривается извилистый, поначалу крутой снежник, занимающий тальвег (самая низкая часть, дно) вытянутого кара. Правую стенку кара образуют скалы г. Кара-Кая (в их тени ледничок, смыкающийся со снежником), а левую - осыпи Красной горы. С перевала до снега несколько десятков метров черного крошащегося сланца.

Снежник оканчивается на моренной ступени (2800 м). Внизу открылась короткая висячая долинка притока Аксаута (сама река еще не видна), на левом берегу приютился кош. Туда идем по осыпи, по кромке прилегающего к скалам г. Кара-Кая ледника и покрытой травой морене.

Долинка подводит к крутому борту ущелья. На перегибе появляется кустарник. Тропа от коша не спускается к Аксауту вдоль ручья (в кустарнике обрывы), а, повернув к северу, около 1 км идет траверсом в березово-кленовом криволесье. У верхнего предела поросль клена лучше других древесных пород выдерживает конкуренцию с мощным субальпийским высокотравьем, потому что его семена прорастают на снегу, до появления травы. Замечено также, что короткий (один-два сезона) умеренный выпас, когда прибивается трава и разрушается дернина, может способствовать продвижению леса.

Выходим к кулуару, ниже которого виден широкий безлесный конус каменистых отложений, закрепленных травой (напротив, за рекой, водопад боковой долины Кичи-Теберды). По конусу проложены серпантины. Спуск (250 м) оканчивается у мостика через Аксаут.

Менее чем в 1 км на правом берегу реки, в сосновой роще находится заброшенный поселок геологов, от которого начинается дорога вниз по ущелью. Можно остаться и на левом берегу. Следующая переправа по бревну примерно в 1,5 км ниже по Аксауту перед впадением р. Халега. Большой мост еще через 8-9 км (в 2-2,5 км от р. Халега есть также полуразрушенный висячий мостик).

Переход с Марухского ледника в долину р. Халега через пер. Красная Гора (3100 м, 1А) в хр. Оборонном. Из «кармана» за мореной подъем идет по осыпям. Спуск также по осыпи (в начале лета может быть под снегом) и травянистому склону приводит на дно узкой, открытой к северу долины правого (южного) истока р. Халега (около 2600 м). Здесь пасут скот. Появляется тропа, которая у выхода из долины соединяется с тропой, идущей с пер. Халега (М8).

В долине Аксаута находится небольшой поселок животноводов Красный Карачай и наполовину брошенный пос. Аксаут, основанный геологами (местные жители больше знают его под названием Рудничный), летом действуют молочные фермы. В ущелье бывает много туристов. По рекам Кичи-Теберда и Уллу-Марка, правым притокам Аксаута, можно пройти к перевалам в Теберду и Домбай. Имеются тропы в висячие долины левого склона, где стоят пастухи. Оттуда есть несложные, хотя и высокие, перевалы в долину Маруха.

Аксаут берет начало от крупных ледников ГКХ на участке, где средняя высота превышает 3500 м. Глетчеры, в том числе один из самых длинных на Зап. Кавказе л. Джалау-Чат, вполне доступны и могут посещаться начинающими туристами при наличии опытного руководителя. Восхождения на снежно-ледовые перевалы и вершины ГКХ привлекательны для спортивных групп.

Река вырывается из гор около ст. Кардоникская, через которую проходит шоссе из Черкесска в Зеленчукскую. Поворот на дорогу вверх по Аксауту находится недалеко от автостанции Кардоникская. По этой дороге несколько раз в день ходит автобус от ст. Зеленчукская в с. Хасаут-Греческий (менее 20 км). Дальше надо добираться на попутных машинах около 25 км до поселка пастухов Красный Карачай, который служит исходным пунктом для маршрутов по Аксауту. Напротив с. Хасаут-Греческий виден портал тоннеля, строительство которого началось в советские годы. Он предназначался для переброски воды из Зеленчука в Кубань. К селу подступают отроги Передового хребта.

Аксаут вытекает на просторные галечники из лесистой теснины. Дорога в пос. Красный Карачай проложена по дну глубокого ущелья и прижата к реке крутыми склонами, покрытыми густым лиственным лесом. Изредка долина чуть расширяется, давая место полянам, где лесники установили скамейки для отдыха. В нескольких километрах от с. Хасаут-Греческий, у «Мокрой поляны», через мост на левую сторону ответвляется дорога к пастбищам Есен. Постепенно лес редеет, становясь смешанным (есть и искусственные сосновые насаждения), и наверху можно разглядеть луга, монотонные полосы осыпей, гребни скал. На 9 км в урочище Кышкыт лагерь отдыха.

Долины, пересекающие Передовой хребет, - свидетельство того, что его вздымание началось не раньше, чем поднятие Главной цепи. Темп же, с которым поток, зародившийся на главном водоразделе, вгрызается в подстилающие породы, увеличивается с общим подъемом системы (поскольку растет уклон) и оказывается быстрее средней эрозии массивов Передового хребта. В результате вырабатываются глубокие (а в морфологически молодых придонных частях - крутостенные) ущелья, каньоны в твердых породах. Продольный профиль долины со временем также меняется: крутые, интенсивно врезающиеся перепады медленно отодвигаются вверх. Силы реки всегда хватало на то, чтобы пропиливание щели шло быстрее поднятия гряды, так что запруды не образовывались.

Даже в сухую погоду в Аксауте мутная вода. Во время дождей река размывает берега, острова, несет деревья, пласты дерна. Слышен грохот передвигаемых камней. Материал на этот транспортер, распределяющий отложения, поставляют конусы выноса многочисленных притоков. Несколько раз дорога с короткими подъемами и спусками ненадолго удаляется от реки. Последние километры перед Красным Карачаем она идет открытой долиной, посреди которой раскиданы фермы, сараи, навесы. Поселок расположен на высоте 1500 м у впадения в Аксаут р. Уллу-Марка. Работает сыроварня, в окрестностях разбросаны фермы, которые ежедневно объезжает молоковоз. Почты нет, ближайшая находится в с. Хасаут-Греческий.

М4. Поселок Красный Карачай - пос. Аксаут - л. Аксаут (29 км, дорога, тропа).

Из пос. Красный Карачай вверх по левому берегу Аксаута идет дорога до бывшего поселка геологов. За селением расположен лагерь школьников. Широкая пойма реки занята лугами, рощами, стороны ущелья покрыты лесами. Вдоль дороги тянется цепочка молочных ферм. В долине прохладно, она продувается ветрами с ледников.

Километрах в восьми от пос. Красный Карачай с просторной, малиновой от цветущего чертополоха поляны с группами сосен и берез впервые виден иззубренный скальный гребень г. Кара-Кая (3893 м). От фермы за поляной начинается подъем (через гарь) к пер. Кызыл-Ауш в долину Маруха. Мы же вскоре проходим каменные ворота между низкими стенками с амбразурами. На литой плите надпись: Мемориальный комплекс Оборонная тропа

Это первый из памятников, установленных в середине 80-х гг. на пути через Марухский перевал, где шли тяжелые бои в 1942 г.

В 0,5 км от памятника последняя ферма. На склоне над нею в полосе кустарника виден след мощной лавины. В то время, когда дорога в Рудничный действовала круглогодично, лавины, угрожающие ей, сбивали из пушек.

Переходим через р. Хадюка, вытекающую из лесистого ущелья, вдоль которого есть тропа к перевалу того же названия на Марух. С поляны у мостика открылся замыкающий Аксаутскую долину скалистый массив Аксаута (3910 м) с ледниками, а слева от него - темная пирамида Мал. Аксаута.

В 12 км от селения дорога переходит по мосту на правый берег Аксаута и поднимается к неровной поляне, окаймленной березами, осинами, раскидистыми буками. У реки редкие сосны. Отсюда видны вершины Аксаут и Кара-Кая. Далее идем в смешанном лесу, где много земляники и грибов.

Через 8-9 км от моста дорога приводит к поселку, расположенному среди сосен на высоте примерно 1900 м и в 0,5 км от впадения в Аксаут р. Кичи-Теберда. В массиве г. Кичи-Теберда, возвышающейся над входом в эту долину, около 30 лет велись разработки вольфрамовой руды. Сейчас несколько домиков Рудничного занимают пограничники и спасатели.

По р. Кичи-Теберда лежит путь к пер. Хутый в Теберду и к перевалам 73-х и Кичи-Теберда в Домбай. Чуть выше поселка к Аксауту спускается тропа с пер. С. Кара-Кая из ущелья Маруха.

За поселком дорога раздваивается. Одна сворачивает в долину Кичи-Теберды, откуда взбирается к штольням на склоне одноименной горы. Другая, менее укрепленная изначально и сейчас быстро разрушающаяся, переходит через р. Кичи-Теберда, выше по которой, в лесу, гремит водопад, и продолжается на каменистой пойме в направлении видимого впереди лесистого мыса правого склона.

У русла заметны каменные гряды, наваленные бульдозерами, чтобы не пустить рукава реки к постройкам и дороге. На защищенной части поймы укрепились сосенки. Однако гибнет левобережный лес, который стали чаще заливать паводки, несущие камни. В знойный июльский день воздух над горячим галечником настоян гвоздиками. Но близки снега Главного хребта. Впереди, в зеленом створе, выросло нагромождение обледенелых скал Аксаута, левее высится темный наконечник Мал. Аксаута и рябая заснеженная стена г. Джалау-Чат (3884 м). Уже виден Аксаутский ледник.

На мысу могучий пихтарник. В тени старых, увешанных лишайниками деревьев всегда влажно, на камнях темнеют лужицы. В лесу проделана дорога к штольне, отвал которой был виден в 100 м над поймой. Стволы и корни пихт возле дороги повреждены. Между тем, всякие раны, даже из-за обламывания сучьев, вызывают у кавказской пихты как породы несмолопродуктивной поражение гнилью. Лес с большой долей травмированных деревьев обречен.

За мысом р. Аксаут принимает бурный поток Джалау-Чат. Чуть ниже слияния через реку переброшено толстое бревно. На поросшем соснами бугре левого берега следы старых ночлегов. В нескольких сотнях метров выше по р. Джалау-Чат, там, где она вырывается из каньона, висит мостик с перилами. Перед этим мостиком уходит вверх, в пихтарник, тропа к пер. Алибек.

До Аксаутского ледника остается около 4 км (2-3 ч хода). Тропы есть по обоим берегам Аксаута, в конце лета надежнее правобережная, потому что может не оказаться снежного моста через поток, впадающий в Аксаут слева перед самым Аксаутским ледником.

За переправой через Джалау-Чат лес мельчает - сказывается близость к леднику. Чуть выше Аксаут сжимает теснина, и берег становится труднопроходимым из-за зарослей березняка. Их лучше преодолевать дальше от реки. У выхода из кустарника лесниками установлен столб - это южная граница леса в ущелье Аксаута. До ледника еще около 2 км по камням вдоль реки. @@@@@

На юге хорошо просматривается его ледопад, скрывающий за собой гребень пер. Аксаут. Язык ледника усыпан камнями, но самый конец (около 2200 м) чист - гладкий ледяной откос. Время от времени камни соскальзывают с откоса - так откладывается конечная морена. На зарастающей ивняком плоской правой морене можно стать на бивак.

Перед языком Аксаутского ледника в Аксаут с запада из тесного ущелья между массивами Кара-Кая (справа для наблюдателя) и Братцы впадает поток, текущий с л. Зап. Аксаут, до которого около 2 км. Ранее этот ледник соединялся с Аксаутским, о чем свидетельствует высокий вал боковой морены, оставленный на левом берегу потока. К Зап. Аксаутскому леднику пробираемся правым берегом. Через 1,5 ч ощутимого подъема выходим к крутому языку (2400 м). Взобравшись на ледник, идем по нему около часа до поворота на юг, за которым открывается широкий снежный пер. Зап. Аксаут (он ведет на р. Карач - левый приток Ю. Маруха).

Кругом безжизненные скалы вершин Кара-Кая, Братцы, Марух-Баши. Шум реки сюда не долетает, тишину нарушает только грохот ледовых обвалов с Марух-Кая. Чтобы увидеть, как горы пробуждаются от ледяного оцепенения, стоит провести тут ночь. Площадки есть на левой морене под л. Ю. Каракайский, спадающим с седловины между Кара-Кая и Марух-Баши.

М5. Долина р. Аксаут - л. Джалау-Чат (тропа, 1 день).

Река Джалау-Чат берет начало с одного из крупнейших глетчеров Зап. Кавказа, к которому можно подняться, воспользовавшись проложенной в обход каньона тропой, ведущей к пер. Алибек.

Попасть на тропу можно, свернув в лес с последнего колена дороги от мыса к штольне (М4), у газгольдера. Зарастающая тропа поднимается над каньоном в пихтарнике, затем в смешанном лесу. Лишь набрав несколько сотен метров высоты и выйдя в зону криволесья, она на короткое время приближается к краю теснины. Просматриваются начало каньона, стенки которого сглажены в «бараньи лбы», и снежные поля ледника. Тропа продолжает подъем через буковник, кусты березы, рябины, рододендрона. Местами она очень крута - грязный желоб прямо вверх. Это особенность туристских троп, пастушеские легче, с зигзагами.

Наконец выбираемся на луговое плечо над обрывом, где можно передохнуть. Налево ответвляется тропа, траверсирующая у границы кустарника склон г. Кичи-Теберда и ведущая к штольням рудника. Можно было бы от пос. Аксаут подняться к штольням по дороге и выйти к каньону по этой тропе (так чаще теперь и делают). Теперь хорошо видны язык ледника (кажется, что мы уже почти на одном уровне с ним) и изорванный трещинами верхний цирк, над которым выросла заснеженная вершина Джалау-Чат. Осталось немного до места, откуда можно сворачивать к леднику.

Тропа взбирается на пологую луговину с ручьем и загоном (пасут овец) в лощине между протяженным травянистым склоном г. Кичи-Теберда и коротким скально-осыпным отрогом г. Сулахат (3409 м), которая теперь видна на востоке. К северу от этой вершины, впереди по лощине, просматривается снежная седловина пер. Сулахат, ведущего в долину р. Алибек, в Домбай. Еще севернее находится другой перевал в Домбай - Алибекский, скрытый сейчас склоном г. Кичи-Теберда. Его седловину с характерной скалой-«рогом» можно рассмотреть, приподнявшись на упомянутый отрог г. Сулахат. Перевал Алибек весьма популярен, и в лощине, куда мы поднялись (2400 м), нередко останавливаются на отдых или ночлег. Это место называют «Зеленой гостиницей».

До л. Джалау-Чат (теперь мы на его уровне) остается 1,5-2 км. Чтобы попасть туда, надо обогнуть отрог г. Сулахат. Простой, с небольшим понижением путь по старым, заросшим травой и мелким кустарником «бараньим лбам» приводит на ровное песчаное поле перед языком ледника (2310 м). Если идти выше, с пересечением неустойчивых осыпей (несколько сот метров), попадаешь сразу на глетчер. В нижнем течении поверхность его ровная, и легко продвинуться до середины ледникового цирка.

С каждым шагом шире разворачивается панорама окружающих вершин. Над поясом «бараньих лбов» и висячими ледниками левого склона (для наблюдателя справа) встают отвесные стены массива Аксаута. На юге за ледопадом вырастает снежно-скальный горб г. Джалау-Чат. Отмеченное редкими жандармами-«зубьями» понижение в снежном гребне рядом с ним - пер. Туманный.

Изломанный гребень контрфорса, придерживающего ледопад у правого борта, ведет к вершине Сунахет. К северу от этого пика над полосой «бараньих лбов» залегает пологий ледник того же названия (перед ним есть бивачные площадки). По леднику несложно подняться на пер. Джалау-Чат (в Домбай). Напротив, в северном гребне Аксаута, видна седловина пер. Нижн. Аксаут (3000 м, 1А), ведущего к л. Аксаут, и снежно-осыпной кулуар под ним. На одной из срединных морен или на упомянутых площадках поверх «лбов» (перед л. Сунахет) можно устроиться на ночлег. Возвращение по пути подъема.

В хребте Мысты-Баши, отделяющем долину Аксаута от ущелья Марух, есть несколько перевалов. Это, начиная с севера, Кызыл-Ауш, Хадюка, Халега и С. Кара-Кая около г. Кара-Кая. За исключением пер. С. Кара-Кая, где имеется участок льда, они легко доступны, особенно в августе, когда сходит снег и тропа прослеживается на всем пути.

Надо заметить, что относительная высота этих перевалов над уровнем долины превышает километр. Хотя переход из одного ущелья в другое вполне возможен за 1 день, лучше разбить его на два и устроить ночлег в предперевальном цирке. Сверху открывается многоплановая панорама с горами Старого Карачая и далеким Эльбрусом. Такой переход разумно предпринимать после нескольких дней пребывания в долине с экскурсиями и подъемами в боковые ущелья.

М6. Перевал Кызыл-Ауш (2871м, 1-2 дня).

Подъем к перевалу из долины Аксаута начинается возле фермы, в 8 км от пос. Красный Карачай (от этой фермы около 4 км до моста через Аксаут). Здесь со склона падает ручей, берущий начало у перевала. Тропа уходит в березняк возле ручья (на левом берегу), затем несколькими серпантинами забирается на поросший сосновым лесом (пострадавшим от пожара несколько лет назад) уступ висячей долинки.

Быстро удалилась светлая пойма Аксаута. Смолкло тарахтенье электродойки. Через час крутой подъем кончается, лес редеет, и показывается кош. Тропа теряется, но путь ясен: сначала зеленой гривой на левом берегу ручья, затем луговыми склонами прямо к мягкому перевальному понижению. Исток ручья остается южнее, в скальном цирке г. Кызыл-Ауш-Дуппур (3426 м). От коша до перевала 2 ч подъема. В начале лета на седловине лежит полоса плотного снега, остаток карниза.

Дальний вид на восток. Вблизи привлекает внимание тесная группа вершин Тебердинского хребта с Хаджибей-Баши. Левее глубокое седло Мухинского перевала, за ним размытый контур Эльбруса. На западе все загораживает гребень хр. Ужум, лишь в северной части имеющий массивную пологую вершину Морх-Сырты и скальный пик Карабек. Южнее Карабека видна седловина пер. Озерный.

Спуск крутым травянистым склоном по тропе выводит к ручью, который начинается от озера, блеснувшего в каре в скалах Кызыл-Ауш-Дуппур. Через 1 км на правом берегу ручья кош, за которым тропа уходит в лес. Долина сужается и по-прежнему крута. Наконец, оставив ручей, тропа выбегает из ущелья на открытую пойму р. Ма-рух. Среди рощ разбросаны фермы, загоны для скота.

Если идти в обратном направлении, то ориентиром для поиска ручья, ведущего к пер. Кызыл-Ауш, может служить край красных скал на правом склоне Марухской долины. Цепь скал тянется севернее ручья, южнее их нет: склон покрыт лесом.

На берегу спокойного Маруха, под соснами, удобное место для бивака. Чуть ниже по реке мост. Еще в 2 км ниже, напротив г. Карабек, на правом берегу видна красная крыша сырзавода (М1).

М7. В долину Маруха через пер. Хадюка (2981 м, тропа, 2 дня).

Задача первого дня - подняться под перевал. Тропа в висячую долину р. Хадюка начинается в юго-западном углу неровной поляны (около 1 км севернее моста через Аксаут) на левом берегу за приречной рощей и круто взмывает в густом лесу. Через час подходим к водопаду, затем пересекаем осинник, поврежденный камнепадом с верхних уступов, и выходим в тесную долину к разрушенной плотине. Правый склон ущелья покрыт березняком, на левом растут сосны. Доходим до каменистого луга в тупике ущелья (2300 м). Здесь важно правильно сориентироваться.

Естественным продолжением долины представляется старый ледниковый цирк на юго-западе, откуда и начинается речка, спадающая с заросших кустарником «бараньих лбов». Однако перевал не там и не в меньшем цирке на западе. От коша не видно, что за невысоким левым гребнем лежит еще одна долинка, она-то и подводит к перевалу. Из этой долинки на луговину с кошем стекает с севера ручей.

Тропа поднимается у ручья и краем сосняка выводит в травянистую лощину (2550 м), потом открывается долина. По ее левому склону нисходят красноватые осыпи г. Кызыл-Ауш-Дуппур, на правом - луга. Внизу, у речки, палатки пастухов. В замыкающем долину гребне видна осыпная седловина. Это, однако, не перевал (седловина интересна тем, что с нее можно взойти по длинному осыпному гребню на вершину Кызыл-Ауш-Дуппур). Нужное окно находится южнее, над правым склоном торцевой части долины. Перед перевалом есть еще одна терраса (2800 м), с которой на высшую точку ведет тропа по осыпи.

Стоя на перевальном гребне, разглядываем предстоящий спуск. Перевал находится в углу обширного кара, открытого к западу. В 80 м ниже, под осыпью, видна затянутая травой широкая морена, приваленная к сглаженному правому склону. Перед скалами отдаленного левого склона (северной экспозиции) каменные нагромождения еще не заросли. Посреди цирка пологие луговые террасы с ручьями. Путь спуска с этих террас (до них всего 0,5 ч хода) в долину не виден.

Битая тропа начинается на открывающейся с террас следующей ступени с кошем (2600 м), куда легко сойти по старым зеленым «бараньим лбам». Тропа, проложенная у левого склона, спускается на очередную террасу, где собираются в один поток ручьи со всего цирка, и подходит к перегибу, за которым оказывается на крутом лесистом борту ущелья Маруха.

Сделав несколько зигзагов в лесу, выходим влево на осыпь, поросшую рододендроном и кустами березы (трасса лавин), и по ней спускаемся к лугу на берегу Маруха. Напротив мостик через реку, на другой стороне начинается дорога вниз по долине. Вверх по Ма-руху простирается заболоченная равнина (М1).

М8. Через пер. Халега (3027 м) к Марухскому леднику (1-2 дня).

Река Халега, по ущелью которой проходит путь к перевалу, впадает в Аксаут в 1,5 км ниже пос. Рудничный. Перейти на левый берег можно по бревнам чуть выше устья Халеги или по мостику выше поселка (МЗ). Направляясь к пер. Халега снизу по долине Аксаута, естественно подойти к речке левобережной тропой (7-8 км, первые 3 км - дорога) от моста через Аксаут. Есть также полуразрушенный висячий мостик примерно в 2 км ниже устья Халеги. Бивак удобно разбить в роще на левом берегу реки (1900 м). Этой же стороной проложена тропа к перевалу.

Тропа бежит в смешанном лесу и кустарнике. Попадаются искореженные опоры канатной дороги, которую гитлеровцы, занявшие верховье Аксаута в августе 1942 г., устроили для подвоза грузов под пер. Марух, к линии фронта. Взбираемся на каменную гряду с группой сосен, переходим ручей, текущий из зеленой балки Эчки-Чат, и поднимаемся на террасу с кошем (2250 м). Здесь последние кусты можжевельника.

На юго-западе видна ступень зарастающих «бараньих лбов», с которой стекает поток. Это уровень следующей террасы. Тропа поднимается на нее севернее потока и траверсом выходит к травяному полю (2500 м), окруженному осыпями. На юге открылась короткая зеленая долинка правого истока реки. Над замыкающим эту котловину гребнем (понижение в нем - пер. Красная Гора, МЗ) появилась вершина Кара-Кая. Мы не идем в том направлении, а, не пересекая поля, сворачиваем к западу и поднимаемся на третью террасу, где лежит озеро прямоугольной формы. Отсюда на западе видна широкая седловина перевала, разработанная тропа доводит доверху.

На востоке вытянулась цепь массивов Тебердинского хребта, позади видны скальные пики Белала-Кая и Джугутурлю-Чат, ледяное покрывало Софруджу. На западе над плавной линией зеленого хр. Ужум выступают вершины Архызского высокогорья. Долина Маруха не видна. Внизу, под пологой осыпью, простирается каменистая (в июле со снегом) терраса с озерцом, за ней еще одна.

От второй террасы (2800 м), представляющей собой дно просторного кара, есть два пути. Чтобы сойти к р. Марух, которая все еще заслонена нижележащими буграми, надо перейти лощину с ручьем Тегей-Чат (зарождается севернее перевала) под правым склоном полуцирка и выбраться к кошу вблизи границы леса. Отсюда в долину спускается тропа. Другая тропа начинается на южном краю террасы «в тени» невысокого хр. Оборонный, который отделяет кар от Марухского ледника. Огибая оконечность этого хребта, она траверсирует склон долины Маруха на высоте около 2700 м и выводит на морену ледника (М1).

По долинам р. Уллу-Марка и ее правого притока Кичи-Марка, где летом пасут скот (раньше велась еще и рубка леса), тропы есть до самых верховий. По р. Кичи-Марка пролегает простейший путь из ущелья Аксаута в Теберду через пер. Муху. С левого истока р. Уллу-Марка можно выйти на дорогу к бывшему поселку геологов на Аксауте. Правый исток берет начало из крупного моренного озера, от которого можно пройти в Теберду через пер. Бадук. Имеются также более сложные перевалы, ведущие к Хаджибейскому озеру, в долину р. Б. Хутый, на Кичи-Теберду.

М9. Красный Карачай - р. Уллу-Марка - Маркинское озеро (20 км, 2 дня).

Путь разбивается на 3 участка: подъем (в основном в лесу) до впадения р. Кичи-Марка, продвижение по главной долине до слияния двух истоков, подъем на ступень правого истока и далее к озеру. Набор высоты составляет около 1400 м. Ночевать удобно на лугах, немного не доходя до слияния истоков за последними островками леса.

Река Уллу-Марка выбегает к Аксауту по широкому пологому конусу наносов, на котором стоят домики пос. Красный Карачай. Дорога вверх по реке, вскоре сменяющаяся тропой, начинается на правом берегу за сыроварней и идет близко к воде. Правый склон порос соснами, на противоположном (северная экспозиция) есть и ель. У дороги кусты шиповника. Примерно через 2 км тропа перебирается на короткое время на левый берег, чтобы обойти скалы, у красноватой осыпи возвращается на правый, скоро снова переходит на левый, забирается на склон в осинник (след старой лавины) и идет дальше метрах в ста от реки.

Далее следует продолжительный подъем в смешанном лесу. Впереди видна в сетке снежных кулуаров скалистая вершина Кичи-Марка (3746 м). Наконец тропа выводит к последнему мосту (бывшая плотина) у начала ровной поляны (2050 м) с кошем. За поляной в р. Уллу-Марка впадает голубая Кичи-Марка. За ней долина перегорожена холмом древней морены с сосновым лесом, где отделяется тропа к пер. Муху (М23). Здесь тенистое место для отдыха. От пос. Красный Карачай около 7 км.

На протяжении следующих 10 км путь идет зеленой долиной с постепенным подъемом по ступеням террас, образованных встречными конусами выноса. Лес у речки кончается через 2 км, где остановился сель из небольшого ущелья правого склона (стволы сосен обвалены камнями). Однако по бортам долины он, местами прерываемый лавинными логами, тянется еще долго. У краев этих зеленых островов сосны повреждены камнями, много деревьев срубается пастухами на дрова. Коши есть на обоих берегах, во многих местах наведены мостики.

Торная тропа, избегая камней и заболоченных участков, кое-где приподнимается в лес на склон; множество тропок выбито скотом. После поворота, за которым ущелье приобретает характер трога, впереди виден л. Уллу-Марка, откуда начинается левый исток реки, и временами показывается скальная верхушка одноименной вершины (3758 м). Основание ее закрыто постепенно вырастающим отрогом с трапециевидной макушкой. Правым берегом тропа подходит к слиянию двух истоков (2500 м) перед отрогом.

Устраиваться на ночлег лучше в стороне от тропинок, потому что вечером или рано утром по ним могут прогнать стадо овец. Пастух каждый вечер собирает их к кошу, а утром в любую погоду выгоняет на склон, нередко далеко от жилья.

Правый исток, по которому надо идти дальше, срывается с 200-метрового уступа, заросшего травой и рододендроном. Тропа взбирается на него по левому берегу, переправиться можно по камням. Бывает, поверх близко сдвинутых глыб пастухи укладывают камни поменьше и дерн, так что получается мост, по которому могут пройти овцы.

Крутой подъем с обилием цветов (герань, примулы, колокольчики, ниже по долине травостой беден из-за выпаса) выводит на заболоченную террасу, усеянную крупными камнями. Такие болота в верховьях долины на Зап. Кавказе не редкость. Обычно плоские днища образуются на месте мелких моренных озер. Здесь долина перегорожена выходом твердых пород, которые древний ледник превратил, сгладив, в ригель.

Открылось верховье долины, моренные осыпи в самом конце, снежно-осыпная (в начале лета сплошной снег) седловина пер. Бадук над ними и севернее - скальный шлем Бадук-Баши. Озеро, откуда вытекает река, находится среди морен перед перевалом. До него от ригеля около 3 км, причем за первой террасой следуют еще несколько, также заболоченных.

На западном берегу озера можно остановиться на отдых. Среди камней морены редкие цветы, кустики карликовой березы. Здесь прохладно, в начале июля озеро еще бывает покрыто льдом. На юге над «бараньими лбами» близко виден конец ледника, спускающегося из-под г. Уллу-Марка. «Лбы» обнажились совсем недавно (еще полтора десятка лет назад на них падали глыбы льда) и не успели зарасти.

М10. Река Уллу-Марка - пер. Арю-Чат (3000 м, 1А) - р. Арю-Чат - р. Аксаут (1 день).

С левого истока р. Уллу-Марка можно выйти в верховье Аксаута (15-16 км от пос. Красный Карачай), воспользовавшись несложным перевалом, ведущим в висячую долину притока Аксаута р. Арю-Чат, откуда есть тропа. От слияния истоков перевал не виден, он прикрыт ближайшим склоном. Поток падает со ступени старых «бараньих лбов», заросших рододендроном и травой. По обоим берегам есть тропки. Менее чем через час они выводят на зеленую террасу (2700 м). Здесь речка разливается и ее легко перейти.

Если идти на Арю-Чат от Маркинского озера, то спускаться к слиянию двух истоков и терять высоту не стоит. Чуть приподнявшись с заболоченной равнины по крупной осыпи, можно выбраться на широкую травянистую полку в отроге, разделяющем истоки, и выйти сразу на зеленую террасу. На упомянутой полке, круто обрывающейся к слиянию, разместились два озера.

Терраса замыкается следующей полосой «бараньих лбов», присыпанных мореной. С запада к этой гряде «лбов» примыкает контрфорс левого борта долины, местами прикрытый осыпью. Перевал находится за верхушкой контрфорса, на осыпи есть тропка. С нее видны большой ледник в конце долины, морены перед ним, заснеженный гребень, соединяющий пирамиду г. Уллу-Марка со снежно-скальной, увенчанной острым пичком вершиной западнее (на некоторых схемах она названа Джигит-Баши).

От этой вершины отходит на север хребет, разделяющий ущелья рек Уллу-Марка и Аксаут. Видно, что вблизи вершины ломаная хребта имеет альпийские формы, а начиная с перевала, линия гребня плавная, спокойная (хотя есть скалы). Эта неоднородность может служить дополнительным ориентиром.

Перевал представляет собой узкую щель в скалах. На западе горизонт закрыт встающим за ущельем Аксаута хребтом Мысты-Баши с темными скалами г. Кызыл-Ауш-Дуппур. На переднем плане, внизу под осыпью, зеленоватые от лишайника нагромождения морен, оставленные стаявшим ледником; дальше видны луговые террасы, край леса. Обращенный к югу правый склон цирка сглажен и затянут травой, левый образован крутыми скалами, под которыми до конца лета сохраняются снежники. Спуск будет идти правой стороной.

Сначала спускаемся наискось по осыпи, затем преодолеваем гряды камней и выходим на луга, местами мокрые. Внизу, на травянистом бугре (2400 м) у границы леса, виден кош, куда сбегаются тропки. Возле коша переброшен мостик на левый берег р. Арю-Чат. Тропа к Аксауту на правом берегу. Она ныряет в кустарник в сыром распадке, переходит ручей и выбирается на лесистый склон. Река удалена, скрыта за полосой лиственного леса (береза, осина, клен, черемуха). Скоро появляется пихта. Сквозь деревья виднеется темное острие Кара-Кая.

На крутых участках тропа укреплена камнями, стволами, а на последнем километре, в пихтарнике с подлеском из рябины и клена, превращается в проселок и выводит на дорогу, идущую вдоль Аксаута, примерно в 300 м южнее большой поляны (1800 м). От нее до моста через Аксаут (М4) около 2 км. В другую сторону 6 км до пос. Рудничный.

М11. Река Уллу-Марка - пер. Уллу-Марка (3400 м, 2А) - ущелье р. Б. Хутый (1-2 дня).

Левый исток р. Уллу-Марка начинается от крупного ледника каро-во-долинного типа. Над ним возвышается вершина Уллу-Марка (3758 м), самая высокая в Тебердинском хребте. Рядом с вершиной есть интересные в спортивном отношении перевалы, доступен и сам пик.

От террасы на высоте 2700 м под пер. Арю-Чат до ледника примерно 2 км. Поднимаемся на «бараньи лбы», запирающие террасу с юга, и оказываемся на следующей, галечной, плоскости, где река делится на мелкие рукава. Перейдя на правый берег, выходим на последнюю, песчано-галечную, террасу (2800 м). Она недавно оставлена ледником, но тут уже успели появиться карликовые ивы. Здесь комфортное место для ночлега.

Перед нами язык большого ледника (более 2 км), сползающего с востока (на юге виден другой ледник, практически зачехленный). Над областью питания глетчера (на юго-востоке) высится скальная пирамида г. Уллу-Марка. В гребне, который тянется от вершины на запад, привлекает взгляд широкая снежно-ледовая седловина. Это пер. Мар-ка-Баши (М12). Перевал на Б. Хутый (В. Арсенин, 1973) просматривается по другую сторону от вершины. К нему ведут снежно-ледовые поля и снежный взлет с бергшрундом. Левее, над выпуклостью ледника (перед ней проступает скальный остров - возможное место ночевки), угадывается еще одно окно - к Маркинскому озеру, на правый исток р. Уллу-Марка.

Конец ледника, прикрытый каменным «одеялом», можно обойти по правой морене. Далее поднимаемся, лавируя среди трещин, на ровное снежное поле перед граненым пиком Уллу-Марка. Оно находится почти на уровне Тебердинского хребта, отходящего на северо-восток от вершины.

Посреди поля выступает каменистая гряда (возможное место ночевки), уходящая от Тебердинского хребта севернее перевала. Гряда является, по существу, началом отрога, который разделяет два истока р. Уллу-Марка и снизу был виден как массив с трапециевидной верхушкой. Фирн северной стороны гряды питает ледник, спадающий к Маркинскому озеру (М9). От этого озера также можно подняться на «наше» снежное поле по осыпям и «бараньим лбам» вдоль правого (по ходу) края ледника. До перевала остается около 100 м по высоте. Если нет моста через бергшрунд, можно подниматься слева по разрушенным скалам.

Открылся далекий вид на юг, на Клухорский участок ГКХ и долину р. Клухор. Различима сетка речных рукавов, оз. Туманлы-Кёль, шоссе. Под нами же, полутора сотнями метров ниже, лежит снежное поле, нисходящее к л. Б. Хутый, на поверхности которого выделяются цепочки срединных морен. Бугры «бараньих лбов» и конечных морен за ледником заслоняют долину р. Б. Хутый и путь спуска туда. Левее, на одном уровне с ледником, видно окно в хребте, отделяющем Б. Хутый от соседнего Бадукского ущелья.

К снегу спускаемся по крутым, сильно разрушенным скалам. Ледник длиной более 1,5 км не имеет крутых перепадов, но движение затрудняют снежные болота. На «бараньих лбах» и моренах держимся левее, чтобы не оказаться прижатыми к потоку, падающему в долину р. Б. Хутый в скальных щеках.

На спуске в долину лавируем по травянистым полкам между обрывами скал. Наконец оказываемся в березовой роще у слияния вырвавшегося из щек потока с ручьем, который стекает с ледника, залегающего под Семенов-Баши, и попадаем на битую тропу. Полки, которыми мы пользовались, отсюда видны плохо, и пройденный склон кажется очень крутым.

М12. Через пер. Марка-Баши (3400 м, 2А) на Кичи-Теберду (1-2 дня).

До средней части л. Уллу-Марка, подножия перерезанного бергшрундом снежно-ледового склона высотой 200 м и крутизной до 30°, маршрут совпадает с предыдущим. Преодоление этого склона - основная трудность перехода. Разумно частично обработать его с вечера (по крайней мере, отыскать мост через бергшрунд).

С перевала видим на севере долину р. Уллу-Марка с островами леса, плавную линию хребта, отделяющего ее от Аксаута, вершину Кызыл-Ауш-Дуппур и пастбища хр. Мысты-Баши, пик Хаджибей-Баши рядом

с «неоформленным raquo; массивом Кичи-Марка, а правее, над верхним полем л. Уллу-Марка, выделяется усеченная пирамида Бадук-Баши. Еще правее различаем хр. Кенделенле, понижение пер. Эпчик, скальную постройку Кышка-Джер. Бросается в глаза, как густо отроги ГКХ испещрены пастушьими тропами.

По другую сторону взору открыты вершины Главного хребта от Белала-Кая до зубцов Пшиша. На ближнем плане г. Кичи-Теберда (3568 м) с серпантинами дороги на северо-западном склоне. Скат, обращенный к нам, тоже в линиях, но это градации слагающих гору пластов. Дно долины Кичи-Теберды не видно, оно заслонено юго-западным гребнем г. Уллу-Марка.

Спуск вначале будет проходить в углу между склонами этого гребня и западного, в котором находится наш перевал. Первый участок, около 200 м по высоте, до террасы перед небольшим ледником, прилегающим к юго-западному гребню, преодолевается по разрушенным, осыпающимся скалам. Затем спускаемся неустойчивыми средними и крупными моренными осыпями на более просторные каменистые неровные ступени (на верхней лежит озеро), а далее на следующую, уже травянистую, обширную террасу (2750 м), открытую к Кичи-Те-берде (скалистый юго-западный гребень кончился). Здесь выходит на поверхность ручей. Овечьими тропками на правом берегу сходим по травянистому склону в долину (2400 м).

Восхождение на вершину Уллу-Марка возможно по скальному (кое-где осыпь) западному гребню с пер. Марка-Баши. Но простейший маршрут проложен по юго-западному гребню от упомянутого ледника. В месте прилегания ледника гребень широкий и ровный. Здесь альпинистами оборудован бивак на высоте 3400 м. Путь на вершину идет по несложным разрушенным скалам, придерживаясь левой стороны (на восток гребень обрывается отвесами). На площадку с туром выводят несколько метров простого лазанья.

Ущелье р. Кичи-Теберда, впадающей в Аксаут возле пос. Рудничный, богато пастбищами. От поселка в висячую долину Кичи-Теберды есть дорога. По реке можно пройти к перевалам в Домбай и Те-берду (путь из Теберды через пер. Хутый описан в М28).

М13. Поселок Аксаут - р. Кичи-Теберда - пер. 73-х (3148 м, 1А) -ущелье р. Алибек (2 дня).

Дорога от поселка на Кичи-Теберду серпантинами поднимается в пихтовом, затем сосновом лесу. С каждым поворотом позади все «правильнее» очерчивается скальная пирамида г. Кара-Кая. Через 1,5 км, за водопадом, развилка.

Главная дорога по мосту перебирается на левый берег, далее она будет влезать на склон г. Кичи-Теберда, где видны постройки рудника и отвалы; другая остается на правом. Вскоре она выходит из леса, и ничто не мешает разглядывать ребристую стену Кара-Кая. Через 1 км дорога перебирается по мосту к кошу. Тракторный след продолжается на левой стороне в березовом криволесье еще около 1,5 км. Подъем уже мало заметен.

Кустарник кончается, и впереди открывается долина с увалами травянистых склонов. Тропы есть по обоим берегам, через речку в нескольких местах пастухи наводят клади. В 6 км от границы леса долина поворачивает к северу. Задолго до поворота видна дуга левого гребня, в которой находятся перевалы, ведущие в Домбай. На ночлег лучше становиться подальше от битой тропы, чтобы через лагерь не прошли овцы.

Из двух понижений пер. 73-х проще выглядит западное (правое по ходу), к которому ведут моренные осыпи и снежное поле. Перед восточной седловиной в августе обнажается небольшой ледник, но с нее легче спускаться (начало спуска с западной седловины - по скалам). С перевала хорошо видны вершины и ледники ГКХ над долиной р. Алибек.

Спуск с восточной седловины идет по осыпи, затем луговыми террасами до места, где крутизна резко увеличивается и начинаются овраги. Здесь нельзя спускаться дальше прямо вниз: будет очень круто и придется продираться сквозь кустарник! Тропа траверсирует склон к востоку и затем сходит к р. Алибек. Спуск заканчивается на большой поляне, откуда менее 1 км по дороге до альпинистской базы «Алибек». От нее до Домбая 6 км.

М14. Перевал Кичи-Теберда (3100 м, 1А), 1 день.

Перевал находится западнее видимой из долины вершины (3265 м) со снежно-ледовой макушкой, которая может служить ориентиром. Подъем от реки начинается по слабо заметной тропе за нагромождением каменных глыб (2550 м) и проходит по осыпи. Набрав 300 м высоты, тропа выводит в кар с моренами. Гребнем короткой морены взбираемся на заснеженную террасу, а оттуда по осыпи (в июле снег) на седловину.

Панорама охватывает вершины ГКХ от Чхалта-Дзых-Баши до Джалау-Чат (заснеженная стена развернута в профиль) и Аксаута, темный пик которого выглядывает справа от горба Сулахат. Еще правее (на ЮЗЗ), ближе к нам, виден пер. Алибек, узнаваемый по скальному столбу.

Снизу подступает осыпь, а дальше видны каменистые (могут быть под снегом) террасы, которые без заметных перепадов высоты протягиваются под осыпным склоном г. Кичи-Теберда в направлении пер. Алибек. Можно пройти этими террасами (около 1 км) до битой тропы с пер. Алибек и по ней спуститься в долину.

М15. На Бол. Хутый через пер. Пять Пальцев (3250 м, 1Б*, 2 дня).

Из долины Кичи-Теберды в ущелье р. Бол. Хутый, в Теберду, есть простой пер. Хутый (М28). Мы опишем здесь другой маршрут, он может быть интересен для спортивных групп. Перевал Пять Пальцев (Верхний Хутый), о котором идет речь, находится в самом верховье Кичи-Теберды, возле вершины Уллу-Марка, под стеной которой лежит небольшой ледник, дающий начало реке.

За поворотом (М13) долина перегорожена уступом старых, давно заросших травой «бараньих лбов». Торная тропа взбирается на него по правому берегу. Поверх уступа простирается каменистая терраса (2900 м), на которой р. Кичи-Теберда дробится на протоки. Посреди ровного поля следы биваков, остатки ветрозащитных стенок. Сюда приводит спуск с пер. Хутый, окно которого (справа от вершины шлемообразной формы) смотрит на нас с востока; под ним рыжеватая осыпь. Севернее «шлема» высится скалистый массив с полосой осыпей у подножия. Далее гребень Тебердинского хребта протягивается к пирамиде Уллу-Марка. Нам надо идти в направлении этой вершины вверх по течению Кичи-Теберды.

Верховье долины представляет собой последовательность нескольких террас, едва приподнятых одна над другой (везде можно разбить лагерь). Много овечьих троп, хотя травы почти не осталось, но продвигаться можно и без тропы. Поднявшись, упираемся в моренный вал, перед которым речка разлилась в мелкие озера (3000 м).

Правой оконечностью вал примыкает к осыпям, прикрывающим невысокий здесь склон Тебердинского хребта, в котором выделяются жандармы «Пальцы». Слабо выраженное понижение перед ними, отмеченное рыжей осыпью, и есть нужный перевал. Чтобы попасть на него, взбираемся в углу возле «Пальцев» на сотню-полторы метров на моренный вал (при подъеме обнаруживается, что в этом углу имеется еще одно озерцо) и, не ступая на ледник, залегающий за мореной, сворачиваем на упомянутую рыжую осыпь.

С перевала видим на юге окаймляющий долину гребень и над ним принадлежащие ГКХ вершины Джалау-Чат и Эрцог. По другую сторону - скопление пичков в продолжении Тебердинского хребта и начало отрога, разделяющего ущелья Хутый и Бадук. Под нами, на 200-метровой глубине, лежит л. Бол. Хутый, куда нисходит снежный «галстук». Напротив, через ледник, широкое окно пер. Бадук-Хутый. Верхнее поле глетчера почти примыкает к нему.

Спуск к леднику по «галстуку» - наиболее сложный участок перехода из-за крутизны (вверху не менее 45°). К тому же в конце лета верхняя часть снежника стаивает, и проступают разрушенные, осыпающиеся скалы. Дальнейший путь в долину р. Бол. Хутый см. в М11.

На участке ГКХ, замыкающем ущелье Аксаута, есть несколько вершин, восхождение на которые по силам спортивным группам.

М16. Поселок Рудничный - л. Аксаут - пер. Аксаут - вершина Снежная (3450 м, 2А), 2-3 дня.

Ледник и перевальный гребень (но не точка перевала) видны от дороги, идущей по галечной пойме за поселком. В первый день за несколько часов нужно дойти до Аксаутского ледника; во второй, если будет хорошая погода, можно взойти на перевал и вершину.

Ночлег перед перевалом удобно устроить на зарастающей правой морене перед языком ледника (М4). Перевал отсюда не виден, он загорожен большим ледопадом. Чтобы обойти ледопад, надо, взобравшись на ледник и пройдя по нему несколько сот метров, подняться по осыпи налево, на «бараньи лбы». Они оставлены Сев. Аксаутским ледником, который виден выше по склону. Траверсируем «лбы» с небольшим подъемом, пока не окажемся на снежном верхнем плато Аксаутского ледника уже выше ледопада. Поверх скал осыпи, много живых камней. В непогоду, когда все это может поползти, здесь идти опасно. Ледопад можно обойти и справа по движению, под склоном г. Братцы. На скалах нужна крючьевая страховка.

Теперь на юге, в скалистом гребне, хорошо видно перевальное понижение (3180 м). К нему ведет крутой снежный склон (до 40°, около 300 м) с бергшрундом. Слева от перевала - прорезанная ледяным кулуаром стена Аксаута. Подниматься по снегу следует не в направлении самой низкой (перевальной) точки, а чуть западнее. Там легче перейти бергшрунд по снежному мосту. Далее идти турьей тропой по узкой полочке в скалах (страховка!) примерно 50 м налево-вверх на перевал. От ночевки перед языком Аксаутского ледника 4-6 ч.

За глубоким, заполненным лесами ущельем Чхалты (дно скрыто за кромками каменистых террас, которые протягиваются до южного гребня Аксаута) выступает Абхазский хребет. В нем выделяется скалистое острие Шоудиди и украшенный ледниками массив Шхапидзги.

Широкая панорама открывается с вершины Снежная Узловая (3450 м), возвышающейся к западу от перевала: до Бзыбского хребта за провалом пер. Амткел и до участка ГКХ над истоком Чхалты. Название Узловая обязано тому, что от нее отходят отроги на север (массив Братцы) и юго-запад. На вершину несложно подняться по длинному гребню с осыпями и снежниками. Можно ее траверсировать и сойти по пологим снежным полям на пер. Зап. Аксаут (М17). Этот вариант спуска в долину Аксаута проще, чем возвращение по Аксаутскому леднику.

М17. На вершину Снежная с пер. Зап. Аксаут (3150 м, 1Б-2А), 2 дня.

Долгое время пер. Зап. Аксаут считался относительно доступным. В 1942 г. немцы пытались проникнуть через него в тыл защитникам Маруха. В последние десятилетия снежно-ледовая обстановка на абхазской стороне усложнилась. Однако с Аксаута подняться на перевал, а оттуда на вершину Снежная, возвышающуюся рядом на юго-востоке, технически нетрудно.

Ледник Зап. Аксаут и перевал из долины не видны, они заслонены мощным отрогом г. Кара-Кая. В первый день надо пройти к леднику и подняться по нему до поворота под южными стенами Кара-Кая (М4). С бивака над левым краем л. Зап. Аксаут хорошо видна на юге широкая снежная седловина перевала и путь к ней. Идти надо и дальше по леднику. Выше его крутизна возрастает, он изорван трещинами. Отыскивая проход, не следует близко приближаться к правому борту: с висячего ледника на склоне Марух-Кая часто обрушивается лед.

Кроме того, склон опасен камнепадами. Подъем на перевал с места ночевки занимает 3-4 ч.

Каменистый перевальный гребень широкий, в озерце есть вода. О боях во время Великой Отечественной войны напоминают огневые ячейки и могилы. Обзор ограничен. На севере виден высокий скальный массив Кара-Кая. На западе открыта группа вершин ГКХ за ущельем Ю. Маруха. Долину Чхалты мешает разглядеть отрог, отходящий от вершины Снежная, которая стоит менее чем в 1 км к юго-востоку от перевала. На вершину, откуда видно ущелье Чхалты, Абхазский хребет и рядом, на востоке, башню Аксаута, легко подняться по пологому снежному гребню.

Трудность маршрута возрастает в конце лета, когда обнажается лед на склоне перевала и на гребне, ведущем к вершине.

М18. Под южными стенами Кара-Кая.

Ледник Ю. Кара-Кая сползает в коридоре между скалами Кара-Кая и Марух-Кая. На его конечной морене, над поворотом Зап. Аксаутского ледника, располагаются площадки традиционного бивака (М4). Окно в конце коридора называется пер. Ю. Кара-Кая (3300 м, 2Б). Мы пройдем до него, осматривая окружающие вершины.

В нижнем течении ледника имеется ледопад, который можно обойти под скалами Кара-Кая. Слева, между скальными вершинами Марух-Кая и Марух-Баши, открывается понижение со снежным карнизом. Туда ведет крутой снежный «галстук» с лавинным желобом, внизу бергшрунд. Это пер. Марух-Кая (3400 м, ЗА).

Наш перевал выше по леднику. Он находится между Марух-Баши (слева) и массивом Кара-Кая и имеет две седловины, разделенные небольшой скалой. Правое (по ходу) седло предпочтительней - к нему несколько десятков метров подъема по узкому крутому снежнику (45°); левое опасно камнепадом со скал Марух-Баши - борозды от камней видны на снегу. От ночевок у поворота Зап. Аксаутского ледника до перевала около 3 ч.

Обзор стеснен. На востоке - скалы Братцев, левее - оконечность отрога Аксаута с пер. Нижн. Аксаут. На западе виден глубокий проем Марухского перевала, а под ногами - верхнее поле л. Ю. Марух. Ледник зажат в крутостенных скальных щеках.

Возвращаемся на л. Зап. Аксаут. Отойдя к правому борту, удобно детальнее рассмотреть массив Кара-Кая. Главный пик отстоит от ГКХ почти на 2 км (узловая вершина рядом с пер. Ю. Кара-Кая, который мы посетили). В гребне массива есть понижение, которое может формально считаться перевалом на Марухский ледник. Ориентиром при отыскании этой седловины служит крестообразный снежник вверху начинающегося под ней длинного скально-осыпного кулуара, выход из которого находится против площадок над левой мореной у поворота ледника. Такой переход действительно проделан (пер. Ястреб, 3680 м; П. Паркин, 2000) и оценен не ниже ЗА к. ел. Из-за протяженного (1200 м) крутого спуска по северной стене будет, по-видимому, справедлива оценка ЗБ. Велика опасность камнепада.

М19. Перевал Нижний Аксаут (3000 м, 1А).

От истока Аксаута можно коротким путем пройти на л. Джалау-Чат. Перевал через отрог ГКХ, отделяющий верховье Аксаута от л. Джалау-Чат и одноименной реки, находится напротив моренного поля перед Аксаутским ледником и хорошо виден. Подъем проходит по слежавшейся осыпи и некрутому снежнику, спуск - в широком кулуаре с подвижной осыпью (в начале лета полностью под снегом). Восточная сторона опасна камнепадами: камни летят со скал над кулуаром. Спуск приводит на ровное нижнее течение л. Джалау-Чат. Несмотря на техническую простоту, рекомендуем этот путь только сильным спортивным группам, которые проведут минимум времени на опасном склоне.

М20. Ледник Джалау-Чат - пер. Туманный - траверс вершины Джалау-Чат (3884 м) - пер. Юбилейный - л. Алибек (ЗА, 3 дня).

На л. Джалау-Чат останавливаемся на срединных моренах или на площадках поверх «бараньих лбов» правого берега перед л. Сунахет. С морен хорошо видно снежно-скальную стену г. Джалау-Чат, западнее - кажущийся трехвершинным массив Туманлы-Тау (Мал. Джалау-Чат) и отмеченную двумя жандармами седловину пер. Туманный между ними.

Снежный цирк, в котором находится перевал, составляет основную область питания ледника, оттуда стекает широкий ледопад. Левая по ходу сторона ледопада, примыкающая к склонам Сунахета, разорвана мощными поперечными трещинами (снизу невидимыми), другая опасна лавинами со склонов Туманлы-Тау. На подъеме надо держаться середины ледника. Именно здесь путь выглядит проще: в нижней части ледопада просматривается снежная ложбина, по которой можно набрать несколько сот метров высоты.

Утром поднимаемся по плотному снегу лощины до области трещин в центральной части ледопада, против контрфорса Туманлы-Тау. Далее, лавируя среди трещин, выбираемся в верхний цирк. Здесь много крупных открытых и закрытых трещин, их обходим ближе к склонам Туманлы-Тау.

Низшая точка - правее западного жандарма. Путь прегражден бер-гшрундом, который тянется вдоль всего гребня. Наименьшее расстояние от бергшрунда доверху (одна веревка, крутизна 40°) как раз под самой низкой точкой. Весь подъем занимает 6-8 ч.

С перевала открывается хороший обзор как на север, где на многие километры видно ущелье Аксаута, так и на юг - на Чхалтский хребет. В 150 м ниже перевала виден л. Ю. Джалау-Чат. С перевальной точки туда ведет крутой кулуар в скалах, а с соседнего, более высокого, окна между двумя жандармами, куда легко пройти по снегу, - широкая наклонная снежная (в конце лета скально-осыпная) полка крутизной около 45°. Ночуем на перевале.

Траверс носит комбинированный характер. На подъеме два крутых участка: сначала снежно-ледовый взлет (45°, 50 м), а затем, после понижения со снежной мульдой, - скальный (1 веревка). За вторым резким подъемом следует психологически трудное место - горизонтальный скальный «нож» (60 м перил на скальных крючьях). Далее до вершины идет простой снежный склон.

Спуск по южному гребню на седловину пер. Юбилейный (3600 м) перед вершиной Эрцог проходит сначала по осыпи и разрушенным скалам. Потом гребень становится круче и уже, вырастают жандармы. Чтобы обойти их, приспускаемся направо. Затем возвращаемся на гребень, для чего пересекаем крутой снежник. После спуска с 10-метрового отвеса остается сойти к перевалу по легким скалам.

На южную сторону с седловины, за первыми метрами разрушенных скал, почти осыпи, спадает крутой снежно-ледовый склон к л. Ю. Джалау-Чат. До него около 400 м. По другую сторону, в 100 м под нами, лежит снежное верхнее плато л. Алибек - «подушка» Эрцога. Спуск идет по разрушенным скалам (2-3 веревки) и далее по снегу с переходом через бергшрунд. На «подушке» при необходимости можно стать на ночлег. Отсюда открывается далекая панорама даутских хребтов, Гвандры и Эльбруса.

От плато начинается узкая западная ветвь л. Алибек, отделенная от основной, восточной, контрфорсом Эрцога. Эта ветвь образует ниже труднопроходимый ледопад. Однако на уровне плато в контрфорсе имеется широкое окно, через которое к основной ветви нисходит 250-метровый снежно-ледовый склон (45°) с бергшрундом.

Описание пути по леднику см. в М31.

М21. На Туманлы-Тау (3700 м) с пер. Хамурза (2А, 2 дня).

Перевал Хамурза (3300 м) находится между скальной пирамидой Мал. Аксаута и трехглавой, как она представляется снизу, вершиной Туманлы-Тау. Он хорошо просматривается с л. Джалау-Чат. Почти весь подъем идет по крутому леднику, который начинается в каре под перевалом. Этот ледник по существу висячий, так как отделен от ровного поля л. Джалау-Чат «бараньими лбами», под которыми всегда скапливаются упавшие ледяные глыбы, и соединяется с ним только узкой полосой крутого (30°) льда вблизи скал Туманлы-Тау.

На 300-метровом подъеме на уровень «бараньих лбов» в конце лета требуется перильная страховка. В июле, пока держится снег, путь проще. Выше сбросов, над «лбами», ледник становится положе, здесь он разорван поперечными трещинами, которые обходятся ближе к склону Мал. Аксаута (камнепад!). Снежный взлет (в августе проступают камни) на перевальную точку очень крут (больше 50°), внизу бергшрунд. Преодолевать взлет не надо: не доходя до подножия 50-70 м, выбираемся через рантклюфт на скалы Мал. Аксаута, где есть тропа на перевал. Весь подъем от ночевок перед л. Сунахет занимает 4-6 ч.

На перевале можно разместить несколько палаток. Вниз уходит крутой кулуар в скалах. Обзор стесняют склоны Мал. Аксаута и Туманлы-Тау. На юге высится Абхазский хребет с пиком Шоудиди. На 2-километровой глубине нить Чхалты.

При восхождении на Туманлы-Тау ночевать лучше на так называемом ложном перевале - седловине ближе к вершине, куда можно пройти по полкам на скалах.

Почти весь маршрут подъема проходит по гребню: сначала пологому и широкому снежно-скальному (250 м), потом по разрушенным скалам. Ближе к вершине жандарм вынуждает уйти вправо и продвигаться несколько десятков метров в кулуаре и по полкам, затем возвращаемся на гребень. От ночевки на ложном перевале до вершины 3-5 ч.

Панорама включает суровую, с преобладанием снега и льда, картину северной стороны и насыщенную зеленым цветом южную. Еще по пути подъема можно было разглядеть некоторые детали склона, уходящего к Чхалте. Под поясом скал лежат осыпи, а дальше полоса каменистого альпийского луга, за которой угадываются обрывы. Она протянулась от контрфорса Туманлы-Тау до спадающего к Чхалте южного гребня Аксаута. Восточный край этой полосы ниже.

Со скал Мал. Аксаута (камнепады!) видно, что южный контрфорс Туманлы-Тау заканчивается плечом с субальпийским лугом. Снизу к нему подступает лес. Там можно различить загон для скота. Водяные потоки от снежников и каровых ледников на склонах Аксаута и Туманлы-Тау на кромке обрывов «исчезают». На самом деле они низвергаются грандиозными водопадами.

М22. С л. Джалау-Чат в ущелье Алибек через Сунахет (3600 м) и Узловую (3707 м), 2Б, 2-3 дня.

Области питания ледников Джалау-Чат и Алибек примыкают друг к другу около г. Джалау-Чат. Соединяющая их седловина в самом начале Тебердинского хребта называется пер. Маршала Жукова (около 3700 м, ЗА). Его западный снежно-ледовый склон весьма крут, изобилует протяженными разломами, у основания имеет ледовые сбросы. Приемлемая для подъема через сбросы гряда скал нередко заснежена.

Описываемый ниже маршрут с выходом на этот перевал траверсом вершин Сунахет и Узловая разнообразнее и безопаснее. Подъем на гребень Тебердинского хребта идет по широкому пологому скаль-но-осыпному гребню, который отходит на северо-запад от безымянного пичка, отстоящего от вершины Сунахет на три сотни метров к северу по хребту. Этот гребень разделяет ледники Джалау-Чат и Сунахет. Как раз возле его окончания находятся готовые площадки на «бараньих лбах» перед л. Сунахет. От пичка идем по скальному гребню к вершине Сунахет, на которую поднимаемся по заснеженной осыпи.

От вершины Сунахет до Узловой около 700 м по прямой. Вначале идет сложный участок: спуск по крутым скалам к щербине в грзбне хребта, куда подступает л. Двуязычный. Чтобы не преодолевать следующий жандарм, в этом месте оставляем на время скалы и спускаемся на несколько десятков метров ниже бергшрунда. Движемся вдоль него и по снежному склону взбираемся на седловину (3580 м) перед вершиной Узловая, от которой отходит короткий отрог, разделяющий ледники Двуязычный и Алибек. Здесь можно ночевать.

На Узловую поднимаемся по снежно-ледовому склону и скальному гребешку. С вершины чуть приспускаемся на юг по узкому обледенелому ребру на пер. Маршала Жукова. (Отсюда несложно взойти по скальному, местами заснеженному ребру на вершину Джалау-Чат.) Восточный склон перевала - снежный, крутизной около 45°, с островками скал - обращен к «подушке» Эрцога. До первого острова 60 м. Верхней кромкой скал смещаемся вправо и спускаемся на 40 м ко второму острову, под которым проходит бергшрунд. В веревке ниже бергшрунда склон начинает выполаживаться. Дальнейший путь совпадает с М20.

Город Теберда расположен в долине р. Теберда, притока Кубани, в 105 км от Черкесска на высоте 1300 м. Автобусным сообщением он связан с Черкесском, Минеральными Водами и другими городами Северного Кавказа. Мягкий климат, обилие солнца, целебные свойства горного воздуха сделали Теберду климатическим курортом.

В ущелье Теберды находят следы многих эпох. Археологические раскопки показывают, что уже во II тысячелетии до н. э. здесь выплавляли медь из местных руд. В нескольких километрах от города найден клад бронзовых предметов (топоры, серпы) вместе с литейными формами. В 1964 г. во время раскопок на Хумаринском поселении около Карачаевска обнаружены следы древнего железоделательного производства.

К середине I тысячелетия до н. э. относятся находки кобанской культуры. Захоронения кобанцев находят вплоть до верховья долины. В 1954 г. при строительных работах на Домбайской поляне был обнаружен могильник, в котором среди прочих вещей оказались обломки греческого шлема (V-IV вв. до н. э.), свидетельствующие о связях с греческими колониями на Черном море. Некоторые предметы из раскопок на Домбае находятся в музее Тебердинского заповедника.

На пути из Черкесска, напротив пос. Орджоникидзевский, на правом берегу Кубани, видна плоская, с обрывистыми скатами г. Калеж, у подножия которой рассыпаны белые дома с. Хумара. На ее плато находится древнее городище. При раскопках вскрыты основания (до 2-3 м в высоту) укрепленных 14 башнями крепостных стен, сложенных из отесанных каменных блоков с применением известкового раствора. Общая длина их около 2 км, толщина достигает 6 м. Найдены древнетюркские рунические надписи, датируемые VIII-X вв. Полагают, что укрепление было возведено хазарами. На этом месте выявлены также остатки селища VII-VI вв. до н. э.

Ряд памятников относится к аланскому времени (начало н. э. - XIII в.). Следы хозяйственной деятельности алан: кучи собранных с полей камней, террасированные участки, развалины поселений, дороги -находят по всему ущелью. Остатки мощеных дорог, подпорные стенки высотой почти в метр выявлены в долинах Домбай-Ульген и Али-бек вплоть до отметок 1900 м. Аланские захоронения встречались во время земляных работ на Домбае. Жители покинули верховья долины в середине II тысячелетия, вероятно, из-за возросшей опасности лавин в связи с общим похолоданием.

В 5 км южнее аула Ниж. Теберда, в труднодоступном месте на правом берегу Теберды находятся остатки цитадели Аргы-Кала, повидимому, феодального замка. К Х-ХI вв., в течение которых здесь, как и в других частях Алании, укрепилось христианство, относится церковное строительство. У аула Ниж. Теберда уцелел построенный по византийскому образцу Сентинский храм. Внутри сохранилась часть фресок, в которых специалисты усматривают влияние грузинского искусства. Рядом мавзолей, как полагают, погребение миссионеров, убитых в 932 г. «отвратившимися от христианства». Другой храм Х-Х1 вв. стоит на Шоанинской скале над селением им. Коста Хетагурова. Туда можно подняться по крутой дороге.

По ущелью Теберды проходил торговый путь из предкавказских степей в основанные греками города-колонии черноморского побережья. Вслед за греками торговлю контролировали римляне, византийцы, генуэзцы. Главный хребет караваны пересекали в наиболее доступном месте - через Клухорский перевал. На север переправляли ткани, оружие, предметы роскоши. Вывозили шерсть, шкуры, мед, воск. В византийское время здесь тянулась нить мировой торговли из Средиземноморья за Каспий. Важнейшее место занимала торговля невольниками. Продавались, главным образом, пленники, захваченные во время набегов знати на земли соседей. Торговля людьми на Зап. Кавказе существовала до середины XIX в.; последнее оживление отмечено во время Крымской войны, когда русский флот не мог прервать морской, основной, канал вывоза «черкесских» рабов в Турцию. Клухор сохранял хозяйственное значение до начала XX в.

В период позднего средневековья долину Теберды населяли черкесы и карачаевцы. Люди оставили ее после эпидемии чумы в начале XIX в. Новое заселение заброшенных земель началось в 1868 г. после крестьянской реформы, когда в долину Теберды были переселены из Старого Карачая (верховье Кубани) безземельные карачаевцы.

В конце XIX в. по ущелью Теберды проложили Военно-Сухумскую дорогу. Возникли планы строительства железной дороги от ст. Невиномысская до Тифлиса с тоннелем в районе Клухорского перевала. Владикавказская дорога получила концессию на прокладку к 1918 г. ветки до Теберды. Фактически она дошла до ст. Баталпашинская (ныне г. Черкесск). Лесные богатства привлекли в Теберду лесозаводчиков, разных дельцов. С американской быстротой строились дачи, открывались пансионаты, увеселительные заведения. Вся казенная левобережная сторона была сдана участками на 99 лет частным лицам.

Поселок стал культурным центром, оказавшим влияние на формирование местной интеллигенции. Здесь жил карачаевский художник и поэт И. П. Крымшамхалов, у которого бывали художник-передвижник Н. А. Ярошенко, осетинский поэт и просветитель К. Л. Хетагуров, инженер М. А. Дахадаев (впоследствии комиссар Дагестанской Красной армии, известный под именем Махача; в честь его назван город Махачкала). Учитель С. М. Халилов организовал первый в Карачае марксистский кружок.

Целебные климатические свойства Теберды открыты в 80-х гг. XIX в. В разное время здесь работали ботаник Н. А. Буш, зоолог Н. Я. Динник, геологи И. В. Мушкетов и И. С. Щукин, гляциологи К. И. Подозерс-кий и А. Л. Рейнгард, ряд зарубежных ученых. В 1910г. была образована специальная комиссия для устройства курорта. Съезд по улучшению отечественных лечебных местностей, в котором участвовали врачи и инженеры-геологи, признал Теберду и минеральные источники Джамагата имеющими особое значение. В советские годы Те-берда из небольшой климатической станции превратилась во всесоюзный курорт. Здесь действовало несколько санаториев, домов отдыха, пансионатов.

Исключительно ландшафтное богатство Теберды. Разветвленная сеть долин занята роскошными, большей частью хвойными лесами. Выше по склонам субальпийские луга, а над ними в скалистых цирках, заполненных осыпями и снежниками, скрываются десятки больших и малых озер. В небе - блеск ледяных вершин.

В 1936 г. организован Тебердинский государственный заповедник. В городе располагается его центральная усадьба и музей, где представлены растительный и животный мир разных климатических поясов, показаны результаты некоторых научных работ.

В 23 км от Теберды, у подножия ГКХ, находится центр туризма и альпинизма - пос. Домбай. Спортивное освоение Домбая началось в первые годы XX в., когда русские и иностранные любители горовос-хождений поднялись на Белала-Кая, Джалау-Чат, Сунахет, Семенов-Баши. Первовосхождение на высшую точку района Домбай-Ульген было совершено зарубежными альпинистами в 1914г. Основная часть первовосхождений проделана советскими альпинистами в 30-е гг. Тогда же была построена турбаза комиссии содействия ученым (деревянное двухэтажное здание с башенкой). Позже велось строительство альплагерей (не сохранились), канатной дороги, гостиниц, поселок расширяется и сейчас. В 6 км от Домбая, в долине р. Алибек, расположена альпинистская база.

Первые туристские путешествия из Теберды совершались по Военно-Сухумской дороге. Описание пути через Клухор дал в «Ежегоднике Русского горного общества» за 1901 г. его председатель А. К. Фон-Межк. Он отмечал, что «по красоте своей Клухорский перевал может поспорить с самыми знаменитыми альпийскими перевалами». Справочник по С. Кавказу за 1931 г. сообщает уже о трех маршрутах: одном пешеходном и двух линеечных.

Туристско-альпинистские возможности Теберды привлекли внимание зачинателей и пропагандистов массового горного спорта Н. В. Крыленко и О. Ю. Шмидта. С 1926 г. работает Тебердинская турбаза. Значительный вклад в изучение Теберды и прилегающего района внесли туристы и альпинисты кружка при Доме ученых. Результаты их деятельности отражены в путеводителях С. С. Анисимова, Б. Н. Делоне, В. М. Броннера, Э. С. Левина. Ряд экскурсий разработан сотрудниками заповедника, популярны описания П. А. Утякова. В городе есть музей туризма и альпинизма (в доме Крымшамхалова возле автобусной станции).

Удобство подъезда делает Теберду исходным пунктом дальних походов по Зап. Кавказу. Маршруты таких путешествий можно разбить на несколько направлений:

1) На запад - в ущелье Аксаута и Архыз. Характер перевалов, ночлеги в долинах, наличие троп, возможность прохождения маршрута без специального снаряжения делают это направление привлекательным для тех, кто впервые отправляется в горы. Однако по дороге в Архыз придется пересечь 3 хребта (причем высота перевалов относительно долин превышает 1000 м), преодолеть крутые затяжные подъемы, так что и это путешествие требует физической подготовки.

2) К востоку от Теберды (междуречье Теберды и Учкулана). Целью не слишком продолжительного (4-5 дней) путешествия может стать посещение Рынджинского урочища в верховье р. Даут или высокогорного оз. Уллу-Кёль. Район отличается обилием крупнокаменистых осыпей. Перевалы высоки и не всегда видны из долин, что затрудняет ориентирование. Хождение здесь требует опыта. Для спортивных групп привлекательны маршруты в узле Даута. Дальние нитки прокладывают в верховье Кубани (в Гвандру) и в Приэльбру-сье.

3) Маршруты с пересечением ГКХ и спуском в Абхазию до 1992 г. были наиболее популярными в районе. Сейчас возможны односторонние восхождения и траверсы. Отметим, что 3-я категория трудности перевалов через ГКХ связана, как правило, с наличием стенного участка на южной стороне. При одностороннем подъеме сложность ниже.

Хождение по территории Тебердинского заповедника допускается только с ведома дирекции. У въезда в город располагается погранзастава, а за южной окраиной на шоссе - шлагбаум заповедника.

В ущелье р. Муху, которая впадает в Теберду на северной окраине курорта, действуют фермы, сырзавод, на лугах левого склона пасут скот (правый относится к заповеднику).

Долина издавна была заселена. У г. Кашха-Тау (Лысая) найдены следы селения аланского времени, место древней (кобанской) выработки меди. Старинная тропа ведет к пастбищам хр. Кыныр-Чат и дальше на север. Через пер. Муху лежит путь из Теберды в ущелье Аксаута. В верховьях правого притока Муху р. Азгек находятся две группы каровых озер, оттуда можно пройти к оз. Хаджибей и на р. Уллу-Марка. Гора Лысая (2680 м) - отличный панорамный пункт.

М23. Теберда - долина р. Муху - пер. Муху (2704 м) - ущелье р. Уллу-Марка - с. Красный Карачай (25 км, тропа, 2 дня).

Несложный маршрут, проходящий по дороге и тропе, может быть рекомендован для первого путешествия в горах, однако он сопряжен с большим (почти 1,5 км) набором высоты. В первый день разумно ограничиться подъемом под перевал и остановиться в лугах на ночлег. В ясное утро из-под перевала открывается далекая панорама на восток, в сторону Эльбруса.

От центра Теберды до р. Муху можно доехать городским автобусом или пройти пешком по парку мимо санаториев. Проселочная дорога ведет вверх по правому берегу Муху в лиственный лес, скоро сменяющийся смешанным. Через 1,5 км, миновав кордон заповедника, она переходит на левый берег. Густой лес кончается. У дороги растут редкие березы, кусты орешника. Вверх по лугам, в складки г. Лысая ответвляются бесчисленные тропки.

Противоположная сторона долины поросла темнохвойными породами, лесная полоса тянется еще несколько километров. Подобное различие в растительном покрове склонов северной и южной экспозиций характерно и для других широтно-вытянутых долин, например, для видимой напротив через ущелье Теберды долины Джа-магат. На Муху оно усилено большой крутизной правого борта, что делает его непригодным для выпаса скота.

Через 4 км тягун выводит на ровную луговину против впадения в Муху р. Азгек, долина которой замыкается на юге стеной Азгек-Баши. От каменной фермы уходит тропа в сторону г. Лысая в урочище Джез-Кулак.

Примерно в 2 км от Азгека находятся постройки сырзавода. Лес закончился и на правом берегу. Верховье долины усеяно крупными камнями, покрытыми лишайником. Дорога продолжается еще 2 км до последней фермы, куда протянута линия электропередачи. За сырзаводом дорога переходит на правый берег. От мостика впервые показывается на западе широкое седло Мухинского перевала. До него 25ч подъема. К перевалу пробита лугами тропа. Перед последним подъемом она удаляется от р. Муху, исток которой остается на юге, в цирке Тогуз-Кёль-Баши.

На востоке развернулась панорама верховьев р. Джамагат с пер. Эп-чик и скальным зубом г. Кышка-Джер. К северу от перевала выступают красноватые скалы хр. Кыныр-Чат. На юг, к трапеции Тогуз-Кёль-Баши, уходит изломанный гребень. Правее Тогуз-Кёль-Баши возвышается снежно-скальная вершина Кичи-Марка, а между ними выглядывает шатер Хаджибей-Баши.

В нескольких сотнях метрах внизу видна р. Кичи-Марка. Начинаясь из озера возле небольшого ледника под одноименной вершиной, она течет сначала на север и против перевала поворачивает на запад.

Просматриваемая сверху часть долины безлесна. Лишь в 1,5 км ниже поворота, там, где река зарывается в теснину, видны сосны. Правый склон крутой, изобилует осыпями, а дальше на нем выступают скалы. Левый положе, с неширокой террасой у реки. С перевала виден плавный гребень, отделяющий долину Уллу-Марка от ущелья Аксаута, а еще дальше, за Аксаутом, - хр. Мысты-Баши, в котором выделяется скальный массив Кызыл-Ауш-Дуппур. Правее его намечено зеленое понижение пер. Кызыл-Ауш в ущелье Марух.

По осыпи и травянистым склонам наискось спускаемся к р. Кичи-Марка и приподнимаемся на левобережную луговую террасу (2400 м). Чуть выше по речке остался кош. Тропа бежит, незаметно снижаясь. Скоро слева на склоне появляется полоса березняка. Примерно в 2 км от поворота, когда речка справа оказывается в сотне метров внизу, тропа углубляется в смешанный лес (на опушке ровные места) и начинает довольно крутой спуск. В этой и соседних долинах луга, криволесье и лесные поляны сильно затронуты выпасом скота. Почти всюду лес оттеснен от естественной границы на сотни метров вниз.

Спуск приводит на поросший соснами бугор у р. Уллу-Марка (2100 м). Через две протоки Кичи-Марка есть кладь. Ниже по р. Уллу-Марка -обширный плоский луг с бревенчатым кошем, напротив мост. Перейдя на левый берег, оказываемся на торной тропе, спускающейся лесом в ущелье Аксаута (М9). На протяжении 6 км до с. Красный Карачай тропа несколько раз меняет берега. Всего от Азгека до Красного Карачая 17 км.

Экскурсия к истоку р. Кичи-Марка. Тогуз-Кёль-Баши. К озеру в истоке р. Кичи-Марка, лежащему на высоте 2700 м в окружении осыпей, нетрудно пройти от поворота (около 4 км) левым берегом реки. Этот склон троговой долины пологий и в основном травянистый, тогда как на противоположном к самой воде подступают осыпи. В долину можно также попасть из верховья Муху, откуда через понижение в Тебердинском хребте - пер. Кичи-Ауш - есть конная тропа. На берегу озера можно стать лагерем.

На юго-западе, над полосой старых, заросших травой и рододендроном «бараньих лбов», виден скалистый массив Кичи-Марка. Вершина (3746 м) отстоит на километр от Тебердинского хребта, в углу у которого пристроился ледник. Линия самого хребта описывает напротив озера выгнутую к востоку дугу, середина которой заслонена спадающими к восточному берегу осыпями, но открывается, если приподняться над западным берегом. В глубине дуги видна округлая скальная вершина Тогуз-Кёль-Баши (3296 м), а справа от нее - седловина одноименного перевала (3230 м, 1А*), который ведет на р. Азгек.

Восхождение на Тогуз-Кёль-Баши несложно. Поднявшись от озера на 200 м по слежавшейся осыпи, оказываемся на обширном, в поперечнике около 1 км, моренном поле, от которого к перевалу тянется 250-метровая рыжая осыпь. У ее подножия до конца лета сохраняются небольшие снежники. Влага позволяет выжить ромашкам, тысячелистникам.

Преодоление ползучей осыпи при подъеме на перевал - основная трудность на всем пути. С седловины легко пройти широким пологим гребнем на вершину. Панорама отличается тем, что видно множество озер: под склонами г. Кичи-Марка, в истоке р. Муху, Азгекские.

С перевала идет простой спуск по спокойным осыпям и травянистому склону до видимого внизу зеленого днища долины р. Азгек. Но есть и более интересный вариант спуска с заходом на Зап. Азгекские озера. В сотне метров южнее седловины от гребня хребта вниз к р. Азгек уходит слабо выраженный отрог (скорее, контрфорс) с осыпными скатами. Если пересечь его на уровне чуть ниже перевала, то попадаешь к третьему озеру.

М24. Теберда - Зап. Азгеские озера - пер. Азгек (3100 м, 1А) -Хаджибейское озеро (3 дня).

Меридиональная долина р. Азгек открывается от фермы в ущелье р. Муху. Низовье реки с дорогой на левом берегу видно, как на плане. За лесом долина перегорожена крутой ступенью (против солнца кажется темной, очень крутой), а дальше замкнута стеной Азгек-Баши (3320 м).

В 2,5 км от устья лес у реки кончается. Дорога переходит на правый берег к балагану. На левом остается тропа. Она бежит каменистым лугом, взлетает на террасы, разграниченные длинными лавинными конусами с обоих склонов. Еще через 2 км тропа выводит на заболоченную луговину к кошу. Сюда от фермы на Муху 1,5 ч подъема.

Река Азгек имеет два истока, развилка - под крутым уступом долины. По руслу короткого восточного истока, который зарождается в цирке г. Уллу-Хатипара, можно пройти к В. Азгекскому озеру. В верховье западного истока есть целая цепочка озер.

Лагерь удобно поставить выше уступа на травянистой террасе с редкими кустами можжевельника, где речка петляет среди валунов. За террасой сливаются 2 ручья. С юго-запада из длинной лощины вытекает один поток, вдоль которого проходит подъем к перевалу на Хаджибей. Вход в лощину отделен острой скалой (окончание отрога вершины «3493 м» севернее Хаджибей-Баши) от полосы старых осыпей и «бараньих лбов» на западе. За этой полосой скрыта лестница каров с озерами, откуда вытекает второй ручей. Еще правее и севернее - пологие осыпные склоны Тогуз-Кёль-Баши.

Тропы к озерам нет. До круглого нижнего озера от лагеря подъем по травянистому склону, придерживаясь ручья. Новый уступ, опять трава и камни, которых стало больше. За уступом второе озеро. Оно больше первого и вытянуто с запада на восток. Из-за крутизны окружающих склонов кажется, что цирк этого озера глухой. Однако по осыпи северного берега можно подняться на следующую террасу, где лежит самое большое третье озеро. За мореной, под скалами замыкающего цирка, притаилось еще одно.

От третьего озера нетрудно взойти по осыпям и разрушенным скалам с траверсом вправо на пер. Тогуз-Кёль-Баши (3230 м, 1А) в 200 м к югу от одноименной вершины (на запад спуск подвижной красноватой осыпью на бугристое моренное поле, с него по осыпям к оз. Кичи-Марка, М23). Взору открываются, кроме Азгекских, и озера в верховье р. Кичи-Марка. Еще шире панорама с вершины, откуда видно Мухинское озеро. Спуститься с вершины можно прямо к лагерю.

Продолжим маршрут в ущелье Хаджибей через пер. Азгек, который находится в гребне, соединяющем вершины Азгек-Баши на востоке и Хаджибей-Баши (3733 м), и виден на юго-западе от лагеря, на террасе над уступом долины. Перевальная точка - справа от М-образ-ной скалы, служащей ориентиром. В начале лета ручей в лощине бывает перекрыт снежным мостом, под снегом оказывается и крутая стометровая осыпь, выводящая на седловину.

На подъеме обзор закрыт ближними вершинами. Только на востоке, в понижении между Хатипарами, как в окно, видна долина р. Эпчик. Своеобразна картина по другую сторону перевала, который находится в боковом гребне долины. С него можно рассматривать все верховье. Внизу, правее линии прямого спуска, видно Б. Хаджибейское озеро, до середины лета с льдинами.

Над противоположным заснеженным склоном (терраса с озером до него не доходит) в гребне, отделяющем долину Хаджибей от соседней Бадукской, высится стена, увенчанная отвесными жандармами «Бадукские Пальцы». Крайняя западная, доминирующая вершина в этом гребне - Бадук-Баши (3537 м). От нее к Хаджибей-Баши идет водораздел рек Хаджибей и Уллу-Марка, в склоне которого короткий отрог безымянной скальной вершины разделяет 2 цирка, приподнятых над озером и отделенных от него полосой «лбов» и осыпей. В обоих цирках лежат небольшие ледники.

Спуск к озеру (2900 м) по осыпям занимает меньше часа. Просторный берег занят альпийским лугом. Виден Эльбрус.

Спуск по ущелью Хаджибей. Долина вытекающей из озера р. Хаджибей не видна с озерной террасы. Она открывается лишь с 200-метрового уступа, к которому выходим, спустившись на 100 м по тропинке вдоль речки на следующую террасу - котловину с остатками коша (начало субальпийского пояса), где появляется тропка. С уступа сходим у левого склона. На полпути к лесу, до которого от озера 6-7 км, пересекаем или обходим поверху либо у реки скопление крупных глыб на дне долины с криволесьем, где трудно проследить тропу. За этой каменной грядой трава становится в рост человека.

Тропа появляется у берега перед входом в лиственный лес. В сменившем его пихтарнике она прерывается на осыпи, возобновляется за нижним краем и наконец спускается к мостику через Хаджибей чуть ниже впадения в него р. Бадук.

М25. Перевалы Хаджибей.

Из цирков, которыми замыкается ущелье Хаджибей, есть перевалы в долину Уллу-Марка. Кратчайший путь - пер. Ю. Хаджибей (3300 м, 2А) из южной камеры, возле Бадук-Баши. Чтобы попасть туда, поднимаемся с террасы Хаджибейского озера по осыпи к окончанию скалистого отрога, который отделяет южный цирк от северного (М24), проходим влево через завалы камней и оказываемся на моренных буграх перед ледником. Подъем на 200 м с ледника на седловину (была видна с восточного берега озера) идет сначала по снегу, затем справа по прочным сглаженным, а вверху - по разрушенным скалам. Спускаемся пологим снежником и каменистой лощиной, затем круто вниз по осыпям, обходя выходы скал, в направлении Маркинского озера (М9).

В северном цирке есть два перевала. От озера в загроможденный моренами цирк поднимаемся по осыпи возле упомянутого отрога. Перевал Ц. Хаджибей (3350 м, 2А*) находится в юго-западном углу, где уцелел небольшой ледник. На седловину с ледника ведет короткая осыпь (снежник). Слева остается низкое, почти на уровне ледника, окно в отроге (1Б), через которое можно пройти в южный цирк.

По другую сторону пер. Ц. Хаджибей 150-метровый кулуар между ребрами крутых разрушенных скал (в начале лета снежник с камнями). Дальше снежники средней крутизны и осыпи, а затем пологий спуск по узкой 1,5-километровой долине (до августа со снежником) первого правого притока р. Уллу-Марка с продольной грядой морены посредине. Долина висячая и оканчивается обрывом, в котором ручей проделал глубокую прорезь. Спуск к р. Уллу-Марка (еще 300 м по вертикали) следует искать в 300 м севернее, на траве и осыпи. Внизу, у скалы с черными потеками, ручей исчезает под осыпью. При движении в обратном направлении эта скала может служить ориентиром для начала подъема.

Другой перевал - С. Хаджибей (3200 м, 2А), ближайшее к Хад-жибей-Баши понижение в северо-западном углу цирка, - выводит в висячую долину следующего притока р. Уллу-Марка. Конечная ступень этой долины находится против последних островов сосняка в ущелье (2350 м). Подъем по осыпи (50 м).

Лежащее за перевалом пологое снежное поле оканчивается на просторной каменистой площадке (удобна для бивака), которая подводит к скальным обрывам. В сотне метров внизу видны осыпи со снегом, а дальше - узкая, заваленная камнями долина. Возможен обход обрыва слева в кулуаре и затем по снежнику крутизной до 30°, но при этом реальна опасность камнепада. Другой вариант - спуск по наклонным полкам в скалах в том месте, где скальный пояс имеет наименьшую ширину (меньше 100 м).

В цирке, куда мы сошли (3000 м, сюда же приводит спуск по осыпи с пер. Джугутурлю-Чат, М26), можно ночевать. Узкая долина завалена камнями, под ними скрыт ручей. Идем у правого склона, к которому прилегает морена (левый борт - стены, под которыми тянутся крутые осыпи). На «бараньих лбах» в конце долины (2750 м), где ручей выходит на поверхность, растут рододендрон, можжевельник, карликовая ива (урочище Джугутурлю-Чат). Спускаемся к р. Уллу-Марка справа, по тропке на траве и осыпи.

Чтобы попасть в Сев. Хаджибейский цирк с пер. Азгек, необязательно спускаться к Хаджибейскому озеру. Можно траверсировать осыпи и легкие скалы на склоне Хаджибей-Баши поверх обрывов, обращенных к озеру.

М26. В цирке Азгекского ледника.

В скалистом гребне, отходящем от вершины «3493 м» и сопровождающем справа долину Зап. Азгекских озер, против третьего озера есть низкое (подъем осыпью всего на десяток-другой метров) окно, откуда легко выйти в цирк ледника, который залегает под северным склоном Хаджибей-Баши. С ледника есть 2 перевала через Тебердинский хребет.

Спуск из окна (3050 м) на 70 м по осыпи приводит на берега двух озер продолговатой формы (ближайшее к осыпи - проточное). Озерная терраса обрывается скалами к истоку р. Азгек, тому самому, по которому идет подъем из долины на пер. Азгек. Поверх обрывов, где разместились еще 3 озерца, можно пройти к этому перевалу, прямо к последнему взлету под М-образной скалой. С другой стороны терраса продолжается обширным крупнокаменистым полем. Глыбы затянуты лишайником. К полю примыкают моренные нагромождения, заслоняющие ледник. Лагерь разбиваем у «длинных» озер.

К леднику идем лощиной у ручья, а потом по моренам. Ступив на пологий, почти без трещин язык, поднимаемся в направлении ближайшей к Хаджибей-Баши седловины пер. Джугутурлю-Чат (3400 м, 1Б). Справа остается осыпь, ведущая на пер. Кичи-Марка (3300 м, 2А). С ледника подъем на пер. Джугутурлю-Чат проходит по 100-метровой подвижной осыпи. Виден Эльбрус, чуть левее - обломанное острие Кышка-Джер, а правее - трапеция Гаралы-Кол-Баши.

Спуск на 80 м по снегу и осыпи к концу короткой морены, а оттуда разнокалиберными осыпями в широком кулуаре приводит на каменистое неровное дно узкой долины 2-го правого притока р. Уллу-Марка (3000 м). Сюда же попадаешь при спуске с пер. С. Хаджибей.

При переходе через пер. Кичи-Марка (3300 м, 2А), ведущий на одноименный ледник, ключевое место - спуск с седловины на ледник. Сначала скалы - 20-30 м, затем 50-70 м льда с выступающими камнями. Крутизна 30-40°, есть опасность камнепада со скал справа. Далее склон выполаживается.

Юго-восточный угол ледника, куда мы попали, почти отделен от основного поля островом «бараньих лбов» и мореной. Спуск к языку -в ворота около скал правого борта. Перед ледником, на морене с редкой травой и ромашками, есть ровные места - песчаные площадки (3050 м). По морене спускаемся на террасу с озером (2900 м), а с нее по старым, заросшим «бараньим лбам» и травянистому склону сходим к большому озеру, от которого начинается р. Кичи-Марка (М23). Ледниковый поток большую часть пути к озеру проделывает под землей.

С шоссе, на правом берегу Теберды, примерно в 8 и 15 км от города, между поросшими лесом скалистыми утесами противоположного склона просматриваются глубокие щели висячих долин Хаджибей, Бадук и Б. Хутый. Их конечные уступы, как и весь левый берег Теберды, заняты густыми лесами, а троги - лугами субальпийского и альпийского поясов. На входе в Бадукскую долину на высоте около 1950 м находится цепочка моренных озер.

К ущельям можно подойти левобережной дорогой. Мостов через Теберду нет, а пешеходный напротив р. Хаджибей не всегда в исправном состоянии. Вверх по долинам есть тропы. Несложные снежно-осыпные перевалы соединяют их с ущельями Уллу-Марки и Кичи-Теберды.

М27. Теберда - Бадукские озера - пер. Бадук (3004 м) - долина р. Уллу-Марка - с. Красный Карачай (45 км, 3 дня).

Этот переход сложнее и разнообразнее, чем через Мухинский перевал. Он позволяет увидеть и лесные богатства Теберды, и альпийскую зону скал и снега.

От курорта до устья р. Хаджибей, притоком которой является Бадук, около 9 км. Дорога левым берегом Теберды начинается от усадьбы заповедника. За мостиком через р. Кичи-Хатипара она вступает в смешанный лес и вскоре поднимается на береговую террасу. Справа от дороги над отвесной скалой находятся развалины старой крепости. Минуем сад и выходим к бурному потоку Уллу-Хатипары. За ней болото, через которое проложена гать. Далее проходим участки леса, поврежденные лавинами. Перед р. Хаджибей, за поляной с буками и пихтами, стоит кордон заповедника. Здесь ответвляется тропа вверх по Хаджибею.

Примерно через 1 км тропа приближается к несущейся среди крупных валунов реке и в 40 мин ходьбы от кордона подводит к мосту через Хаджибей у слияния с р. Бадук. На левом берегу р. Хаджибей остается тропа к Хаджибейскому озеру. Тропа на Бадукские озера переходит через мост и круто взбирается в пихтарнике в висячую долину Бадука. Через час подъема пихта сменяется криволесьем. Остатки снежных лавин, угнетающих кустарник, лежат здесь до середины лета. В июне у бука и черемухи возле снега только распускаются почки. В нескольких метрах выше по тропе снова безраздельная власть лета.

Близость первого, самого маленького, озера угадывается по изменению шума реки. Она пробила себе русло под каменными глыбами. Завал, служащий подпрудой для озер, образовался в результате обрушения скал высоко на склонах; ниши отрыва хорошо заметны на левой стороне. Возраст озер оценивается в 200-250 лет.

Тропа от первого озера ко второму и самому большому третьему (2,5 га) идет сначала правым берегом реки, затем по естественному каменному мосту перебирается на левый. На недоступном лавинам возвышенном северо-восточном берегу третьего озера растет пихтовый лес. Здесь удобное место для отдыха. От Теберды 5-6 ч ходьбы.

Третье озеро мутнее других. Оно служит отстойником для наносов р. Бадук и постепенно мелеет. Еще одно озеро выше по реке уже превратилось в болото.

Тропа к пер. Бадук, до которого еще около 9 км с километровым набором высоты (5-6 ч), продолжается на левом берегу реки: несколько сот метров в кустарнике, а потом в высокой траве. Затем поднимаемся по крутому, поросшему можжевельником склону на следующий уровень долины - усыпанную большими камнями террасу с озерцом. Здесь ночлег.

На юго-западе блеснули небольшие пятна льда - все, что осталось от некогда мощного глетчера, заполнявшего долину. Оттуда, из висячей долинки, к террасе спускается длинная осыпь. Из этой долины есть перевал в верхний цирк соседнего ущелья Б. Хутый.

Путь же к Бадукскому перевалу идет на северо-запад, вверх через двухъярусный левый склон трога (нижний ярус травянистый, верхний - со скальными выходами), за которым оказывается еще одна терраса - дно широкого кара. На этой каменистой террасе, где тропа легко теряется, лежит верхнее Бадукское озеро, откуда и вытекает р. Бадук. Только отсюда открывается Бадукский перевал (азимут 300°), до которого несколько сот метров подъема по траве, коротким осыпям и легким скалам. В начале лета озерная терраса и частично взлет перевала еще под снегом. Вслед за отступающим снежником идет движение цветущей примулы.

Перевал представляет собой вытянутую каменистую площадку в коридоре скал. Открылась далекая панорама на восток, где за ущельем Теберды возвышается группа Даута, в ней выделяется косым снежным полем пик МИФИ. Правее - черные силуэты Чотчи и Бу-Ульгена. На западе - мягкие очертания гребня, отделяющего долину р. Уллу-Марка от ущелья Аксаута. На юго-западе все заслоняет отрог г. Уллу-Марка, а ближе, на уровне перевала, над «бараньими лбами» виден конец ледника, над истоком которого находится эта вершина. Внизу плоская долина р. Уллу-Марка.

Спуск с перевала по осыпи (в июле со снегом) приводит к Маркинскому озеру, по берегам которого растет стелющаяся березка. Отсюда начинается тропа вниз по р. Уллу-Марка. Сначала она бежит по заболоченным террасам, затем круто спускается слева от потока с 200-метровой скальной ступени к слиянию с левым истоком реки. Долина, склоны которой густо исчерчены овечьими тропками, поворачивает на север. До Красного Карачая остается около 18 км (М9).

В верховье Аксаута, к бывшему поселку геологов, можно пройти через пер. Арю-Чат с левого истока р. Уллу-Марка (М10).

Чтобы из Бадукского ущелья попасть на пер. Бадук-Хутый (3150 м, 1А; В. Переводчиков, 1952), от террасы у развилки поднимаемся по длинной осыпи, скрывающей под собой поток, в висячую долину южного истока р. Бадук. Дно долины завалено моренами, последние мелкие фрагменты ледника дотаивают в тени правого борта. Седловина перевала, на которую ведет снежно-осыпной склон (примерно 150 м по высоте), находится в юго-западном углу. Под осыпью озерцо (в августе еще со льдом).

По другую сторону осыпного перевального гребня расстилается л. Б. Хутый. Несколько десятилетий назад его левый край примыкал к окну, сейчас отошел, оставив подпруженное льдом озеро. Над верхним полем ледника возвышается скальный пик г. Уллу-Марка.

Путь спуска в долину р. Б.Хутый см. в М11.

М28. Теберда - долина р. Б. Хутый - пер. Хутый (3150 м, 1А) - ущелье р. Кичи-Теберда - пос. Аксаут (38 км, тропа, 2 дня).

До устья р. Б. Хутый, которая обрушивается из своего трога мощным водопадом, от Теберды около 17 км. (Можно пройти и из Домбая: 6 км по тропе, местами подмытой.) За Хаджибеем дорога идет в пойменном лесу, пересекая полосы лавинных прочесов и поляны высокого разнотравья. В сырых местах встречаются следы дикого кабана, возможна встреча с медведем. Шум водопада слышен уже издалека.

Тропа в висячую долину р. Б. Хутый поднимается левым берегом. Сначала она в обход водопада круто набирает высоту среди хвойного леса, затем, войдя в долину, тянется вдоль реки в березняке без резких подъемов. На ночлег останавливаемся у последней рощицы (4-5 км от устья).

За границей леса тропа петляет в высокой траве и через 3 км приводит в тупик долины, к слиянию двух главных истоков. Один поток падает из скрытого за лестницей заросших травой и рододендроном «бараньих лбов» северо-западного цирка. Оттуда можно попасть на р. Уллу-Марка (М11). Другой течет от ледника, язык которого виден на юго-западе. Этот ледник лежит под склоном г. Семенов-Баши (3602 м), горб которой выглядывает левее, над близко стоящей скалой. Гора названа в 1904 г. первовосходителями в честь председателя Русского географического общества П. П. Семенова-Тян-Шанского.

Длинная левобережная морена ледника спускается к самому слиянию. Бывшее ложе ледника, более пологое, чем окружающие склоны, поросло кустарником. На западе виден шлем скальной вершины с черным пятном (ниша в скалах). Перевал Хутый находится левее этой вершины.

Перевальная точка не видна, она заслонена травянистым, с выходами скал склоном, к которому прилегает левобережная морена. Тропа к перевалу поднимается по гребню морены. Примерно на уровне ледника справа к морене примыкает лощина (в начале лета со снежником). Здесь переходим в лощину и продолжаем подъем до входа в каменистый цирк. На западе, в скалах, обрамляющих цирк, отчетливо видны 2 щели, разделенные упомянутой вершиной с черной меткой. Перевалом является левый расщеп. К нему ведет неустойчивая осыпь. Всего из долины р. Б. Хутый до перевала около 4 ч подъема.

Перевальный гребень настолько острый, что едва хватает места для нескольких человек. На востоке, над переплетением даутских хребтов, парит Эльбрус. На северо-западе обзор закрыт скалами Уллу-Марка (3758 м), на юго-западе - массивом Кичи-Теберда (3568 м). Внизу раскинулось каменистое поле с разливом р. Кичи-Теберда. Видны следующая зеленая терраса и осыпи левого склона у поворота долины.

По рыжей осыпи спускаемся к реке. Здесь уже есть пастушеские тропы, много следов туристских стоянок. Правобережной тропой сходим с поросшего травой древнего уступа в котловину с упомянутой зеленой (заболоченной) террасой (3650 м). Далее на повороте долины тропа на протяжении 2 км петляет в камнях (многие покрыты чешуйчатыми лишайниками), пока не выйдет на луга к первому кошу. По одному из наводимых пастухами мостиков перебираемся на левую сторону, где начинается дорога. Перед опушкой соснового леса (2250 м, 8 км от перевала) она переходит на правый берег и крутыми зигзагами спускается к заброшенному поселку.

Алибек - одна из трех рек, слиянием которых образуется на территории пос. Домбай река Теберда. Правый борт Алибекского ущелья составляют склоны ГКХ с ледниками Алибек и Белала-Кая, левый - г. Семенов-Баши. Долина замыкается скальным массивом Сулахат. Из Домбая вверх по ущелью есть дорога до альпбазы «Алибек» (6 км). Дальше проложены тропы к Алибекскому леднику, перед которым построена хижина-приют, и на перевал в долину Аксаута. Имеется также тропа к кругозору Семенов-Баши, откуда открывается широкая панорама Главной цепи.

М29. Домбай - долина р. Алибек - пер. Алибек (3168 м, 1А) - пос. Аксаут (2 дня).

Сразу за Домбаем дорога в ущелье Алибек вступает в первобытный елово-пихтовый лес. Деревья, возраст которых превышает 400 лет, достигают 50-метровой высоты. Ветви увешаны бородами лишайника. Травы нет, камни и упавшие стволы погружены в мох. Прохладно. Солнце не пробивается до земли, и дорога не успевает просыхать между дождями.

Дорога проходит мимо кладбища альпинистов, затем по обширной поляне Узун-Тала. Впереди вырос скалистый гребень г. Сулахат (3409 м). С юга к ней примыкает л. Двуязычный, а еще левее, над растрескавшимся полем л. Алибек, видны заснеженная макушка г. Джалау-Чат и темный гребень Эрцога. Ледник Алибек отступает со скоростью до 10 м в год, причем основной, восточный, выступ языка неуклонно сокращается, а западный временами даже наступает. Перед широким языком, над водопадом, обрушивающимся со ступени прикрытых зеленью «бараньих лбов» (с уходом ледника хорошо прогреваемые полочки на скалах успевают зарасти за несколько лет), висит белое облачко.

Дорога входит в ворота альпинистской базы, а пешеходная тропа огибает ее ближе к реке. Сплошной лес кончился. Примерно в 1,5 км за базой, на краю большой поляны, тропа раздваивается: влево - к хижине; вправо, на склон, - к Алибекскому перевалу. Нижняя тропа углубляется в сырое криволесье и выводит к р. Сулахат, затем взбирается по старой морене к хижине - дому с красной острой крышей (от базы около часа ходьбы). Отсюда пробита тропа к Турьему озеру, которое находится в углу между внешними скатами морен Алибекского и Двуязычного ледников (около 1 км). На озере, как и у водопада под л. Алибек, часто бывают экскурсанты.

Перевал на Аксаут находится к северу от г. Сулахат. Различают два рядом расположенных перевала: Сулахат (ближе к вершине) и Алибек. Первый вряд ли подходит для начинающих: спуск идет по длинному, довольно крутому снежнику. Перевал Алибек проще.

Тропа после упомянутой развилки на поляне обходит низкорослый лес, размашистыми серпантинами набирает высоту по крутому травянистому склону и затем поворачивает влево к р. Сулахат, текущей из-под перевалов. В долине тропа взбирается на две террасы. С каменистой верхней террасы (есть площадки для бивака), куда от альпбазы 3-4 ч хода, хорошо видна широкая седловина пер. Алибек, который находится справа от одинокой скалы-рога. В тени горы Сулахат до конца лета сохраняются снежники, здесь удобно проводить снежные занятия. До перевала еще 1,5 ч подъема по старой морене, осыпям и снежнику.

На востоке развернулась панорама вершин Домбайской поляны с Домбай-Ульгеном во главе. Вид в другую сторону ограничен. К северу от черной бесснежной пирамиды Кара-Кая тянется хр. Мысты-Баши, отделяющий долину Аксаута (она далеко внизу) от ущелья Маруха. В хребте под г. Кара-Кая заметное понижение перевала на С. Марухский ледник (МЗ). Правее, за зеленым склоном, угадывается ущелье Халеги.

С перевала спускаемся по пологому фирновому полю. Пройдя несколько сот метров, выходим вправо к старой морене, на которой тропа возобновляется. У окончания морены озерцо, откуда вытекает один из истоков р. Джалау-Чат. Вдоль него крутым склоном по траве и камням спускаемся в длинную лощину, усеянную крупными камнями. Под их прикрытием несколько кострищ. Это «Зеленая гостиница» (2400 м, от перевала 1,5-2 ч). На берегу спокойной чистой речки удобно отдохнуть. До Аксаута остается еще около 2 ч спуска (М5).

Восхождение на северную вершину Сулахат, 1Б. Маршрут разбивается на 3 этапа: с пер. Сулахат около 100 м по снежному гребню под скальный взлет; обход крутых скал с западной стороны по полке (выход на нее по крутому снежнику, в августе обнажается лед, используются перила); по разрушенным скалам - на вершину.

МЗО. Ущелье р. Алибек - л. Двуязычный - пер. Джалау-Чат (3050 м, 1Б) - л. Джалау-Чат - долина Аксаута (1-2 дня).

Ледник Двуязычный, хорошо просматриваемый с поляны за альплагерем, не оправдывает своего названия, данного в начале XX в.: правый язык исчез, оставив свежие «бараньи лбы», левый сильно укоротился. По существу, ледник превратился в висячий. Над ним видна скальная вершинка характерной формы - пик Квадратный. Седловина к югу от пика - пер. Джалау-Чат.

От развилки за лагерем идем нижней тропой до хижины, пересекаем речку, текущую с Двуязычного ледника, и выходим к Турьему озеру.

От озера до перевала 3 ч подъема. По морене Двуязычного ледника проложена крутая альпинистская тропа, которая выводит на ледник. Выше он сильно разорван, свободна от трещин только узкая полоска у левого берега. Пересекаем ледник вправо и дальше продвигаемся под скалами пика Квадратного. На перевал вылезаем по расщелине между скалами и льдом. Видны вершины Белала-Кая, Домбай-Ульген, а далеко на востоке можно разглядеть снежную шапку Гвандры и пик Дала-ра. На западе внушительные крепости Аксаута и Кара-Кая.

Спуск проходит ровным пологим полем л. Сунахет. Раньше он впадал в л. Джалау-Чат, а теперь отступил, оставив «бараньи лбы». Поверх «лбов» есть готовые площадки для ночлега (меньше часа хода от перевала).

Над противоположной стороной л. Джалау-Чат возвышается массив Аксаута. Его стенные маршруты привлекают альпинистов. На площадках, где мы стоим, обычно располагаются наблюдатели. Левее Аксаута выделяется бесснежный треугольный пик М. Аксаута, еще левее - скальный, с тремя вершинками массив Туманлы-Тау (М. Джалау-Чат) - объекты учебных восхождений. За концом ровного, прочерченного срединными моренами ледника видно начало каньона р. Джалау-Чат, падающей к Аксауту. До р. Аксаут 4-5 ч спуска: от языка траверс осыпей до «Зеленой гостиницы», затем тропа.

На площадках у л. Сунахет имеет смысл провести ночь и понаблюдать жизнь крупного глетчера.

Переход с л. Двуязычный на правый исток р. Джалау-Чат через пер. Ю. Сулахат (3200 м, 1Б). Этот технически несложный маршрут рекомендуется только опытной группе, т. к. есть сложности в определении верного пути.

Перевал находится в гребне между пиком Квадратный и взлетом южной вершины Сулахат. В цирк перед пиком Квадратный поднимаемся по широкому осыпному кулуару в скалах левого борта ледника. Маркированной редкими турами тропкой проходим по осыпям и травянистым полкам (этот-то след не всегда находят) на террасу с бивачными площадками, откуда виден кулуар с осыпью, ведущий на перевал.

По другую сторону, в 20 м ниже, лежит плато ледника, занимающего северо-западный цирк Сулахат. Туда сходим по мелкой осыпи. Петляя среди частых поперечных трещин ледника (длина более 1 км), спускаемся на террасу поверх пояса «бараньих лбов» (2850 м). «Лбы» обходим слева по осыпному кулуару и слежавшейся осыпью у подножия скального пояса сходим на берег правого истока р. Джалау-Чат (2500 м).

М31. Ледник Алибек.

Прохождение Алибекского ледника с подъемом на гребень Главного хребта привлекательно в спортивном плане и возможностью взглянуть на дикие склоны абхазской стороны.

От альпийской хижины у подножия г. Сулахат видна картина всего ледника. В центре скально-снежный треугольник Эрцога (3863 м), короткий контрфорс которого разделяет ледник на две ветви. Узкая западная начинается невидимым снизу снежным плато (так называемая снежная «подушка» Эрцога) в цирке под склонами вершин Эрцог и Джалау-Чат (3884 м) и вываливается оттуда крутым потоком. Между этими вершинами находится пер. Юбилейный (назван в связи с 50-летием ВЛКСМ; ЗА, А. Федотова, 1968), тоже невидимый.

В отличие от западной, восточная, основная, ветвь ледника просматривается снизу вся, вплоть до полей, прилегающих к гребню ГКХ, где выделяется скальная башня Алибек-Баши (3592 м). Эта ветвь тоже сильно изорвана, но ее ширина оставляет простор для маневрирования. Путь на «подушку» Эрцога проходит в основном восточной ветвью. Из ее цирка, из-под склонов ГКХ, можно будет разглядеть «окно» в контрфорсе Эрцога, через которое часть фирна с верхнего плато перетекает крутым снежником на восточную ветвь. Этим снежным (может проступать и лед) склоном поднимаются на «подушку».

Ввиду изменчивости сильно изорванного ледника заранее можно наметить лишь общие ориентиры. От Турьего озера на язык ледника выводит через морену тропа. Нижний ледопад обходим под левым склоном по снежникам и присыпанным снегом «бараньим лбам». Затем движемся, лавируя среди трещин, к месту впадения западной ветви под окончание контрфорса Эрцога. Дальнейший путь прегражден большими трещинами. Проход - по широкому продольному разлому в сотне метров от скал контрфорса. В разлом слева впадает серия поперечных трещин, по одной из них можно выйти на относительно спокойные пологие поля. Направление - на Алибек-Баши. При движении неизбежны разведки и далекие обходы.

К снежнику (250 м, 45°, бергшрунд), который ведет к «окну» в контрфорсе Эрцога на «подушку», подходят, описав из-под Алибек-Баши широкую дугу у склона ГКХ.

К снежно-ледовому взлету под перемычкой между Алибек-Баши и Эрцогом, в которой выделяют две перевальные точки: пер. Саамова (3450 м, ЗБ; Н. Парфенов, 1975) возле Алибек-Баши и пер. Эрцог (3500 м, ЗА; Н. Парфенов, 1975), сворачиваем с этой дуги раньше.

Массив Эрцога (Эрцахо в абхазском эпосе) обрывается к Чхалте протяженными стенами. Взгляду открыт юго-восточный труднодоступный цирк. Внизу видно ледяное тело в кулуаре-щели. Длина кулуара 2 км. Несмотря на южную экспозицию, лед, питаемый зимними лавинами, спускается до леса!

Интересно в спортивном плане прохождение замысловатого, «непрямолинейного» маршрута на пер. 40-летия Победы (3400 м, ЗА; Ю. Миргородский, 1984) восточнее Алибек-Баши. Подъем к нему идет по ледовому «балкону» со стороны верхнего поля ледника.

М32. Чхалта-Дзых-Баши (3-4 дня).

Восхождение на Чхалта-Дзых-Баши (3730 м, 2А) ведется с пер. Чхалта-Дзых (3235 м, 2А), который находится между этой вершиной и пиком Австрийского Комсомола над л. Белала-Кая. Перевал из ущелья Алибек не просматривается. Ледник поднят высоко над лесистым склоном долины, и, скрытый отрогами Белала-Кая и пика Кап, едва виден. Поток с него впадает в Алибек примерно в 1,5 км ниже альпбазы «Алибек».

К леднику ведет альпинистская тропа. В нескольких сотнях метров ниже базы через р. Алибек перекинуто бревно с перилами. Тропа начинается на правом берегу сразу за переправой и идет в буковом лесу. Приближение ручья, текущего с л. Балалая-Кая, ощущается по гулу водопада. Ручей падает в скальных щеках. Тропа выводит к подножию водопада, а затем удаляется от него, начав в лесу подъем серпантином за гребешок левой щеки.

Набор высоты тяжелый, иной раз с помощью рук. Мешают корни, упавшие стволы, гладкие плиты. Через 1,5 ч тропа выбирается из леса на упомянутый гребешок (на нем растут редкие сосны) и выводит к месту скальных занятий альпинистов. Затем два десятка метров спуска по скалам к площадке над ревущим потоком и подъем по кулуару в кустарнике снова на гребешок. На старых, поросших березняком «бараньих лбах» альпинистские площадки. Здесь ночлег. От альпбазы 3-4 ч подъема. Внизу домики базы, дорога, постройки Домбая. Над лесом на противоположном склоне ущелья видна тропа к кругозору Семенов-Баши.

Ледник Белала-Кая отступил отсюда на 500 м и виден над стеной «бараньих лбов», откуда сыплются лед и камни. Конец ледника на высоте 2350 м. «Лбы» обходим по правой морене, на гребне которой продолжается тропа. Переправиться через ручей можно по снежному мосту. Ледник пологий. Продвижению препятствуют лишь трещины против западного контрфорса Белала-Кая (3861 м). Светлые полосы, характерные для вида этой вершины из Домбая, украшают и склон, обращенный к леднику. Скалы пика Кап на противоположном берегу ледника также в полосах.

За контрфорсом Белала-Кая открывается крутой снежно-ледовый склон одноименного перевала, ведущего на л. Софруджу (МЗЗ). Южнее его квадратная башня г. Задняя Белала-Кая (3748 м). Далее, над полосой ледовых сбросов, видна маковка Чхалта-Дзых-Баши, за которой ровный гребень понижается к широкой седловине пер. Чхал-та-Дзых (на юге).

Крутой (более 30°) 300-метровый снежно-ледовый склон, выводящий на перевал, разорван бергшрундом. Мосты следует искать под скальной грядой, опускающейся почти на треть склона левее перевальной точки. Последний участок - 2 веревки от скал до перевала -имеет крутизну не менее 45°. Уже в июле над скалами выступает лед. Всего от ночевок до перевала 5-6 ч подъема. На широком, сильно разрушенном перевальном гребне можно оборудовать площадки для палаток. С запада к перевалу обращена стена.

Подъем на вершину идет сначала осыпным гребнем, затем следует участок скал, метров 50 по высоте, которые преодолеваются по расщелине справа, после чего до самого верха доводит пологая сланцевая осыпь.

Выросли массивы Эрцога, Джалау-Чат, Кара-Кая. На северо-востоке высится пирамида Белала-Кая, на юго-востоке - белый купол Софруджу. Зеленые хребты занимают южную часть панорамы. В ущелье Алибек видны крыши альплагеря.

Несложен (2А) траверс Чхалта-Дзых-Баши с выходом на пер. Софруджу (И. Юрьев, 1933). От вершины проходим осыпным гребнем несколько сот метров до снежного плато пер. Джесарский (3680 м, 2Б; С. Никольский, 1985). К л. Белала-Кая (туда карнизы!) с него спадает крутой снежно-ледовый склон с разрывами, через который «проложена» гряда скал. С другой стороны к плато подступает изорванное поле л. Джесарский. Приспустившись через верхние сбросы, продвигаемся по этому леднику там, где позволяют трещины. Общее направление на восток, к широкой снежной седловине пер. Софруджу.

Ущелье Аман-Ауз - самая труднодоступная часть Домбая, дороги туда нет. Есть, однако, тропа, которой пользуются лесники. Ею можно пройти к одному из крупнейших на Зап. Кавказе л. Аман-Ауз.

МЗЗ. Софруджу (2-3 дня).

Посещение Софруджинского перевала (3494 м, 2А) и восхождение с него на Софруджу (3786 м) состоялось еще в начальную пору спортивного туризма (Б. Делоне и И. Зельгейм, 1925).

Перевал находится в западном плече вершины Софруджу, снежный купол которой с выдвинутым зубом виден над ущельем р. Аман-Ауз с Домбайской поляны. Из Домбая можно рассмотреть почти весь подъем. Высоко над долиной на склонах Софруджу и Белала-Кая под перевалом висит Софруджинский ледник. На ледник к ночевкам, откуда совершаются простейшие восхождения на Софруджу и классическое на Белала-Кая, по крутому склону пробита тропа.

Начало тропы - за многоэтажными домами на правом берегу р. Алибек. Она идет в смешанном лесу и галечной поймой левого берега р. Аман-Ауз. В 2 км от Домбая река сжимается тесниной. Обходя ее, тропа круто забирает вдоль ручья на склон, в пихтарник. Далее она, не спускаясь к реке, пересекает низкорослый буковник и выходит к широкому Софруджинскому кулуару, который зарождается высоко на склоне Белала-Кая. Здесь развилка.

На другом берегу возобновляется тропа к л. Аман-Ауз. Он открылся в тупике долины. Нужная тропа к Софруджинскому леднику уходит вверх по кулуару. Через 300 м перед скальными воротами она резко отклоняется влево, в меньший кулуар, оканчивающийся вверху скальным участком. Несколько десятков метров лазания элементарны налегке, но трудны с большим грузом (страховка!). Далее тропа петляет в кустарнике и скальной лестницей взбирается на Медвежью поляну - площадку субальпийского луга на уступе склона. От основания Софруджинского кулуара 1,5-2 ч. За бугром проглядывают сераки Софруджинского ледника.

Тропа продолжается альпийским лугом (благодаря близости ледника субальпийский пояс узкий) в направлении контрфорса Белала-Кая. На скалах под контрфорсом есть места для палаток. Лучше, однако, оставить скалы справа и идти дальше по моренам и снежникам. На самой верхней и ближайшей к леднику морене имеются площадки - «Софруджинский бивак», где и следует заночевать. От Медвежьей поляны 1,5 ч хода. Внизу видны дома Домбая, ночью в ущелье мерцают огни Теберды.

На юге просматривается широкое снежное седло Софруджинского перевала. Путь к нему идет по леднику. Однако подойти прямо под перевал мешают мощные поперечные трещины. Обход этого котла справа, по снежным склонам под скалами вершины Задняя Белала-Кая (3748 м). Еще правее, над ледовыми сбросами, остается седловина, которая ведет на соседний л. Белала-Кая (М32). От ночевок до перевала 2 ч подъема.

Обзор с перевальной точки ограничен ближними вершинами. В окне справа от Зуба Софруджу проглядывает петушиный гребень г. Джугутурлю-Чат, а левее - острая пирамида пика Инэ. Зато далеко, насколько позволяет дымка, видно долину Теберды и вершины Даутского района.

Подъем на вершину Софруджу проходит по широкому пологому снежному гребню, есть трещины. На севере на многие километры просматривается долина Теберды. За горами Абхазии видны крыши селений на морском побережье. На востоке - частокол пиков Джугутурлю-Чат и грузный массив Домбай-Ульгена.

Возможен траверс Софруджу до пер. Аман-Ауз (3500 м, ЗА) с последующим спуском в ущелье Аман-Ауз (маршрут 2Б). С вершины движемся сначала снежным гребнем, в конце - крутым, потом по осыпи. К седловине перевала спускаемся по скалам.

На южной стороне, в 400 м внизу под скалами, виден л. Ю. Аман-Ауз. Начинающийся от него поток Адзба падает к Чхалте (как и Дже-сара, питаемая Джесарским ледником) в крутой теснине. За провалом Чхалты протянулся Абхазский хребет. Темные пятна над кромкой леса указывают местонахождение пастушьих балаганов (напротив нас - урочище Квараш). С севера к перевалу подступает л. Зап. Аман-Ауз, до верхнего снежного поля 150 м по высоте. Спуск по крутому (до 45°) снегу через бергшрунд.

По сильно изрезанному леднику продвигаемся, придерживаясь левого края и не приближаясь слишком близко к борту: возможны обвалы льда с шапки Софруджу. Ледник нависает ледопадом над «бараньими лбами». В обход ледопада и «лбов» спускаемся по зарастающей конусной морене на ровное течение л. Аман-Ауз (2400 м), см. М34.

М34. По леднику Аман-Ауз (3-4 дня).

Спортивным группам интересно будет подняться на замыкающий Аманаузский ледник гребень ГКХ, откуда можно увидеть наиболее труднодоступные углы Зап. Кавказа.

Первые 3 км пути из Домбая к л. Аман-Ауз, до Софруджинского кулуара, где ответвляется тропа на Медвежью поляну, совпадают с маршрутом через пер. Софруджу. Долинный л. Аман-Ауз впервые показывается в тупике ущелья при пересечении низкорослого леса перед кулуаром. За кулуаром тропа спускается в кустарнике, скрывающем россыпь гранитных глыб, и выводит к ручью, который падает с Софруджинского ледника, висящего над скалами левого борта. Переправа по камням. Далее нужно идти левым берегом р. Аман-Ауз, попадаются обрывки тропы. Переправа через второй ручей. Кустарник исчезает, впереди появляется каменистое русло.

В часе движения от Софруджинского кулуара долина упирается в ступень «бараньих лбов», на реке - водопад. Над ступенью сейчас находится конец Аманаузского ледника (2020 м), он удалился от «лбов» на 300 м. На скалах у водопада есть тропка, перед пологим языком размытые кучи песка и щебня.

Впереди виден весь замыкающий ледник гребень ГКХ: от отвесов Аман-Ауз-Баши (3696 м) до крутого взлета западной вершины массива Джугутурлю-Чат - пика Юбилейный. Самое низкое место в гребне - возле Аман-Ауз-Баши. К нему подводит крутой снежно-ледовый склон с разломами и сбросами. На это понижение (перемычка Попова) поднимаются при восхождении на вершину. Под скальной стеной южной стороны будет виден дикий цирк, отгороженный от ущелья Чхалты длинным изогнутым гребнем южной вершины массива Аман-Ауз-Баши.

Другое окно, с которого можно заглянуть в это место, - пер. Наука (3450 м, ЗА*; А. Громов, 1940) - находится левее, над коротким скальным контрфорсом хребта, отделяющим от центрального поля ледника приподнятый юго-восточный цирк. К востоку от перевала возвышается пик Правды с длинным снежным гребнем и жандармом-«паль-цем». Между этой вершиной и перевальной точкой выделяют незначительную вершину - пик Наука. Подъем к перевалу идет из юго-восточного цирка, упомянутый отрог остается справа. Седловины между пиками Правды и Юбилейный, а также между пиками Правды и Наука тоже являются перевалами, они ведут в ущелье Ацапш-Ацгары, притока Чхалты.

В нижнем течении ледник зачехлен. Широкие полосы чистого льда между срединными моренами появляются против впадения крутой, сильно изорванной западной ветви, над фирновым бассейном которой виден пер. Аман-Ауз. Продолжаем движение по пологой главной ветви и перемещаемся ближе к «бараньим лбам» правого берега, держа направление на его мыс, за которым спадает ледяной поток из юго-восточного цирка, куда и надо подняться (около 500 м крутизной до 30° - подвижная морена, снег, открытый лед с трещинами).

С неширокого, иссеченного мелкими трещинами плато цирка к перевалу ведет 300-метровый склон крутизной до 40° с бергшрундом на половине подъема. Этот склон примыкает к упомянутому скальному контрфорсу, круто обрывающемуся в основной цирк л. Аман-Ауз. Наверху склон выполаживается в небольшое плато - «подушку», откуда на перевал выводит 50-метровый кулуар в разрушенных скалах (в июле снег). На «подушке» ночлег. От Домбая 10-12 ч.

В картине, которая открывается с перевала, самое примечательное - это вид в профиль на стены Аман-Ауз-Баши. Загибающийся к востоку гребень Ю. Аман-Ауз-Баши вместе с контрфорсом пика Наука закрывают не только долину Чхалты, но и Абхазский хребет. Внизу, на 500-метровой глубине, виден ледник (питает поток, впадающий в Ацапш-Ацгару). Туда уходит крутой кулуар.

Расположение седловин, ведущих на Ацапш-Ацгару, показано на рисунке. Окно к западу от пика Правды называется пер. Правды (3450 м, ЗА; В. Арсенин, 1974), а понижение восточнее этой вершины - пер. Джу-гутурлю-Чат (3400 м, ЗА; Н. Парфенов, 1975).

Путь к пер. Правды почти доверху совпадает с маршрутом на пер. Наука и отклоняется от него только на «подушке» под пиком Правды. Оттуда до седловины остаются 2 веревки подъема по снегу с траверсом влево в обход трещины.

Широкий снежный склон пер. Джугутурлю-Чат спадает к плато юго-восточного цирка л. Аман-Ауз. На этом плато под стеной пика Юбилейный устраивают ночлег. Взлет не выглядит сложным: 300 м крутизной около 40°. Но наверху вдоль всего гребня тянется трещина с нависающим верхним краем (снизу ее можно и не разглядеть), которая сходит на нет около пика Правды. Попасть к этой точке можно и так: подняться по направлению к перевалам Правды и Науки до упоминавшегося ранее бергшрунда, от него забрать влево, и, преодолев прерывистую трещину, подниматься по выпуклому снежно-ледовому склону пика Правды с одновременным траверсом к востоку (2 веревки на крутизне 45°, далее положе). Весь подъем занимает 3-4 ч.

В мульде на пер. Джугутурлю-Чат есть озерцо (можно ночевать), откуда по южной стене стекает ручей. В 200 м внизу виден снежник, нисходящий к л. Ю. Джугутурлю-Чат. На леднике имеются крупные бугры - это проявляются неровности ложа из-за малой толщины льда. Со скал пика Правды удается рассмотреть, что данный глетчер - крайний в подкове из 4 ледников, располагающихся у подножия массивов Джугутурлю-Чат и Птыш. Они, как к воронке, сходятся к началу р. Ацапш-Ацгара, сразу исчезающей в каньоне. На «бараньих лбах» над входом в каньон, там, где стаял снег, зеленеет трава.

Несмотря на южную экспозицию, щель Ацапш-Ацгары на протяжении нескольких километров бывает до конца лета забита многометровой толщей льда и снега (даже ниже границы леса). Интересно также, что островки луга возле ледников освоены пастухами: сохранились остатки загона и обрывки тропы, проложенной туда от с. Птыш (набор высоты почти 2 км).

По южную сторону пер. Правды лежит осыпь, которая имеет уклон к скалам пика Правды и оканчивается почти отвесным кулуаром, куда летят камни. Чтобы улучшить обзор, надо выбраться на скалы пика Правды или выйти, траверсируя осыпь под скалами пика Науки, на скальный выступ, хорошо видимый с перевала (2 веревки). Будет виден снежник в 150 м ниже, под крутыми, с узкими полочками, скалами пика Науки. Далеко внизу он смыкается со снежным полем, подступающим под скалы пер. Джугутурлю-Чат.

Опишем еще одно «окно» в ГКХ - пер. Гл. Джугутурлю-Чат (3500 м, ЗА; С. Никольский, 1985) к юго-западу от Главной вершины Джугутурлю-Чат (3896 м). К этой седловине примыкает карово-ви-сячий л. ЮЗ. Джугутурлю-Чат. Чтобы попасть туда с Аманаузского ледника, взбираемся сначала в соседний цирк, к л. Зап. Джугутурлю-Чат. Полоса «бараньих лбов», над которыми он залегает, начинается южнее устья л. Зап. Аман-Ауз. Подъем идет по снежнику у южного края «лбов» и морене.

Выйдя на л. Зап. Джугутурлю-Чат (2680 м), длина которого составляет около 2 км, продвигаемся вверх у его правого (по ходу) борта вдоль северо-западного гребня вершины Гл. Джугутурлю-Чат. За гребнем находится л. ЮЗ. Джугутурлю-Чат. Достигаем скального острова, у верхней кромки которого имеются площадки - «Абалаковские ночевки». За островом обнаруживается, что через плечо гребня есть проход. Спуск (по скальной полке) до л. ЮЗ. Джугутурлю-Чат всего 30-40 м. Пересекая закрытый ледник, поднимаемся на широкую снежную седловину перевала.

Благодаря большой высоте панорама полнее, чем с соседних перевалов. Под ногами 300-метровая стена крутых скал.

Ущелье Домбай-Ульгена подступает к подножию одноименной горы (4046 м), самой высокой на Зап. Кавказе. В нижней части широкой светлой долины, где действует канатная дорога, бывает много экскурсантов. Простой, с замечательной панорамой пер. Чучхур (2717 м) связывает ее с ущельем Бу-Ульгена. Возможен подъем на гребень ГКХ, в том числе рядом с г. Домбай-Ульген.

М35. На Птышский ледник (2-3 дня).

Из Домбая в долину Домбай-Ульгена устроена канатно-кресель-ная дорога, поднимающая пассажира примерно на 200 м к границе пихтового леса. Можно пройти и пешком: тропа начинается за нижней станцией канатки и придерживается линии опор.

Следующая нитка канатной дороги протянута на правый склон долины к вершине Муса-Ачитара (Мусатчери, 3012 м), откуда открывается широкая панорама долины Теберды, ущелья р. Алибек, вершин ГКХ и далекого Эльбруса.

Наш путь от промежуточной станции идет вдоль реки правобережной тропой через поляны, разделенные полосами кустарника. В субальпийском разнотравье выделяются зонты борщевика и крупные оранжевые цветы девясила. Попадаются сырые, заболоченные места. На противоположной стороне над островками пихты и березняка (последний заполняет участки, доступные лавинам) видны ледники Джугутурлю-Чат.

Домбай-Ульген образуется слиянием рек Чучхур и Птыш. Берега Чучхура густо поросли березками. Чуть выше по реке большой водопад, туда ответвляется тропа. Река низвергается со скал в каменную чашу, над которой висит водяная пыль.

Тропа к Птышскому леднику переходит по мостику через Чучхур и начинает взбираться на старые, теперь уже укрытые дерном, каменные завалы. Появляются пятна рододендрона, выше среди камней встречаются полянки незабудок, примул, колокольчиков. Впереди показывается изрезанное трещинами верхнее поле Птыш-ского ледника. Седловина над ним между скальным пиком г. Птыш (3687 м) и широким горбом Ю. Домбай-Ульгена (3585 м) - пер. Птыш (2993 м, 2А).

Правее г. Птыш над висячими ледниками теснятся острые зубья массива Джугутурлю-Чат. Южный Домбай-Ульген опоясан тонкой полоской л. Кружевного, соединяющегося с Птышским. По мере продвижения вверх восточнее Ю. Домбай-Ульгена показывается У-об-разная седловина пер. Домбай (3200 м, 2А), а еще левее вырастает нагромождение скал Домбай-Ульгена.

Отступающий в настоящее время со скоростью 5 м в год Птышский ледник оставил перед собой каменистое поле, зарастающее карликовой березкой. Кусты укоренились и на моренных буграх на леднике. Тропа оставляет язык (2220 м) внизу и по склону забирается на правую морену. В неглубоком кармане за мореной есть площадки для бивака. От Домбая 4-6 ч хода.

Подъем на пер. Птыш занимает около 3 ч и проходит сначала по морене, затем среди трещин ледника. С седловины на северо-востоке видна округлая башня Домбай-Ульгена, особенно красивая после непогоды, когда на скалах не успевает стаять свежевыпавший снег. Далеко внизу ущелье правого истока р. Ю. Птыш.

На одном уровне с перевалом и высоко над правым берегом лежит Ю. Птышский ледник (его край находится под перевальной точкой, с нее направо-вниз ко льду идет полка в крутых скалах), с которого в каньон реки стекает множество водопадов. Над ледником, в скальном гребне, отходящем от ГКХ к вершине Ю. Птыш, просматривается седловина пер. Ацгара, ведущего в южный цирк Джугутурлю-Чат.

М36. У стен Домбай-Ульгена (1-2 дня).

Маршрут включает посещение пер. Домбай. От Птышского бивака У-образная седловине перевала видна на юго-востоке между вершинами Домбай-Ульген и Ю. Домбай-Ульген. Из кармана за мореной Птышского ледника к седловине ведет крутой кулуар со снежником. Подъем на перевал (3-4 ч) лучше начинать не по кулуару, а левее - по старым «бараньим лбам», куда от Птышского бивака идет тропа. Внизу «лбы» крутые, но выше положе и заросли травой. По этому склону выходим к упомянутому снежнику примерно на половине его высоты. Выше скальной горловины (150 м от перевала) его крутизна достигает 40°, необходима попеременная страховка.

С перевала на западе, на противоположном склоне ущелья Пты-ша, видны ледник В. Джугутурлю-Чат и зубчатый скальный гребень одноименного массива. И скалы, и ледник вместе со спадающими ручьями, которые издалека кажутся застывшими, выглядят чуть ли не отвесными. Сказывается эффект лобового наблюдения в условиях высокой прозрачности воздуха. В действительности склон много положе, в чем можно было убедиться на подходе по долине. С пиками Джугу-турлю-Чат связано памятное событие в истории отечественного альпинизма - сложный траверс пяти вершин Е. М. Абалаковым, М. И. Ануфриковым, В. М. Коломенским в октябре военного 1944 г.

На перевальном гребне выложены площадки для палаток, тут обычно располагаются наблюдатели, которые следят за восхождением своих товарищей на Домбай-Ульген.

Несколько десятков метров сильно разрушенных скал отделяют площадки от Ю. Домбайского ледника, ограниченного слева склонами Домбай-Ульгена, а с другой стороны - отрогом Ю. Домбай-Ульгена, который закрывает долину р. Ю. Птыш. Ледник нависает над «бараньими лбами», прорезанными глубокими кулуарами со снегом и льдом. Со скал отрога видно, что подо «лбами» глетчер возрождается; основное питание нижнему телу доставляют лавины, собираемые кулуарами. Пологая дуга отрога спускается к ровной наносной террасе перед возрожденным ледником. Открыты обозрению южные 1,5-километровые стены Домбай-Ульгена, восхождения по ним относятся к числу труднейших. Правее выстроились бастионы Бу-Уль-генской пилы, над восточным краем которой сверкает полоска ледяного купола.

М37. Акбекский гребень (1-2 дня).

Понижения в гребне, соединяющем вершины Птыш и Джугутур-лю-Чат, - перевалы Акбек (3500 м, 2Б; Н. Парфенов, 1975) - интересные точки обзора как северной, так и южной стороны ГКХ. Перевалы хорошо видны от Птышского бивака.

Один перевал находится возле г. Птыш, в западном углу Птыш-ского ледника. Ледниковое поле, по которому проходит подъем под перевал, отделено от основного полосой «бараньих лбов» и соединяется с ним лишь под склонами этой вершины. Путь по леднику от Птышских ночевок представляет собой дугу с заходом под пер. Птыш.

Верхний участок, около 150 м по вертикали, скальный. Скалы сильно разрушены, пересечены полками, завалены обломками. Неосторожное продергивание веревки вызывает падение камней.

По другую сторону перевала лежит л. Акбек, один из ледников, питающих р. Ацапш-Ацгара. К нему спускается 50-метровый кулуар с мелкой осыпью и землей. Хорошо видны южные стены Джугутарлю-Чат. На северо-востоке совсем близко высится громада Домбай-Ульгена.

Ко второму перевалу подводит снежно-ледовая полоса (вторая, если считать с востока) с л. В. Джугутурлю-Чат. Этот ледник висит над поясом «бараньих лбов», вниз сползает только узкий растрескавшийся поток, издалека похожий по форме на медвежью лапу. Подняться на ледник проще у восточного края, где до половины высоты доходит моренная осыпь, выше «лбы» пологие. Далее траверсируем с подъемом ледник на запад до упомянутой второй снежно-ледовой полосы. Этот 500-метровый склон крутизной до 30° ведет на перевал. В нижней части склона есть ледовый сброс (обходим его слева по бугристому льду), наверху 2 бергшрунда.

Панорама южной подковы Джугутурлю-Чат станет обширнее, если переместиться на контрфорс в 100 м западнее перевала. Туда выводит начинающаяся у перевальной точки горизонтальная полка над практически отвесной стеной. Широкий гребень контрфорса сложен простыми ступенчатыми скалами. В нижней части слева к контрфорсу примыкает снежник, нисходящий к Акбекскому леднику, до которого от перевала около 400 м по высоте.

В конце XIX столетия, с «замирением» Кавказа, была сооружена Военно-Сухумская дорога из ст. Баталпашинской в Сухум. На Клухорском перевале она представляла собой конную тропу. После окончания строительства (1903 г.) путь через Клухор приобрел известность и как туристский маршрут. Побывавшие в Кавказских Альпах отмечали, что из трех перевальных дорог через ГКХ Военно-Сухумская самая красивая. Популярность ее росла, несмотря на «полное отсутствие почтовых станций» и необходимость, как указывалось в распространенном путеводителе Г. Москвича, искать ночлег «в частных или казенных зданиях, будках-сторожках и т. п.».

Путешествия возобновились после Гражданской войны с введением НЭПа. В 1924 г. через пер. Клухор прошла группа Н. Н. Па-рийского и М. А. Леонтовича (впоследствии известные астроном и физик). В советское время на большей части пути от Теберды до Сухума (171 км) было проложено шоссе, по которому ходили автобусы. Участок пешего перехода был оборудован туристскими приютами. Сейчас проход через Клухорский перевал закрыт. В послевоенные годы вблизи Клухора освоен ряд спортивных маршрутов.

М38. К Клухорскому перевалу (1-2 дня).

От курорта до метеостанции у подножия перевала, рядом с которой в годы действия планового маршрута был Северный приют, 34 км по шоссе. Машина мчится в коридоре хвойного леса береговыми террасами, за деревьями мелькает голубая Теберда. На противоположном склоне вонзаются в небо зубчатые утесы. Впереди, в торце долины, видны ледовые поля Софруджу и пирамида Белала-Кая.

На 16-м км развилка. Через мост над р. Гоначхир продолжается дорога в Домбай, до которого 7 км. У моста памятник партизанам из отряда «Мститель». В августе 1942 г. Теберду захватили фашисты. Они расстреляли лечившихся от туберкулеза детей, многих врачей, работников санаториев, других мирных жителей. Гитлеровцы продвигались к Клухорскому перевалу, у реки их 2 дня сдерживали партизаны.

Врезанный в крутой склон и укрепленный каменной кладкой серпантин Военно-Сухумской дороги поднимается над р. Гоначхир, которая стиснута здесь скалами. По склонам теснины растут 300-летние пихты, земля и скалы покрыты зеленым мхом. Дно завалено каменными глыбами, стволами деревьев, в щеках водой выбиты гладкие ниши. Профиль ущелья становится положе, дорога пересекает несколько полян. На правом склоне виден старый каменный завал. В пещерах среди глыб найдены погребения с трупосожжением, относимые к VIII-IX вв; их связывают с началом проникновения на С. Кавказ предков абазин.

На 26-м км справа от дороги открывается на короткое время ущелье Бу-Ульгена, замыкаемое темными стенами г. Домбай-Ульген. Гоначхир образуется слиянием рек Бу-Улыен и Клухор. Шоссе продолжается по Клухору правым берегом (к проселку в Бу-Ульгенское ущелье перекинут мостик). Смешанный лес кончился. Впереди над плоской, поросшей редким кустарником долиной высится скальное острие Чотчи (3637 м). Справа от нее через троговое ущелье р. Чот-ча громоздится облепленный висячими ледниками массив Доттах-Кая и Бу-Ульгена, а слева виден гребень Клухор-Кая (пер. Клухор находится еще левее и из долины не просматривается).

Эта часть долины представляет собой дно древнего моренного озера, от которого уцелело под склоном слева от дороги лишь зеркало площадью около 2 га - Туманлы-Кёль. Наибольшая глубина озера 23 м, раз в несколько десятков лет вода выплескивается в результате падения лавины. В озере водится форель.

Шоссе пересекает бурную р. Кичи-Муруджу, углубляется в последний пихтарник у подножия Чотчи и заканчивается на площадке перед метеостанцией (2037 м). Путника встречают пограничники.

Верховье долины Клухора составляет лестница каров. На верхней ступени выше перевала (все еще невидимого) лежит ледник, следующая ступень (2700 м) занята Клухорским озером, нижние поросли травой. От метеостанции к озеру тянется заброшенная дорога, серпантины которой, хорошо заметные на правом склоне долины, составляют в общей сложности 12 км. Тропа, пробитая по лугам ближе к реке и срезающая серпантины, втрое короче.

Субальпийкое разнотравье в рост человека, куда окунаешься за бывшим приютом, ближе к озеру сменяется скудной растительностью тундры. Путь по дороге не только положе, но и зрелищней. С каждым поворотом меняется картина гор с мощным гребнем Бу-Ульгена, далеким шатром Уллу-Марка, выросшей позади Чотчи двухъярусной башней Хакеля. Все это можно увидеть погожим утром, туман лучше переждать в приюте.

И дорога, и тропа приводят на край озерной террасы. Грушевидной формы озеро имеет длину около 500 м при максимальной глубине 30 м. В июле оно только освобождается ото льда, рыбы нет. Водоем наполняется ручьем, падающим с ледника, который виден над «бараньими лбами» восточного берега. Из озера вытекает р. Клухор. Спокойный поначалу поток ускоряется и устремляется в 40-метровый водопад. Русло со временем углубляется, так что озеро незаметно мелеет.

Седловина Клухорского перевала (2782 м) видна над юго-западным берегом, перед ней полузамерзшее озерцо и снежное поле. Еще недавно на месте озера был небольшой ледник, в позапрошлом веке он перекрывал перевал и другим концом спускался на южную сторону. Тропа к перевалу, перейдя по камням р. Клухор у самого истока, продолжается по гряде «бараньих лбов», а перед седловиной - по снегу. На перевале и по пути подъема установлены обелиски.

Во время Великой Отечественной войны здесь шли тяжелые бои. В середине августа 1942 г. гитлеровцы захватили перевал, оттеснив батальон 615-го полка 394-й стрелковой дивизии. Передовой отряд немцев прошел к с. Гвандра в ущелье р. Клыч, но был уничтожен подошедшими подразделениями 121-го полка 9-й горнострелковой дивизии. 7-8 сентября советские войска вынудили противника отступить к перевалу, но занять его не смогли. Линия фронта установилась в нескольких километрах южнее перевала. Бои продолжались до января. Обороне Кавказа посвящена экспозиция музея, открытого в 1966 г. около шахтерского пос. Орджоникидзевский перед въездом в Карачаевск.

Обзор ограничен. Дальний план заслонен Клычским хребтом. Внизу просматривается плоская терраса верховья р. Клыч. На ближнем плане контрфорс Клухор-Баши с серпантинами старой дороги, которой давно не пользуются: она осыпалась и прервана во многих местах промоинами и оползнями.

М39. По леднику Хакель (2-3 дня).

Из ущелья Хакель можно совершить относительно несложный подъем на ГКХ, в том числе и на Клыч-Кара-Кая - интересную обзорную точку. Восхождение Б. Н. Делоне на эту вершину в 1925 г. было одним из первых шагов советского альпинизма.

Поток с л. Хакель впадает в Клухор примерно в 1 км от Северного приюта. Как раз напротив слияния тропа, пробитая к Клухорскому перевалу, удаляется от реки. Сойдя с тропы, переправляемся по камням через Клухор и продвигаемся в березовом криволесье правым берегом потока. Кое-где есть тропка. В 1,5 ч ходьбы от приюта у последних кустов перед конечной мореной ледника (2200 м) уютное место для ночлега.

Чтобы посетить одно из «окон» в ГКХ, утром выходим очень рано, так как предстоит подъем более чем на 1000 м. Весь путь до перевала разбивается на два участка: длинный, почти 4 км, постепенный подъем в верхний цирк ледника и крутой последний взлет.

Сохранению протяженного ледника способствует узость долины, глубина которой в нижней части больше 1 км. Правую ее стенку образует склон многовершинного массива Клухор-Кая (3614 м), относящегося к ГКХ; в углублениях между контрфорсами закрепились висячие ледники. Левый.борт - слабо расчлененные скалы Чотчи. Крутые высокие склоны дополнительно питают ледник лавинным снегом (почти половина полного поступления). Таянию препятствует большая толщина моренного чехла (до 75 см). Любопытно, что в последние десятилетия были годы, когда ледник, вопреки общей тенденции сокращения оледенения, наступал.

По мере подъема позади расширяется картина верховьев Клухора со ступенями каров, серпантином старой дороги и красноватыми осыпями Рыжего седла в хр. Муруджу. Впереди приближаются двухступенчатая башня Хакеля (3645 м) и выглядывающая над контрфорсом Клухор-Кая ледяная макушка Клыч-Кара-Кая (3631 м). Между ними широкая скально-ледовая (в июле еще много снега) перемычка.

Через 3 ч достигаем неровного верхнего цирка. С запада спадает изорванное фирновое поле с седловины между Хакелем и Задней Чот-чей. На востоке между ледяной, с полосой отрыва, шапкой Клыч-Кара-Кая и крайней южной вершиной Клухор-Кая открылся крутой снежно-ледовый коридор пер. Хакель, ведущего на Клыч. Южную стенку цирка составляет скат перемычки от Клыч-Кара-Кая до Хакеля. В левой части это снежно-ледовый склон со скальным островом, правее - скалы.

На перемычку проще всего взойти в правом (по ходу) углу, у Хакеля. В этом месте находится пер. Хакель-Ачапара (3250 м, 2А*). Непосредственно под перевальной точкой скалы круты, но есть несложный путь подъема западнее, с упомянутого изорванного поля. Оттуда в скалы Хакеля до уровня выше перевала врезается снежник. С него к перевалу ведет 50-метровая наклонная осыпная полка (в июле под снегом) шириной около 10 м.

По другую сторону перевала разворачивается дуга высоко поднятых ледников хребта Хутиа, в котором выделяется скальная трапеция Ануквы. Под ними видны водопады, низвергающиеся в забитый снегом цирк Ачапары, где собираются лавины со всего амфитеатра. На травянистом склоне поверх обрывов с водопадами пасется скот.

Подъем на пер. Хакель (3300 м, 2Б; Э. Сергиевский, 1963) проходит крутым (до 45°) 300-метровым снежно-ледовым склоном, на котором от бергшрунда почти доверху проступает полоса сыпучих скал. Если через бергшрунд нет снежных мостов, приходится выбираться на скалы, мокрые внизу. Возможно падение льда с Клыч-Кара-Кая.

К перевалу примыкает верхнее снежное плато л. Клыч, спадающего ледопадом в долину р. Клыч. Можно рассмотреть левую сторону ущелья с Нахарским перевалом и Клычской «пилой». На втором плане видны зуб Далара, длинный гребень Гвандры, белые верхушки Окрилатави и Могуаширха в Кодорском хребте. Далеко на востоке подпирает небо Эльбрус.

Картина шире с вершины Клыч-Кара-Кая, на которую несложно подняться, выбирая путь среди ледовых разломов. Откроются зеленые хребты верховья Кодера, внизу - плоское дно ущелья Клыч. (Если намечать восхождение, лагерь нужно разбивать в верхнем цирке л. Хакель.) Гребень, отходящий от вершины на восток и сопровождающий л. Клыч справа, через 2 км упирается в горбатую скалу, перед которой образует седловину. С этим местом связан эпизод боев за Клу-хор, о котором рассказывается в книгах известного альпиниста А. М. Гусева «От Эльбруса до Антарктиды» и «Эльбрус в огне». В сентябре 1942 г. седловину занял, опередив немцев, возглавляемый Гусевым отряд. Используя эту выгодную позицию, угрожавшую тылу противника, советские части оттеснили его от поворота р. Клыч ближе к перевалу.

Спустя 30 лет после боев участник руководимой автором группы С. Лавринович нашел в камнях перед скалой командирскую сумку с полуистлевшим списком пулеметного взвода 121-го горнострелкового полка. Криминалисты смогли его восстановить. На публикацию в «Комсомольской правде» откликнулись многие бойцы, в том числе и те, кого считали погибшими. Состоялась встреча ветеранов у подножия Клухора. Комсомольцы Второго московского часового завода установили на седловине обелиск.

Короткий маршрут на ГКХ просматривается с места ночевки у языка л. Хакель. На юге, над правой мореной, в гребне ГКХ видно понижение - пер. Клухор-Кая (3000 м, 2А; Е. Миронов, 1959). Справа от перевальной точки круто вздымается монолит крайней вершины массива Клухор-Кая. Перед седловиной небольшой пологий ледник.

С перевала, на котором уцелела ячейка немецкого стрелка, видна часть долины р. Клыч. Под нами крутой кулуар между стеной Клухор-Кая и ступенчатыми скалами слева. Ниже лежит снежник, выкатывающийся в тот же цирк, куда левее по осыпи спускается тропа с Клухорского перевала.

М40. Ущелье Чотчи (2-3 дня).

Вся короткая долина Чотчи видна с шоссе на подъезде к метеостанции. Из ее верховья, занятого Б. Чотчинским ледником, можно взойти на несколько обзорных точек на гребне ГКХ, откуда стены близстоящих вершин представляются в необычных ракурсах и видны зеленые ущелья Абхазии. Известны также маршруты с Чотчи на Бу-Ульгенс-кий купол и в соседние ущелья Хакель и Бу-Ульген.

От бывшего Северного приюта до Б. Чотчинского ледника 2 ч хода: лесной тропой вниз по правому берегу р. Клухор над каньоном, затем переправа в том месте, где река вытекает на плоское днище долины и далее вверх по безлесному ущелью Чотчи. Первые 1,5 км продвигаешься субальпийским лугом в море цветов. Есть наметки тропы. В средней части долины река бывает до конца лета перекрыта остатками лавин.

Лагерь удобно разбить перед пологим языком ледника (2320 м). На юго-востоке хорошо виден пер. Чотча (3200 м, 2Б; В. Арсенин, 1967). Ледник доходит почти до перевальной точки.

Просматривается и один из трудных участков: ледопад в средней части ледника. Подниматься по ледопаду естественно ближе к правому склону, там трещины сужаются. На 300-метровом взлете крутизной до 40° нужны кошки. С подъема виден карово-висячий ледник на скалах другого берега и над ним широкая снежная седловина (она была видна уже от приюта). Это пер. Хецквара.

Много хлопот доставляет заключительный скальный участок (50 м). В рантклюфте скалы гладкие (крючьевая страховка!), а выше разрушены, следует опасаться камнепада. Весь подъем занимает 4-6 ч.

На севере во всей красе встает Бу-Ульген, нагромождение скал превратилось в остро очерченный гребень. Чтобы охватить панораму южного цирка, надо пройти на середину примыкающего к перевалу снежного поля. На востоке возвышается доминирующая над всем пирамида Клыч-Кара-Кая, слева от нее - башня Хакеля, на юго-западе на одном уровне с перевалом - ледники Хутиа. Оттуда в долину р. Ачапара, которая видна далеко внизу, спадает множество ручьев. Стоя у кромки снежного поля над скалами, удается разглядеть, что эти ручьи, как и более мелкие, стекающие от нашего поля, срываются в долину с обрывов.

Панорама шире с вершины Ачапара (3355 м) к западу от перевала, куда легко взойти по пологому снежному гребню. Далеко на востоке взгляд притягивает двурогая Ушба, на западе горизонт закрыт Чхалтским и Бзыбским хребтами, а ближе, за лесистым ущельем Хецквары, вытянулись утесы хр. Хита. Внизу лежит л. Хецквара, до которого около 1200 м по вертикали.

Перевал В. Чотча (3250 м, 2Б; В. Арсенин, 1974) отделен от пер. Чотча безымянной скальной вершинкой. Путь к нему (2А) проходит не Б. Чотчинским ледником, а восточнее - по леднику, видимому над крутыми скалами правого борта основного. Восточнее седловины возвышается скальный массив Хакеля.

Подъем от р. Чотча к нужному леднику начинается, не доходя до Б. Чотчинского, по осыпи. «Бараньи лбы» над осыпью пологие. Возле скал Хакеля надо «лбами» лежат снежники, по которым нетрудно выйти на ледник (2760 м), справа остаются его сбросы. Выше сбросов ледник плавно выводит на перевал. Весь подъем занимает 4-5 ч.

С перевальной точки влево-вниз уходит пологая скальная полка. Пройдя по ней 40 м, оказываемся над ступенчатыми разрушенными скалами, в 80 м внизу к ним подступает снежное поле. В июле оно смыкается под контрфорсом упомянутой разделительной вершинки со снежниками на южной стороне пер. Чотча. Вид со скал напоминает картину с этого перевала, только ближе и рельефнее стены Хакеля. Замечательный обзор с разделительной вершинки.

Перевал Хецквара (3200 м, ЗА; Е. Миронов, 1959) виден из долины Клухора и от приюта. Он находится над ледничком, закрепившимся в небольшом каре на левом борту Б. Чотчинского ледника, поверх «бараньих лбов». Весь путь подъема (2А*), на который нужно 5-7 ч, просматривается с большого глетчера.

К ледничку (2760 м) поднимаемся у его северного края, здесь полоса «лбов» прерывается осыпью (в июле со снежником). Самый сложный участок - преодоление сбросов в нижней части ледника, при этом некоторые трещины можно обойти по скалам справа. На седловину ведет крутой (до 45°) снежный склон. Глубокий снег раскисает уже с утра (восточная экспозиция).

В открывшейся картине главное место занимает громада Бу-Ульгена. От перевала протянулся сильно изрезанный 2-километровый скальный гребень в направлении южной вершины массива, левее сияет ледяной край Бу-Ульгенского купола. Чтобы лучше рассмотреть южную сторону, можно взобраться на ближний зубец. На гребне следы туров. Мы находимся в торце узкой долины Хецквары. Тонкая нить реки и конец ледника, от которого она начинается, видны глубоко внизу (перепад высот 1300 м). К леднику подступает лес. Склон, уходящий в долину, по-настоящему разглядеть не удается. Ниже длинного кулуара, прорезанного от седловины, проступают кромки обрывов (большая часть ледника оказывается в их «тени»), ярусы которых перемежаются полосами луга.

Западнее пер. Хецквара в гребне ГКХ есть понижение (3197 м), поднявшись на которое можно совершить траверс гребня до Бу-Ульгенского купола (2Б; С. Никольский, 1985> Седловина находится над л. Зап. Чотча, который 40 лет назад соединялся с Б. Чотчинс-ким, а ныне отступил за крутые «бараньи лбы» и нависает ледопадом над ними. Ледник разделен контрфорсом трезубой вершинки на две ветви. К нужной точке подводит снежно-ледовое поле правой (орог-раф.) ветви. От узкой левой восходит крутой ледовый кулуар к другой седловине (3250 м) - между трезубцем и небольшим скальным пиком Ю. Бу-Ульгена, на которой есть площадки.

Подняться на верхнее снежно-ледовое поле с островами скал проще с Б. Чотчинского ледника из-под кресловины пер. Хецквара. С этой стороны полоса «лбов» положе и не сплошная, так что часть высоты набирается по осыпям. При этом почти весь ледопад оказывается обойден. На верхнем острове или у седловины подходящее место для ночлега перед многочасовым траверсом.

Траверс по скалам трезубца и Ю. Бу-Ульгена имеет протяженность около 1 км. Слева-внизу остаются кулуары, вливающиеся в большой кулуар, спадающий к л. Хецквара.

В варианте с укороченным участком траверса и подъемом с л. Зап. Чотча на седловину 3250 м (ЗА; А. Белов, 1999) существует опасность камнепада в северном кулуаре.

Перевал Чотча-Хакель (3200 м, 2Б; В. Нестеров, 1972) находится между вершинами Хакель и Задняя Чотча над висяче-каровым ледником, подъем к которому проходит по травянистому склону, а затем по осыпи между «бараньими лбами» и скалами контрфорса Задней Чотчи. При выходе на крутой конец ледника (2600 м) есть опасность камнепада с Задней Чотчи. На пути к седловине преодолеваются два бергшрунда, 200-метровый снежный склон крутизной до 45° и 50-метровый кулуар с осыпью. Подъем по леднику, на всем протяжении которого сохраняется опасность камнепада, следует проделать в ранние утренние часы и как можно быстрее, тем более что на перевале ночевать негде - это узкая щель в скалах.

Сзади выросли мощные сооружения Бу-Ульгена и Доттах-Кая, на востоке видны белая голова Клыч-Кара-Кая, седловина пер. Хакель и скальные вершины Клухор-Кая левее.

Спуск идет по л. Хакель. На начальном этапе (около 150 м), до бергшрундов, перекрываемых лавинами с правого склона, крутизна 30-40°, причем верхний участок может иметь характер ледового кулуара. Ниже ледник становится положе, и нетрудно сойти (трещины!) на плато у подножия Хакеля.

Перевал Доттах-Кая (или Фестивальный, 3300 м, ЗА; В. Прохоров, 1985), ведущий в Бу-Ульгенское ущелье, находится над ледником, заполняющим кар между Доттах-Кая и Бу-Ульгеном на левом склоне долины Чотчи. Из этого кара по узкому коридору в скалах на дно долины сходят мощные зимние лавины. Крутой кончик ледника (2450 м) - в верхних «воротах» коридора (опасность камнепада!), подъем к нему проходит по конусу выноса и осыпи. Ледник сильно изорван. На сужающемся взлете (200 м) к У-образной перевальной седловине вытаивают островки скал.

По другую сторону перевала также лежит ледник. Спуск на него проходит 250-метровым обледенелым кулуаром с широким берг-шрундом на выкате. Ориентированный на северо-запад ледник долинного типа длиной около 2 км образует три ледопада. Верхняя ступень, выраженная слабее других, преодолевается примерно посередине, средняя обходится по скалам правого борта, а третья -торосистый длинный язык (окончание на высоте 2300 м) - по карману за левой мореной и «бараньим лбам». Спуск приводит в висячую долину правого притока р. Бу-Ульген. Ниже ручей зарывается в каньон, обход левым склоном в густом криволесье.

Широкая долина Бу-Ульгена со смешанным лесом, субальпийским криволесьем и лугами замыкается стенами Домбай-Ульгена, пожалуй, самыми грандиозными на Зап. Кавказе. Группе средней квалификации доступен подъем на гребень ГКХ в районе купола Бу-Ульгенского ледника. Простой пер. Чучхур, являющийся хорошим обзорным пунктом, связывает долину с ущельем Домбай-Ульгена.

М41. Клухорское шоссе - ущелье Бу-Ульген - пер. Чучхур (2717 м) - Домбай (22 км, 1-2 дня).

Ущелье Бу-Ульгена показывается на 26-м км дороги Теберда -Северный приют за Гоначхирской тесниной. В лесном обрамлении вдали темнеют скалы Домбай-Ульгена. Ближе, над правым склоном, блестит увешанная ледниками Доттах-Кая. Противоположный гребень, который предстоит пересечь, спокойнее, почти весь зеленый. Перевал находится вблизи Домбай-Ульгена, так что путь к началу подъема пройдет по значительной части долины.

Чуть выше слияния рек Бу-Ульген и Клухор, образующих Гонач-хир, от шоссе направо в лес ныряет проселочная дорога. Она переходит по мостикам через Клухор, затем Бу-Ульген и выходит на левый берег Бу-Ульгена. Вскоре лес кончается, дорога идет дальше пологим склоном долины среди сенокосов. У реки тянутся заросли малины, привлекающие в августе медведей.

Постепенно дорога становится менее наезженной и через 3 км переходит в тропу. Еще через 1,5 км на заболоченном лугу, не доходя до ручья, падающего со склона, тропа раздваивается. Нижняя продолжается по долине и вскоре теряется; верхняя, идущая к пер. Чучхур, начинает забирать на склон, направляясь к острову кустарника.

Поднявшись сквозь густой буковник и березняк по сырой тропе несколько сот метров, оказываемся на краю старого кара. В его задней стенке видно понижение перевала. Просматривается и оставшийся путь по каменистому лугу с пятнами снега, травянистому некрутому склону и мелкой сланцевой осыпи со снежником. Слева от перевала остается крошечный ледник, всё, что уцелело от глетчера, некогда заполнявшего кар.

Великолепный вид открывается на бастионы Домбай-Ульгена, высокое седло Фишера (по имени первовосходителя на вершину) перед ними, на зубчатый гребень Доттах-Кая и мощный взлет Бу-Ульгена напротив.

Глубокая панорама открывается с перевала на запад. Над гребнем М. Домбай-Ульгена выглядывает игла Джугутурлю-Чат, правее - пик Белала-Кая, тюбетейка г. Джалау-Чат. Над пер. Джалау-Чат темнеет гребенка Аксаута, а за седлом пер. Алибек - пирамида Кара-Кая. Видно все Алибекское ущелье.

Спускаемся на 150 м по скрепленной травой мелкой осыпи до правой морены Чучхурского ледника, сползающего со склона М. Домбай-Ульгена. Далее сходим на ровные луга к узорам из сиреневых хохлаток, бледных примул и желтых лютиков. Долина Чучхура висячая, тропа сбегает в главную долину Домбай-Ульгена по 200-метровому уступу.

На речке водопад, тропа проложена около него. Ветер относит брызги на десятки метров, приближаться по скользким камням к самому потоку рискованно. От водопада до Домбая 8 км хорошо разработанной тропы (М35).

М42. На купол Бу-Ульгенского ледника (1Б*, 2 дня).

Тропы к Бу-Ульгенскому леднику, занимающему верховье ущелья, нет. Но от поворота на Чучхур по долине остается пройти уже немного.

Впереди она замыкается стеной Домбай-Ульгена, слева над склоном проглядывают вершины Бу-Ульген и Доттах-Кая. Днище долины, как правило, даже во второй половине лета забито остатками зимних лавин.

Выпуклое верхнее поле - «купол» - открывшегося на юге ледника заслоняет собой гребень ГКХ, в котором находится пер. Бу-Ульген (3300 м, 2Б; Говсеев, Ясинский, 1933) на Хецквару. Путь к языку преграждают «бараньи лбы», с них стекает водопад. «Лбы» легко преодолимы правее водопада. Поднявшись выше их, оказываемся перед довольно крутым языком ледника (2400 м). Тут на моренных отложениях можно устроиться на ночлег. Но чтобы увидеть стены окружающих гигантов в лучах восхода, нужно пройти дальше, дабы оказаться на куполе рано утром.

Купол отделен от языка ледопадом, который обходится справа по осыпи под скалами ГКХ. Подъем по осыпи приводит к альпинистским площадкам, расположенным в 30-40 м от ледника (теперь уже выше ледопада) и поэтому холодным. Здесь удобное место для лагеря (5-7 ч от шоссе). Можно пройти в лощину между гребнем ГКХ и краем ледника, когда-то наползавшим тут на гребень, теперь гладкое ложе обнажилось.

Край ледника крут, зато выход на ГКХ прост: несколько метров разрушенных скал, в которых сохранились остатки немецкого блиндажа. Видна зеленая долина р. Ю. Птыш, а внизу под скальными обрывами - один из питающих эту реку ледников, прилегающий к началу хр. Хита, который отходит от ГКХ возле купола и разделяет ущелья Ю. Птыш и Хецквара.

Чтобы попасть к пер. Бу-Ульген, надо от места ночевки, не заходя в лощину, подняться по ледяному склону (20-30°) на купол и идти по нему на юго-восток, где различима скальная вершина Ю. Бу-Ульгена. Слева от нее высится черная громада Бу-Ульгена (3918 м), тень которого накрывает весь ледник. За спиной стоят уже освещенные солнцем башни Домбай-Ульгена, ближе контрастами освещения прорисована Бу-Ульгенская пила. Перевал находится в 200-300 м к западу от Ю. Бу-Ульгена, причем скальный гребень ТКХ здесь ниже купола ледника. Явно выраженной седловины нет. От ночевки до перевала 1 ч.

Глубоко внизу видна лепешка л. Хецквара. По направлению к нему в скалах спадает крутой 100-метровый кулуар, выводящий к снежнику, далее угадываются обрывы. Ледник с трех сторон окружен луговыми склонами, зимние лавины с которых питают его. Он замечателен тем, что лежит ниже всех ледников на Зап. Кавказе (на 500-800 м ниже соседних), язык находится на отметке 1920 м. На морене у льда в июле цветет азалия.

Ущелья р. Джамагат и ее притоков пронизывают разветвленную цепь гор хр. Кышка-Джер, который отделяет Теберду от ущелья Дау-та. Эти горы сравнимы по высоте с вершинами Домбая (Кышка-Джер достигает 3822 м, Гаралы-Кол-Баши - 3768 м), но им достается меньше влаги. Снеговая линия здесь выше, в долинах суше, по склонам тянется широкая полоса не закрепленных травой осыпей. Обширные площади заняты лугами.

В долине Джамагата сохранились развалины аула, заселенного в XVIII в. выходцами из верховий Баксана. Область, где в средние века складывалась карачаевская народность, охватывала и Баксанское ущелье. Позже оно было занято балкарцами. Балкарский и карачаевский языки очень близки. В начале XIX в. аул вымер от чумы и место было заброшено. С новым заселением Теберды по Джамагату стали только пасти скот. Сейчас в хозяйственное использование включены лишь северные склоны долины р. Джамагат и ее истока Эпчик-Су, остальное принадлежит заповеднику. На хр. Кёнделенле ведется разработка мрамора.

У слияния рек Эпчик-Су и Гаралы-Кол находится популярный в Теберде источник нарзана, рядом построен приют для туристов.

По ущелью Джамагат проходит конный путь на пер. Эпчик в аул Даут. Из долин Гаралы-Кол и Назлы-Кол имеются снежные перевалы в верховье Даута, в урочище Рынджи. Известен также простой перевал из ущелья Назлы-Кол на Уллу-Муруджу. На левом склоне Уллу-Муруджу сосредоточена группа каровых озер. Из этой долины также можно пройти на Рынджи.

М43. Теберда - Джамагатские нарзаны - пер. Эпчик (2998 м) - аул Даут - пер. Карачай-Ауш (2542 м) - аул Учкулан (37 км, дорога, тропа, 3-4 дня).

Маршрут доступен начинающим туристам. Дорога к минеральным источникам идет вдоль р. Джамагат, которая впадает в Теберду в 4 км от центра города. Окраинная улица с домами отдыха по левой стороне незаметно втягивается в ущелье и сменяется проселком, отделенным от быстрой речки узкой полоской пойменного ольшаника.

За кордоном заповедника начинается цепочка полян с группами берез, одичалых яблонь и груш. К реке подступает смешанный лес, густо покрывающий тенистый левый склон. На правом, сухом и более крутом, растет в основном сосна и то не сплошь. Просторная солнечная долина отличается обилием бабочек. Во множестве белянки, рыжеватые репейницы (иногда целые скопления), пестрые перламутровки. В конце лета случается встретить черную с красными полосами бабочку-адмирала.

Дорога переходит на обширную поляну правого берега. Напротив р. Джамагат принимает из лесистого ущелья р. Назлы-Кол. Тут было старое селение (развалины можно заметить и перед мостом). На взгорке поодаль от реки остается ферма.

Ущелье сужается. Проселок возвращается на левую сторону, минует кирпичный дом кордона «Ариу-Чат» у заросших соснами скал и углубляется в лес (береза, клен, осина, пихта, а в подлеске рябина и орешник). Очередной мост переводит нас под правый склон, местами оголенный; ряды осин отличают границы полос камнепада, уничтожающего деревья. Проходим мимо фермы и приближаемся к заброшенному двухэтажному дому туристского приюта. От Теберды 10 км (3 ч).

Перейдя по мостику через р. Эпчик-Су, оказываемся на открытом правом берегу р. Гаралы-Кол у забитой скважины. Слияние этих потоков дает начало р. Джамагат. На левой стороне, куда переброшен мостик, находится источник нарзана. (В ущелье Гаралы-Кол известны еще 3 источника, причем дальний расположен на необычно большой высоте 2880 м.) На неровной поляне с редкими березами развилка троп: одна - на юг в лесистое ущелье Гаралы-Кол, где белеет домик кордона, другая - по Эпчик-Су на восток. До пер. Эпчик остается около 7 км с набором высоты более 1200 м. Чтобы застать восход солнца из-за Эльбруса, надо подойти под перевал накануне.

Первые 3 км тропа, поначалу широкая, как дорога, чуть удалена от Эпчик-Су и пересекает поляны в смешанном лесу. Лишь поднявшись над приютом на 250 м, она подводит к воде и скоро перебирается по мостику на безлесный правый берег. Меньше чем через 1 км тропа возвращается на левую сторону (под березами перед вторым мостиком удобное место для привала) и круто взмывает в сосновом лесу, пока не выйдет на луга.

Верхний предел сосны на Эпчик-Су (2300 м у тропы, но в стороне есть деревья ив 150 м выше по склону), как и во всех долинах, где ведется или в недавнем прошлом велся выпас скота, ниже климатической границы. С прекращением выпаса он повышается, но медленно, причем луговые сообщества не везде отступают. По наблюдениям в заповеднике, в течение 20 лет восстановление леса началось лишь на 5% площади, захваченной лугами. Любопытно, что сосновый подрост лучше закрепляется на каменистых участках, где дернина разрушена и почва смыта.

С каждым шагом, наполняясь деталями, все глубже становится панорама на западе, где до верховья прорисовывается долина Муху, а левее возникли шатер г. Уллу-Марка и скальный массив Хаджибей-Баши. Примерно в 4 ч хода от нарзана взбираемся на зеленую террасу с озерцом поверх старых, заросших «бараньих лбов» (2600 м). Здесь важно верно сориентироваться.

Основной исток р. Эпчик-Су, которой до сих пор придерживалась тропа, виден на юге в верховье троговой долинки с длинной мореной. Однако сворачивать туда не надо. Путь к пер. Эпчик продолжается в прежнем направлении - на восток, где предстает заплывшая нижняя ступень бокового цирка, также некогда заполненного ледником; оттуда стекает ручей. Просматривается примыкающая к хр. Кёнделен-ле часть превратившейся в осыпь задней стенки этого цирка с желтыми останцами (обнажения мрамора). Перевал, до которого еще около 2 ч подъема, находится чуть южнее останцев и пока не виден. Остановиться можно у озера или на траве в предперевальном цирке (там есть кош), откуда на седловину ведет серпантин на осыпи.

На востоке видна плавная линия Даутского хребта с глубоким понижением пер. Карачай-Ауш, над нею Эльбрус, зеленое плато Бе-часын. Не только Эльбрус, но и «хрустальные зубья» (М. Горький) Главной цепи откроются с гребня хр. Кёнделенле к северу от перевала. Несложное восхождение (подъем на 200 м) займет около 2 ч.

Внизу лежит травянистая котловина с ручейком. Она подводит к сглаженному уступу, где ручей спадает к р. Кёнделен-Су, исток которой загорожен коротким отрогом горы, возвышающейся к югу от перевала. Спуск к Дауту будет проходить вдоль Кёнделен-Су левым берегом. С перевала видно сужение долины с соснами на левом борту.

Под перевалом и всюду по склонам пасется скот. Тропа за 1,5-2 ч доводит до кошей у границы леса на повороте долины (2300 м). Вокруг жилья заросли крапивы и чертополоха. Справа на юге остался окруженный скалистыми пиками цирк исчезнувшего ледника, где начинается Кёнделен-Су и откуда к повороту спускается древний моренный вал. В этом цирке есть несколько озер.

У кошей начинается дорога, прижатая склоном к быстрой речке. На противоположной стороне широкая полоса березняка, у воды растут ивы. На левом склоне лишь редкие сосны. Ближе к селению появляются тщательно оберегаемые сенокосы.

Из аула вниз по Даутскому ущелью изредка ездят машины. Отсюда несложно за 6-8 ч перейти в Учкулан через пер. Карачай-Ауш. Широкое седло, почти весь путь к которому проходит лесом, хорошо видно с дороги. Мост через Даут находится примерно в 0,5 км ниже селения. На правой стороне мокрый луг, за которым в Даут впадает р. Рхи; ее короткая долинка с обрывами и крутыми откосами врезана в склон горы, возвышающейся к югу от перевала. Тропа начинается на правом берегу речки, постепенно удаляется от нее в смешанном лесу, пересекает поляну и зигзагом поднимается среди стройных сосен на луговую террасу урочища Агач-Баши. У края луговины перед кустами течет ручей (правый приток Рхи). Здесь пасут лошадей, а выше по склонам - овец. Бич пастбищ - чемерица. Она вызывает отравление скота, особенно молодняка, а попадание мясистых полусырых стеблей в сено ускоряет его загнивание.

Подъем на перевал (300 м высоты) идет по траве и осыпи. Слева на каменном бугре остается кош. Из-под седловины, куда добрались неприхотливые сосны, хорошо виден Кышкаджерский хребет с обостренной скалистой вершиной Кышка-Джер и зеленым понижением пер. Эпчик. Напротив, за Даутом, привлекает внимание довольно крупный ручей, бьющий из крутого склона, - признак того, что гора сложена известняком.

Последние шаги - и на востоке появляется ледяной купол Эльбруса. Из легкодоступных точек наблюдения главной вершины Кавказа эта - одна из лучших. Глубоко внизу Верхнекубанская котловина с белой жилкой реки и селения Хурзук и Нижний Учкулан. Под перевалом начинается каменистая лощина, ниже видно небольшое ущелье круто спадающего ручья Батдыланы-Кол и редкий лес на его правом склоне. Спуск будет проходить не по ручью (он углубляется в теснину), а левее - лугами над левым бортом ущелья.

Тропа, сойдя в лощину, огибает скалистый выступ, поросший соснами, и спускается на ровный луг с ручейком, где стоят пастухи (урочище Кызылла, 2000 м). В 0,5 км отсюда на следующей террасе начинается дорога, серпантинами спускающаяся к садам Нижн. Учкулана. Мост через Учкулан выводит к центру селения. На всем пути спуска виден Эльбрус.

Преодоление пер. Карачай-Ауш в обратном направлении с подъемом на 1100 м требует больше времени. Удобное место ночлега - на террасе у окончания дороги. Вода есть в роднике над тесниной возле загона. Эльбрус лунной ночью являет собой фантастическую картину.

М44. Теберда - долина Назлы-Кол - пер. Назлы-Рынджи (3300 м, 1Б) - урочище Рынджи - аул Даут (3 дня).

Ущелье Назлы-Кол отделено от Теберды хр. Кёль-Баши. Самый короткий путь туда - по тропе, огибающей оконечность этого хребта (можно, конечно, пройти и дорогой вдоль р. Джамагат). Она идет вдоль арыка, отведенного от р. Назлы-Кол для орошения садов и огородов. Примерно через 1,5 ч тропа отклоняется от арыка вправо и приближается к реке, через которую переброшен мостик. Не переходя его, нужно свернуть на лесную левобережную тропу. Она круто забирает вверх, река шумит далеко внизу.

Через два с лишним часа непрерывного подъема тропа выводит на поляну с остатками кошей. (Отсюда ответвляется тропа к пер. Тала-Баши (2400 м), ведущему в Теберду.) Здесь переходим на правый берег к заброшенной хижине (мост может быть снесен, тогда переправа не проста), преодолеваем подъем в лесу и выходим на поляну над рекой. Еще через час - граница леса.

Отсюда хорошо просматриваются верховья долины. Она замыкается двумя ярусами черных скал. Верхний ярус - скалы северо-западного ребра вершины Назлы-Кол-Баши (3628 м); ее восточный гребень резко обрывается к широкой седловине, ведущей в долину Рынджи. Сама седловина и лежащий перед ней л. Назлы-Кол скрыты нижним ярусом - выступом, обрывающимся стеной в сторону долины.

Путь продолжается по правому берегу до мокрого луга. Огибаем его по склону и выходим к подножию древнего моренного уступа, где река скрывается под глыбами. По этому каменному мосту переходим на левый берег и выбираемся на террасу, по которой река течет широко и спокойно. Здесь устраиваемся на ночлег. От Теберды 7-8 ч неторопливого хода.

За поросшим травой моренным валом лежит последняя терраса с исчезающим под наносами озером. Мы подошли к основанию скального выступа нижнего яруса, который закрывает теперь вершину Назлы-Кол-Баши. К западу от этих «бараньих лбов» сползает серый от камней язык л. Назлы-Кол. У левого склона на озерную плоскость навалена крупноглыбовая морена. Считают, что озеро образовалось при таянии ледника так называемой исторической стадии (максимум около II в. до н. э.). В период длительного аланского потепления I тысячелетия лед отступал за скальный пояс: острова посреди нынешнего фирнового поля покрыты дерниной, к которой прислонены свежие морены. Достигшее озера разрастание ледника относят к первой половине XIX в.

На верхние поля ледника к перевалу на Рынджи можно подняться несколькими путями. Один - по языку. Поначалу под левым склоном есть тропка, но она, не доходя до ледника, свернет на запад, на крупную осыпь пер. Назлы-Кол (3100 м), ведущего в долину Уллу-Муруджу. Дальше надо пробираться каменным хаосом. Второй путь - самый короткий: по 70-метровому снежному кулуару крутизной около 30° в «бараньих лбах» к востоку от выступа. Можно пройти также по морене, прилегающей к правому склону. От этой морены начинается подъем в цирк пер. Гаралы-Кол (М62).

Пологие снежные поля подводят к украшенной причудливыми скальными фигурами седловине под Назлы-Кол-Баши. С перевала виден правый склон широкой долины р. Рынджи, притока Даута, и снежный овал пика МИФИ над нею. С запада долину ограничивает идущий на юг от Назлы-Кол-Баши гребень, между двумя вершинами которого просматриваются отвесы Муруджинской Иглы. Ближе к нам под гребнем протянулась полоска угасающего ледника. Внизу видны оставленные им морены.

Спуск крутой осыпью приводит в снежную лощину. Далее без резкого снижения продвигаемся через моренные завалы (часть их можно было бы обойти по упомянутому леднику) и выходим к Верхи. Рынджинскому озеру, со всех сторон окруженному серыми каменными обломками. С края озерной террасы открылось дно верхней части долины, куда легко сойти по осыпи и травянистому склону. На берегу речки, спокойно текущей в зеленых берегах, хорошее место для ночевки. Переход через перевал занимает 6-8 ч, и нужно еще около часа на то, чтобы опуститься до Даута (М62).

Перевал Джолсуз-Чат (3300 м, 1Б*) находится у северного края л. Назлы-Кол (до перевальной точки от снега десяток метров простых скал) и ведет в долинку следующего после Рынджи притока Даута, которая отделена от урочища Рынджи скалистым гребнем, отходящим от невысокой вершины Джолсуз-Чат к югу от перевала. Спуск по разрушенным скалам (около 40 м) и снежнику приводит на пологий ледничок, за которым начинается длинная осыпь, зажатая между скалами упомянутого гребня справа и контрфорсом, за которым находится цирк ледника под Гаралы-Кол-Баши, слева.

В 150-200 м от пройденного ледника ход сопровождающего гребня отклоняет осыпь влево, и дальше она спадает к каменистой террасе, куда нисходят также протяженные осыпи из-под ледника, залегающего возле Гаралы-Кол-Баши. Если сойти туда, то дальнейший путь будет совпадать с маршрутом через пер. Гаралы-Кол, который находится над ледником; так что придется преодолевать пояс крутых скал на склоне долины Даута. Вариант, оцениваемый 1Б, состоит в ином. У поворота осыпи в правом гребне есть окно, через которое легко перейти в Рынджинское урочище. Подъем на это седло идет снежником или осыпью (60 м), спуск - по разрушенным скалам, осыпям и травянистым склонам с выступами скал.

М45. Долина Уллу-Муруджу - Муруджинские озера (2840 м, 2 дня).

В долине Уллу-Муруджу и на ее левом склоне известно 13 озер, среди них Голубое площадью 16 га и глубиной 42 м - одно из крупнейших каровых озер Зап. Кавказа. К нему есть тропа. До той части ущелья (2200 м), откуда совершается подъем к озеру, день пути.

Река Уллу-Муруджу впадает в Теберду в 8 км от города. Тропа в висячую долину, начинаясь чуть севернее мостика на шоссе, взвивается в хвойном лесу. Среди пихт и елей встречаются стройные, с красноватой корой и мягкой хвоей деревья - тис ягодный, реликт третичной флоры, долгожитель (до 4000 лет) влажных кавказских лесов.

Устьевая ступень занята сосной. В окошках между розовыми стволами видны скалистые утесы за Тебердой, расходящиеся ущелья Хад-жибей и Бадук. Тропа приближается к берегу реки, здесь спокойной, и снова оказывается в пихтарнике. Земля покрыта ковром изо мха, брусники. Вскоре выходим на Золотую поляну с чистым ручьем. Здесь была стоянка золотоискателей.

Облик долины меняется, лес сохранился только островами: на нашем солнечном берегу сосны на скалах, на другом - полосы елей и берез. Дно до середины лета хранит остатки лавин. Там, где снег стаял, разбросаны вырванные с корнем деревья. Продвигаемся вверх по долине через луга, рощицы и завалы камней у подножия конусов выноса. Минуем болото и выходим в редкий лесок, возле которого сохранились остатки кошей. Здесь ответвляется тропка к пер. Назлы-Кол в соседнюю долину. Крутые зигзаги хорошо заметны на травянистом склоне в лощине с ручьем. Дальше правая сторона долины завалена камнями, на которых кое-где выросли сосны. Тропы туда нет. На левом склоне видны водопады, у подножия скал березовая роща. Ручьи стекают от Голубого и Черного озер. Тропа перебирается на левый берег к роще со следами биваков. От автострады около 10 км (5-7 ч).

Подъем к Голубому озеру через заросли рододендрона и по осыпи южнее скал с водопадами - за рощей. Скоро становятся игрушечными деревья, обломки скал, загоны на дне долины. Тропка преодолевает нагромождения глыб, в трещинах которых прижились неприхотливые альпийские цветы, и взбирается на зеленый гребень. За ним в котловине скал и осыпей показывается озеро.

С перемычки над северным берегом, куда нетрудно взойти по траве и камням, видно Черное озеро. К нему можно спуститься по осыпи. С противоположной стороны к воде подступают ребристые скалы. Тонкий перешеек отделяет озерную чашу от обрывов долины.

На левом склоне Уллу-Муруджу есть еще одно крупное озеро -Павлиний Глаз. От березовой рощи попасть туда можно за полдня. Идем вверх по долине. Впереди вырисовывается замыкающий ее скалистый гребень с башней Муруджинской Иглы (3591 м). К северу от этой вершины видно глубокое понижение пер. Уллу-Муруджу, ведущего на Рынджи, а к юго-западу от нее имеется перевал на Кичи-Му-руджу, не видимый из долины. Мы повернем к озеру, не доходя до торца ущелья.

Тропа сначала прижата к реке крупной осыпью, потом поднимается по луговому склону, обходя уступ с водопадом, на заболоченную террасу, к которой обрывается выступ правого склона. За этими обрывами находится вход в верхний цирк долины, под перевал. Мы же, обойдя болото, начинаем подъем по траве и камням наискось по левому склону, вдоль которого тянется полоса скал. Держим направление к кулуару с сухим руслом, прорезывающему скальный пояс. По лотку, а затем в зарослях рододендрона поднимаемся на террасу со снежниками. В дальнем углу на нее падает ручей. Левым берегом ручья по осыпи выходим к синему, в кайме чистого снега озеру.

Нетрудно подняться снежниками и осыпями дальше на запад, на панорамный пункт Рыжее седло (названный по цвету разрушенных скал другой стороны) высотой около 3000 м в гребне, который отделяет цирк от долины р. Клухор. Отгуда открывается замечательная панорама ГКХ с отвесами Домбай-Ульгена, пиками Доттах-Кая и Бу-Ульгена в ожерелье ледников, глубокими провалами коротких ущелий Чотчи и Хакеля.

Перевал Муруджу (3200 м, 2А). Верховье долины занято моренным нагромождением, оставленным л. Уллу-Муруджу, ныне распавшимся на 2 части, которые разделены западным гребнем Муруджин-ской Иглы. Правая ветвь залегает в каре севернее этой вершины, под глубокой выемкой в гребне Кышкаджерского хребта (пер. Уллу-Муруджу), и просматривается снизу доверху. Верхний цирк другого ледника, который примыкает к началу хребта Муруджу. отделяющего ущелье Уллу-Муруджу от Кичи-Муруджу и над которым находится пер. Муруджу, скрыт за крутой ледяной ступенью. Конец ледника (2800 м) покрыт каменным чехлом.

Преодоление ледяной ступени, изрезанной трещинами, составляет основную сложность при подъеме на перевал. На пологом снежно-ледовом поле поверх «ледопада» тоже есть трещины.

Со скального гребня перевала разворачивается панорама Клухорского участка ГКХ. Спуск идет сначала длинным кулуаром в скалах. Затем в обход сброса с водопадом выбираемся на крутой травянистый склон слева. Затяжной спуск приводит на плечо трога, «подпираемое» полосой скал. Эти скалы обходим вдоль продолжения кулуара или находим проход в скалах далеко левее и по траве с камнями снижаемся к р. Кичи-Муруджу. С середины лета южный склон хр. Муруджу безводный.

Кичи-Муруджу, правый приток Клухора, пересекает шоссе Те-берда - Северный приют в 3 км от приюта. Троговое ущелье покрыто богатейшими лугами, плавные склоны загораживают ближние пики, вся долина спокойна и уютна. По Кичи-Муруджу можно пройти на

Махар, в Учкулан. Известны также перевалы в долину Рынджи и в лежащие в стороне от троп урочища юго-восточного цирка Даута, убежища туров.

М46. Северный приют - долина Кичи-Муруджу - пер. Кичи-Муруджу (3150 м, 1А) - р. Чауллу-Чат - ущелье Мажара - поляна Кёрт-мели (2 дня).

Тропа по Кичи-Муруджу, проложенная правым берегом, отходит от шоссе в чистый хвойный лес в 100 м от моста. Долина Кичи-Муруджу висячая, тропа быстро набирает высоту. За границей леса (40-50 мин) кругом подъем кончается, и тропа бежит лугами открытой ровной долиной. Только в 2 км впереди, на бугре у поворота ущелья, есть кучка деревьев. По дороге неожиданно попадаешь в крапиву. Она растет на месте, где был кош. На северо-востоке возвышается скальная, с протяженным снежным полем на западном гребне вершина пика МИФИ, на севере над луговым склоном выглядывает Муруджинская Игла.

За бугром начинается длинная пологая лестница болотистых террас, опирающихся на древние моренные валы. Со второго видны две снежные седловины перевала на Махар, разделенные двугорбой скалой. Контуры замыкающего долину гребня по обе стороны от скалы похожи, так что весь гребень выглядит симметричным. Перед перевалом лежит л. Кичи-Муруджу, который пока едва виден; от него начинается р. Кичи-Муруджу. Ночевать лучше на последних, каменистых, террасах: так ближе к перевалу, и, кроме того, утром не вымочишь ноги в росе.

Конец долины в 4 км от бугра с последними деревьями. Подняться прямо на л. Кичи-Муруджу мешают «бараньи лбы». Их обходим слева, поднимаясь по осыпи в направлении открывшегося на северо-востоке безымянного висячего ледника. За осыпью песчаная площадка, на которую с висячего ледника обрушивается лед. На площадке обелиск командиру авиазвена 975-го полка В. Корпухину, погибшему в боях за Кавказ. Рядом сложены обломки самолета. Отсюда, пройдя несколько сот метров поверх «бараньих лбов», выбираемся на пологий л. Кичи-Муруджу. Из двух окон по разные стороны двугорбой скалы предпочтительней левое: с него легче спускаться на восток. На седловину поднимаемся по пологому снежнику. Весь подъем из долины Кичи-Муруджу занимает 1,5-2 ч.

С перевала открывается замечательная панорама на восток, где за р. Махар встают три вершины Нахара во главе с острым скальным пиком Б. Нахара (3784 м). За ними снежный гребень Гвандры. Видны также Нахарское озеро и опоры ЛЭП, идущей в обход его к Нахарс-кому перевалу. На западе над широкой снежной седловиной, ведущей к Клухорскому озеру (см. ниже), проглядывает г. Бу-Ульген.

Спускаемся с перевала сначала осыпью (иногда она под снегом), а затем по изрытому ручьями л. Чауллу-Чат, придерживаясь его левого края - правее есть риск попасть на «бараньи лбы». У окончания ледника находится озерцо, откуда вытекает ручей. Отсюда просматривается несложный путь подъема по осыпи и простым скалам на левый гребень - это переход в юго-восточный цирк Даута (М47). В гребне же ГКХ напротив, над двухярусным висячим ледником, видно окно пер. Булгар (3230 м, ЗА; С. Айсин, 1994), ведущего на Клыч.

Левым берегом ручья по осыпи среди скал сходим на террасу с большими камнями, где в результате слияния нескольких ручьев образуется первый, считая сверху, левый приток Махара - р. Чауллу-Чат. Спуск к Махару, до которого от перевала 3-4 ч хода, продолжается левым берегом реки. Нужно быть внимательным, чтобы не угодить в скрытые рододендроном ямы между камней.

Тропа выводит в плоскую котловину (дно ушедшего озера) с большими камнями. С этого уровня начинается подъем террасами к Нахар-скому перевалу. Вниз же по долине правым берегом (туда несложно перейти через Махар вброд или по камням) идет дорога, оставленная строителями ЛЭП (М48). До поляны Кёртмели около 12 км.

Выход на пер. Кичи-Муруджу от Клухорского озера. Этот путь издавна известен браконьерам, проникавшим для охоты на туров к л. Чауллу-Чат со сванской стороны Клухора. Если стоять у истока р. Клухор (М38), то на противоположной стороне озера над полосой «бараньих лбов», с которых стекают водопады, виден Клухорс-кий ледник. Чуть левее, у конца ледника в сопровождающем его гребне, прорисовывается седловина - пер. Ю. Кичи-Муруджу (иначе Муруджу, 3144 м, 1 А), который ведет на верхнее поле л. Кичи-Муруджу, причем находится на одном уровне с ним, так что до пер. Кичи-Муруджу остается простой траверс по пологому снегу.

Подъем на седловину от Клухорского озера (3-4 ч) проходит в два этапа: со старой дороги травянистым склоном и заросшей осыпью взбираемся (есть тропка) слева в обход «бараньих лбов» на террасу перед ледником, на которой у самого льда приютилось небольшое озеро с айсбергами (оно и питает водопады), а далее поднимаемся по осыпи.

М47. Кичи-Муруджу - юго-восточный цирк Даута (2 дня).

Из верховья Кичи-Муруджу возможен переход на следующий после ручья Чауллу-Чат приток Махара. Доступное понижение находится около пика Даут (3748 м), узловой вершины, от которой от Даутско-го хребта, начинающегося у Клухор-Баши, ответвляется хребет Кышка-Джер. Этот перевал (3500 м, 2Б; В. Арсенин, 1967) назван именем Е.М. Миронова, московского туриста, который в 50-е годы стал одним из зачинателей сложных походов на Зап. Кавказе и многое сделал для исследования Даутского узла.

Ни перевал, ни вершина Даут с тропы по ущелью Кичи-Муруджу не видны. Из нужного цирка стекает третий, если считать снизу, правый приток. Первый берет начало из озера западнее пика МИФИ, под перевалом на Рынджи (М62). Второй возникает в редко посещаемом ледниковом цирке (оттуда есть лишь трудный пер. Османа Каса-ева на л. Даут) и впадает в Кичи-Муруджу за поворотом долины, примерно в 4 км от границы леса, на сырой луговине. Следующий ручей стекает сюда же. Подъем крутым травянистым трогом через 1 ч приводит к песчаной площадке с мелким озером. Здесь удобное место для лагеря.

За озером стена «бараньих лбов», выше виден ЮЗ. Даутский ледник, а над ним равнобедренный скальный треугольник пика Даут и (правее) безымянная двурогая вершина - скальные пики, разделенные снежником. Перевал на Махар также открылся. Он находится между двурогой вершиной и пиком Даут. Седловина к западу от пика Даут ведет на Б. Даутский ледник (М63). Подъем к перевалу требует около 3 ч: сначала осыпью, оставляя «бараньи лбы» справа, затем по леднику и далее крутым снежным склоном (200 м, до 45°).

На восточную сторону смотрит 10-метровая снежная стенка (может нависать карниз), под нею мокрые сыпучие скалы (1-2 веревки), а дальше узкий крутой снежник. Он выполаживается к верхнему полю короткого ЮВ. Даутского ледника. Обходя трещины и «бараньи лбы» по осыпи, прикрывающей скалы пика Даут, надо выбраться на левую морену и по ней спуститься на галечную моренную террасу ниже «бараньих лбов». На песчаных площадках с куртинами мха множество турьих следов. Тут удобное место для отдыха. Далеко внизу провал ущелья Махар, за ним частокол Нахарских пиков.

В 300-400 м ниже видна следующая, зеленая, терраса, куда нетрудно спуститься травянистым склоном с выходами скал. Здесь ручей, стекающий с ЮВ. Даутского ледника, сливается с потоками, которые берут начало южнее, с небольших безымянных ледников; из крайнего южного цирка есть перелаз к озеру перед л. Чауллу-Чат (М46). Эту террасу от долины Махара отделяет полоса скал, ручей падает в каньоне. К Махару спускается заброшенная тропка (на террасе сооружен загон для скота). Она начинается на луговом уступе левого берега над входом в каньон и придерживается гребешка рядом с тесниной. Весь спуск с перевала в долину занимает 5-7 ч. Вниз по левому берегу реки пастбищами с редкими рощами идет тропа. До начала дороги возле переправы из толстых бревен через Махар около 3 км.

Восхождение на пик Даут по южному гребню с пер. Миронова (2А). Маршрут скальный. Сначала продвигаемся по полке на западной грани гребня до широкого кулуара с осыпью (с перевала видны две полки, нужная - верхняя, нижняя выведет к отвесу). Кулуаром выходим на гребень. По нему, преодолевая небольшие (несколько метров) стенки, поднимаемся на вершину.

Южнее упоминавшейся двурогой вершины возле пика Даут легко перейти с ЮЗ. Даутского ледника на соседний, с которого также есть перевал на юго-восточный ледник - С. Кичи-Муруджу (3500 м, 2Б). На него ведет 70-метровый снежный склон крутизной около 30°, в конце лета вверху разрушенные скалы. Спускаться лучше в северном углу перевального окна. Хотя 100-метровые скалы с этой стороны и круче, но монолитнее (спуск дюльфером по отвесным 20-30-метровым участкам, пересадка на узких турьих полках). Нельзя доверять крючьям, оставленным предыдущими группами!

Подойти к этому перевалу можно и непосредственно из верховья Кичи-Муруджу, с террасы с обелиском перед висячим ледником (М46). Для этого нужно подняться по траве слева от стены «бараньих лбов», с которой на террасу валится лед. На уровне ледопада открывается верхняя терраса, откуда над моренными осыпями виден нужный ледник.

В верховье Кубани, у впадения в нее р. Учкулан, находится крупный аул Учкулан, насчитывающий не одну сотню лет. Он вместе с рядом расположенными аулами Карт-Джурт, Хурзук и небольшим с. Даут в соседней долине составляли Большой Карачай. Это была основная территория, занятая карачаевцами. Считают, что в Б. Карачае, за тесным ущельем Кубани, и сложилась карачаевская народность.

Археологические данные показывают, что в отличие от других районов Кавказа здесь не было драматических смен населения. В полукилометре от современного аула Учкулан, на левом берегу р. Уллу-Кам, найдено поселение, существовавшее с кобанского (начало I тысячелетия до н. э.) и до аланского времени. В материальной культуре этого более чем 1,5-тысячелетнего периода прослеживается преемственность.

По ущелью Учкулана проложена дорога, боковые долины пронизаны тропами: летом на лугах держат коши. У слияния Махара и Гондарая, недалеко от пользующегося широкой известностью минерального источника, в 60-70-е годы были построены базы отдыха нескольких предприятий и учебных заведений. В долину Даута заезжают машины животноводов. Аул Даут полузаброшен.

Разветвленная сеть долин позволяет строить разнообразные радиальные и кольцевые маршруты по Учкулану. Для первого знакомства с горами хороши экскурсии к подножию Гвандры, походы на оз. Уллу-Кёль и к озерам Куршо. Большего опыта требуют подъем на водораздел рек Учкулан и Узун-Кол, откуда открываются далекие панорамы, и маршруты из верховьев Даута. Известно также несколько ледовых перевалов средней сложности в узле Даута.

Учкулан связан автобусной линией (около 45 км) с Карачаевском. Этот промышленный город основан в 1928 г. (до войны он назывался Микоян-Шахар) как центр Карачаевской автономной области, а ныне является центром одноименного района. На окраине за мостом, на правом берегу Кубани, уцелела круглая приземистая башня-крепость, построенная в первой половине XIX в. русскими войсками, чтобы запереть выход из карачаевских аулов. Похожее укрепление есть в ст. Красногорская около Черкесска.

Автобус идет сначала узкой улицей пос. Каменномостский, затем по шоссе правым берегом реки. В глубоком, покрытом лиственным лесом ущелье нет селений, но разместились отдельные постройки, детский и спортивный лагеря. На левой стороне остался андезитовый карьер. К воде жмутся опоры ЛЭП, протянутой в Закавказье; затем линия уходит на Даутский хребет. На 24 км - туристский приют «Кубань», а на 26 км, у моста против входа в ущелье Даута, - сторожка заказника.

Вскоре шоссе перебирается на левый берег, на правом, у впадения р. Худее, остаются несколько стандартных домиков с красными черепичными крышами. Вода в Худесе нередко мутная, коричневая. Вверх по правому берегу этой реки уходит грунтовая дорога, туда переброшен мост.

За Худесом на правом берегу Кубани видны строения Эльбрус-ского рудника (30 км). Добыча серебросвинцовой руды с участием бельгийского капитала началась в 1891 г., продукция вывозилась в Зап. Европу. В 1891-92 гг. на руднике работал конторщиком выдающийся осетинский поэт и просветитель Коста Хетагуров. Здесь трудился также И. П. Крымшамхалов, впоследствии общественный деятель, один из пионеров карачаевской литературы. Сейчас промышленная добыча руды прекращена, некоторое время рудник использовался как учебная база Московского горного института.

Долина расширяется, дорога идет среди садов пос. Эльбрусский. На этом месте 20 октября 1828 г. отряд русских войск под командованием Г. Эмануэля, пришедший из Кисловодской крепости по Ху-десу, разбил ополчение карачаевцев. Результатом стало присоединение Карачая к России. Местные старшины приняли присягу царю. На Куме у Хахандуковской крепости был учрежден меновый двор, дабы горцы «могли получать там соль, железо, товар и хлеб и были бы пропускаемы в пределы России по своим надобностям». В дальнейшем Карачай оставался в стороне от опустошительной Кавказской войны, движения Шамиля. Несмотря на колониальную политику властей, опиравшихся на феодальную верхушку, большинство населения сочло присоединение к России с отменой дани кабардинским князьям и расширением торговли приемлемым. Появились нововведения в хозяйстве: плужная обработка земли, распространение картофеля, замена местной малопродуктивной породы коров на украинскую, ульи на пасеках. Вывозились скот и древесина. На землях многих других народов Зап. Кавказа военные действия и карательные экспедиции продолжались еще долго. Кавказская война закончилась в Кбаадэ (Красная Поляна) в 1864 г.

Характер ущелья меняется. Склоны - сначала левый, а затем и правый - оголяются, сохраняя лишь редкие сосны (Учкуланская котловина отличается сухостью). Шоссе возвращается на правую сторону и вступает в аул Карт-Джурт. Это одно из старейших селений в горах, основанное в XVI-XVII вв., а может быть, и раньше. В те времена здесь оседали беглые со всего Кавказа. Могильнику на левом берегу Кубани не менее 400 лет (раскопки показали, что он относится к домусульманскому периоду). Люди освоили верхнекубанскую котловину очень давно: в Карт-Джурте и Учкулане найдены слитки бронзы и литейные формы кобанской эпохи.

В ауле сохранились старые, давно уже покинутые, бревенчатые дома с земляной крышей. Этот тип жилища характерен только для Карачая и Баксанского ущелья в Балкарии. Со второй половины XIX в. получил распространение (от казачьего населения) дом, построенный из местных материалов, обычно деревянный и обмазанный глиной, как правило, с одним или двумя рядами комнат, двускатной крышей и галереей. В послевоенные годы в верхних селениях, как и в предгорьях, строят кирпичные дома с четырехскатной кровлей из черепицы, железа или шифера.

Оставшиеся несколько километров до Учкулана дорога бежит широкой поймой мимо ферм снова в сопровождении высоковольтной линии. Учкулан находится на правом берегу одноименной реки у впадения ее в Кубань, которая выше слияния называется Уллу-Кам. В ауле есть почта, магазины, в центре находится лесничество. У въезда в аул монумент погибшим во время Великой Отечественной войны, а за мостом через Уллу-Кам - памятник Герою Советского Союза О. М. Каса-еву, командиру партизанского отряда, действовавшего в Могилевской области. На здании школы укреплена мемориальная доска с именем карачаевского педагога и просветителя И. М. Байрамукова (1869-1921).

У моста через р. Учкулан сохранился небольшой двухэтажный Дом старой школы (1878 г.) - первого светского учебного заведения в Карачае.

Река Учкулан образуется слиянием Гондарая и Махара, в ущельях которых летом держат много скота; по Учкулану проложена дорога к кошам и сенокосам. Нередки машины с отдыхающими, которые посещают минеральный источник на Махаре. По долинам Учку-лана и Махара протянута ЛЭП на пер. Нахар и далее в Абхазию.

М48. Из Учкулана в ущелье Махар (2-3 дня).

Автобус довозит до последних домов аула Учкулан. За селением шлагбаум заказника. Дорога перебирается по мосту на левый берег и идет дном широкой долины среди сенокосов, лугов, березовых рощ. Река спокойно течет в сплошной полосе ольшаника. У дороги, избегающей сырых низин, растут кусты орешника и барбариса. По сторонам тянутся ограды из собранных с лугов камней; многие кучи (иные остались от алан) уже давно заросли.

Через 8 км дорога, миновав ферму, переходит на правый берег. На левой стороне за большой поляной видна лесистая щель в борту трога. Это вход в долину р. Кичкине-Кол (на устьевую ступень взбирается в лесу тропа к верхним пастбищам). Высоко поднятые долины скрыты и за лесом правого склона. 15-20 тыс. лет назад вся эта речная сеть была заполнена льдом. Мощный главный ледник выработал свое ложе глубже, чем боковые, в результате чего после стаивания льда остались висячие долины. Устьевые каньоны имеют эрозионное происхождение.

Подъем мало заметен, разве что по смене растительности. На полянах вместе с березой и ивой стало больше сосны. С противоположного склона к реке спускаются темные гряды пихтарника. Характер берегов изменился: река сжата крутыми откосами, скалами. Проходим мимо висячего мостика (к источнику Шаманланы-нар-зан). Впереди виден скалистый массив Гондарая в ГКХ. Через 6-7 км дорога возвращается на левую сторону и через 2 км выводит на поляну Кёртмели перед развилкой Гондарая и Махара (1650 м). Когда-то тут были ветеринарный пост и лесопилка, а в послевоенные десятилетия обосновались базы отдыха; на берегу Учкулана туристский лагерь «Глобус». Пограничники проверяют документы.

Дорога на Махар поднимается левым склоном в хвойном лесу. Через 1,5 км выходим к пешеходному мостику (1750 м). На правой стороне в 10 м от воды находятся 3 минеральных источника. Здесь можно встретить приехавших издалека людей, иногда машины остаются на ночь.

Чуть выше по Махару, на поляне у впадения р. Трехозерной, стоят пастухи. Наезженная дорога кончается. Правда, колея, оставленная строителями ЛЭП, продолжается и дальше, но она неоднократно пересекает

реку вброд, так что придерживаться ее не следует. Тропа к Нахарскому перевалу переходит по бревну на правый берег и остается там до конца ущелья. Возле переправы в березовых и сосновых рощах удобно устроить привал. Вода в Махаре чистая, удивительной голубизны.

Примерно в 2 км от границы леса, за водопадом в теснине левого склона, долина сужается. Тропа взбирается на заросшие травой и рододендроном конусы выноса, которые сплошной вереницей тянутся вдоль реки. Впереди ущелье перегорожено скалистым выступом левого склона, Махар круто падает через завал крупных камней. Над уступом, украшенным соснами (лес в долине закончился уже давно), лежит плоская, слегка заболоченная терраса (2250 м), где Махар принимает левый приток - ручей Чауллу-Чат.

Перед нами тупик долины - кар с широким понижением в гребне ГКХ. Эта седловина, однако, ложная. Перевал Нахар (2885 м) находится восточнее, в соседнем цирке, который отделен от первого гребешком сглаженных скал. На гребешке установлены высоковольтные опоры, верхняя указывает положение перевальной точки.

По направлению к перевалу (на юг) через ступень старых, заросших «бараньих лбов» продолжается тракторный серпантин, по которому строители затаскивали по частям опоры (на скалах возле самого перевала их ставили вертолетом). Вверху оказывается зеленая терраса (2450 м). На ветру колышутся шапки рододендронов, веточки голубики, бледные хохлатки, незабудки. У самой земли жесткие кустики тундровой шикши, колокольчики. Здесь не бывает жары, много влаги, и луг зеленеет до сентября, пока не скроется под снегом.

На следующей ступени (2600 м) лежит большое озеро, до середины лета оно наполовину подо льдом. К восточному берегу нисходят длинные шлейфы осыпей, вверху прилепился ледничок. Южный берег, над которым видно седло перевала, тридцать лет назад был занят ледником. Сейчас он исчез, оставив «бараньи лбы». Западный борт озерной чаши составляет упомянутый скальный гребешок с опорами, по которому в былые годы шла тропа на перевал.

М49. Долина Махар - л. Чауллу-Чат - пер. Чауллу-Чат (3250 м) - Северный приют (1Б*, 2 дня).

По ручью Чауллу-Чат, который впадает в Махар в его верховье, можно пройти на л. Чауллу-Чат, а затем через простой перевал в долину Кичи-Муруджу (М46). С этого ледника есть также интересный переход в верховье р. Клухор, к Клухорскому озеру, с подъемом на гребень ГКХ.

Бивак на террасе с озерцом перед концом ледника. Выйдя на лед, держим направление на видимую впереди низкую седловину пер. Кичи-Муруджу, а затем, оставив слева сбросы и трещины, поворачиваем в высокий юго-западный угол. К нужному окну подводит длинный снежный склон крутизной до 30°. Перевальный гребень каменистый. По южную сторону висячий ледник. Спускаться по нему не надо. Под седловиной во льду вытаяла глубокая мульда, и если пройти ее гребешком 50 м вправо, то окажешься на пер. В. Клухор (2А; Е. Миронов, 1959), с которого легко сойти к Клухорскому озеру (М46). У восточного края ледника находится пер. Булгар.

М50. С Махара на Гондарай (2 дня).

В коротком Нахарском отроге ГКХ, сопровождающем долину Махара справа, есть несколько несложных перевалов, которыми можно выйти в соседнее ущелье Гондарая. Это перевалы Махар-Гонда-рай (между вершинами Ю. Нахар и Ср. Нахар), Туров, Юбилейный и Киевский (между Ср. Нахаром и Б. Нахаром).

Маршрут через пер. Юбилейный (3200 м, 1Б). Подъем проходит висячей долинкой ручья, впадающего в Махар примерно в 1 км ниже устья р. Чауллу-Чат. От Махара в криволесье правого берега пробита тропа на первую террасу долины, где пасут скот. Тропки есть и на подъеме (по правому травянистому склону) на вторую террасу. Далее, придерживаясь ручья, поднимаемся на последнюю террасу с озером (2900 м). Здесь хорошее место для ночлега. Перевал Юбилейный виден на юго-востоке над некрутым ледничком (в первой половине лета под снегом). Под самой седловиной несколько десятков метров мелкой осыпи.

По другую сторону перевала лежит л. Закылдачит. К нему спускаемся по разрушенным скалам и осыпи. Пологим ледником идем около 0,5 км до его конца, где образовалось мутное озеро. Далее пересекаем морены, по осыпям левого склона и траве снижаемся в короткую висячую долину, на выходе из которой ручей вливается в водопады. Перед началом водопадов переходим на правый берег и выбираемся на травянистый склон, по которому сходим к р. Гондарай (2100 м), см. М54.

На Даутском хребте, под скалистым пиком Рынджи-Аге, лежит крупное каровое озеро (2800 м). К нему по долине Кичкине-Кол ведет тропа. Из верховья долины возможен переход на Махар, на р. Трехозерную и в ущелье Даута.

М51. Учкулан - р. Кичкине-Кол - оз. Уллу-Кёль (2 дня).

Река Кичкине-Кол впадает в Учкулан примерно в 10 км от аула за большой поляной (1550 м) после второго моста (М48), где ЛЭП перешагивает с левого берега на правый. С поляны речка не видна, аллювиальный конус порос лесом, в устьевой ступени - теснина. Тропа отыскивается на лесной опушке возле загона под нависающей скалой склона. Она мелким крутым серпантином поднимается в сосновом лесу и постепенно приближается к р. Кичкине-Кол. Далее тропа придерживается реки. Сухие россыпи и скалы вверху заняты сосной, а у воды растут береза, лещина. На затененном противоположном склоне видны темнохвойные.

Пересекаем заросшую малиной осыпь, полосу кустарника с чистым ручьем и через сглаженные зеленые уступы древней морены выходим, набрав от р. Учкулан 600 м высоты, на травянистую террасу у входа в долину. Здесь первый кош. На правом берегу спокойной речки, куда ведет кладь, среди кустов можжевельника удобное место для привала.

Каменистая левобережная тропа идет у подножия конусов выноса и осыпей (местами накипь лишайника придает им зеленый цвет). По склону рассеяны редкие сосны, но скоро и они исчезнут. Впереди уже виден зубчатый гребень одной из вершин верхнего цирка. В 2 км от коша переходим широкое красное русло ручья. Выше по нему, в горловине распадка на левом берегу, - источник нарзана. Еще через 2 км в котловине перед уступом старых «бараньих лбов» располагается второй кош, отары овец разбрелись по травянистым склонам.

Над ступенью простирается просторный луг. Мягкая тропа подводит к новому уступу, поверх которого открывается бугристое каменное поле с мелкими озерами. Здесь разбиваем бивак. Высота около 2600 м, из долины Учкулана 5-7 ч хода.

На юге, за речкой, на осыпях видна тропа, взбирающаяся к широкому седлу (в июле с полоской снега от зимнего надува) пер. Нижн. Уллу-Кёль, которым можно пройти на реки Махар и Трехозерную. (Спуск на Трехозерную, к кошу (М64), по овечьим тропам с траверсом травянисто-осыпного склона ущелья Махар.) Озеро Уллу-Кёль лежит на террасе над «бараньими лбами» на западе. Тропинка поднимается левым берегом потока возле водопада. Озерная чаша окружена осыпями, в северо-западном углу цирка возвышается скальная башня Рынджи-Аге (3730 м). К берегам спадают снежники, и тем удивительнее видеть в прозрачной воде тени крупной форели. На северном берегу есть места для ночлега.

М52. Через пер. Локомотив (3300 м, 1Б) в ущелье Даута (1 день).

С террасы 2600 м (М51) на севере, над травянисто-осыпным склоном с ручьем, виден вход в осыпной цирк. Он зажат между коротким скальным отрогом Рынджи-Аге и началом плавного хребта, который в своем дальнейшем протяжении образует левый гребень ущелья Кичкине-Кол. В цирк легко подняться вдоль ручья.

Дно - вытянутая с востока на запад лощина, заваленная моренами и осыпями. Она подводит к двум слабо выраженным седловинам. Одна, над исчезающим ледничком слева, представляет собой площадку на плече упомянутого отрога Рынджи-Аге в месте его сочленения с Да-утским хребтом (вершина отодвинута от хребта чуть к западу); оттуда разворачивается великолепная панорама вершин ГКХ и северных ответвлений. Другая, осыпная, седловина ведет на Даут.

С перевала на западе видна часть хр. Кышка-Джер, в котором выделяется усеченная пирамида Гаралы-Кол-Баши со снежным полем вверху. На переднем плане скальные бастионы Рынджи-Аге, опоясанные висячими ледниками. Внизу видно моренное поле с озером в дальнем конце, правее - луг у зеленого бугра (урочище Джугутурлю-Чат) и угадывается обрыв в долину Даута.

Сойти к моренам можно по осыпи с северного края перевального гребня перед вершинкой, сложенной столбчатыми глыбами. В других местах, ближе к Рынджи-Аге, гребень обрывается скалами. На моренах придерживаемся правой стороны. Здесь, вдали ото льда, они уже начали закрепляться травой. Так снижаемся к небольшому пастбищу Джугутурлю-Чат, к началу тропы (в распадке за зеленой гривой справа от ручья, 2500 м), которая круто спускается в лесу на 300 м в долину. Тропой пользуются редко, полочка - на ней задерживаются шишки - едва заметна на склоне.

Перейдя через протоки ручья, продвигаемся вверх по Дауту примерно 0,7 км до мостика возле коша у границы леса на левом берегу и оказываемся на торной тропе.

М53. От оз. Уллу-Кёль на р. Трехозерную (1 день).

Через ответвление Даутского хребта, отделяющее оз. Уллу-Кёль от долины р. Трехозерной, есть несколько несложных перевалов.

Перевал Дырявый (3200 м, 1Б) находится в самом начале ответвления, над небольшим ледником вверху озерного цирка. Подъем в этот угол проходит по моренным нагромождениям, среди которых прячутся два озерца. От ледничка к скальному гребню перевала, открывшемуся на юге, восходит снежник (около 100 м, вверху до 30°). Перевальная точка находится в нескольких десятках метров левее сквозной дырки в скалах. Спуск идет по разрушенным скалам с полками (около 150 м) к видимому на юго-западе леднику. Дальнейший путь совпадает с маршрутом через пер. Искровцев (М64).

Склон пер. Зап. Уллу-Кёль (3100 м, 1 Б) спадает к берегу оз. Уллу-Кёль. Внизу это осыпь (снежник), вверху - разрушенные скалы (меньше 100 м). Спуск с седловины по осыпям приводит к озеру в долинке левого истока р. Трехозерной (М64).

Пологие осыпи (в начале лета под снегом) ведут от оз. Уллу-Кёль к широкому окну пер. Вост. (Верхний) Уллу-Кёлъ (3050 м, 1 А). Спуск с него в другую сторону идет но осыпям и снежникам, мимо озерка, затем по травянистым склонам с овечьими тропками. Тропы стягиваются к кошу у р. Трехозерной, у границы леса.

За поляной Кёртмели дорога на Гондарай идет по мостику через Махар и приводит на поляну, где некогда была лесопилка. На противоположном склоне к реке спускается полоса лиственного леса, отгороженного от остального склона скалой. Раз в несколько десятков лет оттуда сходят лавины (пилорама стояла в «тени» скалы).

Через 1 км лес снова прерывается следом лавины: верхушки поваленных деревьев указывают на то, что и здесь она сошла с правого склона. На поляне много земляники, малины. Дальше дорога бежит перелесками. Проходим мимо бревен, переброшенных к кошу на правый берег, там начинается тропа в долину р. Джалпак-Кол, многокаскадный водопад которой виден в лесистом ущелье.

В 4 км от Кёртмели дорога выходит на красную от метелок конского щавеля поляну с кошем и взбирается на каменную гряду, образованную встречными конусами выноса. Здесь Гондарай промыл узкое русло. Над тесниной мост. На правом берегу большой луг, куда с отвеса падает ручей; вода заливает дорогу.

Уже близки вершины ГКХ. Справа от массива Гондарая видна усеченная пирамида пика Испанской Компартии. Еще правее показался Гондарайский ледник.

В 3 км от моста, за лесистым мысом правого берега, в Гондарай впадает р. Индрюкой. В нескольких сотнях метров выше по Индрюкою - водопад. Реке тесно в едва приоткрытых воротах, и она пробила в одной из створок дыру, сквозь которую выплескивается излишек воды.

В 200 м от слияния через обе реки переброшены мосты. На стрелке кош. Отсюда просматриваются оба ущелья. Долина Гондарая дальше сужается и безлесна. Долина Индрюкоя шире, покрыта лесом. На крутом левом склоне березняк (может противостоять лавинам), более пологий правый склон занимает пихта, а выше - сосна. Над лесом уже блестит отрог Гвандры, снежная вершина Ак-Киштик.

М54. К Гондарайским ледникам (1-2 дня).

За местом впадения р. Индрюкой ущелье Гондарая сужается и практически безлесно. На луговых склонах пасут скот. Тропы есть по обоим берегам, торная - на левом. Через 4 км подъем по долине приводит на плоскую галечную террасу (около 2000 м), где река разливается на несколько проток.

Правый борт долины образуют скалистые склоны ГКХ, левый -заросшие травой осыпи Нахарского отрога. Вверх по ущелью (на юго-западе) за моренами виден л. Зап. Гондарай. Над правым склоном (на юго-востоке) залегает другой крупный ледник - Вост. Гондарай, скрытый за уступом старых, заросших внизу «бараньих лбов». Оттуда падает ручей.

Тропа к Вост. Гондарайскому леднику поднимается правым берегом ручья по старой осыпи у кромки зарослей рододендрона. Затем на травянистом склоне резко отклоняется к востоку, огибает «бараньи лбы» и выводит на следующую террасу. В обрамлении осыпей встает новая стена «бараньих лбов», над которыми наконец показывается ледник. От галечной равнины 1,5 ч подъема.

«Бараньи лбы» обходятся с востока по длинной осыпи под висячим ледничком на скалах. В начапе прошлого века этот и соседние, ныне висячие, ледники соединялись с основным, так что его площадь была почти втрое больше. Ступаем на пологое 1,5-километровое ледниковое поле. По мере подъема за спиной вырастают вершины хр. Нахар, среди которых выделяется острый двузубец Ср. Нахара (3646 м).

На юге открывается изрезанный гребень ГКХ с множеством окон, к которым подводит пологий снежный склон. Самое низкое, справа от скалы с вертикальной расщелиной (на самом деле - сквозная дыра), - пер. Гондарай (2938 м, 1А*), ведущий в ущелье Гвандры.

Западнее возвышается массив со скальными гребнями, очерчивающими трапециевидный контур (над верхней линией выступает острый «зуб»). Это пик Испанской Компартии (3284 м). На него можно взойти, начав подъем по снежно-ледовому полю, спадающему между гребнями. С вершины на глубине 1,3 км видна р. Гвандра, которая начинается от ледников хр. Гогуа. Первые километры она течет вдоль ГКХ, остатки лавин с его склона перекрывают реку на этом участке сплошным снежным мостом, причем сам склон летом почти бесснежен.

Из долины Гондарая, от плоскости 2000 м, путь к Зап. Гондарайскому леднику идет левым берегом реки. Тропа поднимается среди камней, поросших рододендроном и можжевельником, на старую ступень «бараньих лбов» - следующую террасу. Переправляемся через рукава крупного ручья Закылдачит (вверху виден водопад). Тропа взбирается на слежавшийся гребень левой морены, наверху песчаная площадка с остатками немецких блиндажей и кучей ржавого железа.

На ледник (2 ч от нижней террасы) выходим по пологим, покрытым осыпным материалом «бараньим лбам» под левым склоном. Обход трещин на леднике, длина которого почти 2 км, тоже у левого борта долины.

Верхнее поле с юга и запада окружают острые пики в звене ГКХ, с севера - разрушенные скалы, «лбы» и осыпи Ю. Нахара, над которыми проглядывает сравнительно спокойный гребень. Там находится пер. Гондарай-Клыч (3200 м, 1Б). Чтобы попасть на него, нужно подняться выше скал в снежный северо-западный цирк, соединяющийся с ледником узким снежником. Обзор лучше не с ближайшей к Ю. Наха-ру седловины, а из окна, отделенного от нее плоской скалой, которое и служит перевалом.

Глубокий снег в цирке раскисает с раннего утра. Последний участок - 50 м сыпучих скал. Подъем от ледника занимает несколько часов. С седловины хороший обзор на запад. В центре - ледяная шапка Клыч-Кара-Кая, слева от нее - цепь ледников Хутиа, справа - зубцы Клухор-Кая, над которыми выглядывают Бу-Ульген и Доттах-Кая. Еще дальше различимы Кара-Кая, Марух-Баши, Уллу-Марка. Как на ладони Пахарский перевал с опорой ЛЭП. В его широком провале виден л. Чауллу-Чат на северной стороне ГКХ. На востоке - Эльбрус, длинный гребень Гвандры, темная «пила» Гондарайского массива, а на переднем плане - отмеченный узким снежным полем пик Испанской Компартии.

М55. Перевал Гондарай-Махар (3200 м, 1Б*), 1-2 дня.

Подъем на перевал (900 м по высоте) начинается у языка Зап. Гондарайского ледника (ориентиром к повороту служит ручей) и проходит по крутому травянисто-осыпному склону с выходами скал. Затем через «бараньи лбы» и снова по осыпям выходим на каменистую террасу с озером у входа в цирк, который ограничен скальными стенами Ср. Нахара (справа по движению) и снежно-ледовым гребнем Ю. Нахара, приметного срезанной скальной верхушкой. Перед седловиной между этими вершинами - пер. Гондарай-Махар - расположился ледник, под ним полоса «бараньих лбов». Взбираемся на ледник, обходя «лбы» слева, по снежно-ледовым полям Ю. Нахара, или справа, по моренной осыпи под стеной Ср. Нахара.

По другую сторону перевала также простирается ледник длиной более 1 км, на пологое поле которого сходим вдоль снежного желоба у скал Ср. Нахара. У конца ледника (2800 м) небольшое озеро. Правым берегом вытекающего из него ручья спускаемся на террасу поверх пояса скал. Если преодолеть эти скалы (1-2 веревки, крючьевая страховка), то окажемся на осыпи, по которой легко сойти к Махару, на тропу. Можно пройти и по крутому, забитому снегом кулуару справа (несколько веревок), но состояние снега не всегда позволяет организовать надежную страховку, и есть опасность камнепада. Наконец, возможен - и это самый верный вариант - траверс склона вправо (примерно 1 км), по террасам, с выходом в висячую долину ручья, текущего из цирка между Ср. Нахаром и Б. Нахаром; оттуда к Махару есть тропа (М50).

В цирке северного истока р. Джалпак-Кол, долина которой известна богатыми пастбищами, на высоте около 3100 м лежит группа каровых озер. Экскурсия туда с возвращением занимает 2 дня. С обоих истоков возможен несложный переход в ущелье Мырды. Это кратчайший путь от поляны Кёртмели на Гондарае в Узун-Кол. От озер можно пройти в ущелье Уллу-Кам.

М56. Озера Куршо. Перевал С. Джалпак-Кол (3400 м, 1А), 2 дня

Долина Джалпак-Кол поднята над Гондараем на несколько сот метров. Лесистая устьевая теснина с водопадом видна с дороги по Гонда-раю за поляной Кёртмели. Над левой «щекой» в сосновом лесу поднимается частыми зигзагами тропа, начинающаяся у коша на правой стороне Гондарая, куда в 2 км от Кёртмели-Тала переброшены от дороги бревна.

Набрав высоту, тропа выходит к речке, перебирается по мостику на правый берег и вдет полянами в смешанном лесу. Скоро лес редеет (2100 м), и открывается троговая долина. Склоны выположены старыми осыпями. Прочная дерновина, глубоко проникшая в заполненную мелкими частицами толщу этих отложений, выдерживает потоки талых вод и летние ливни, так что пастухи имеют здесь прекрасные пастбища. Кош расположен недалеко от леса.

Дно долины - пологая лестница коротких, кое-где слегка заболоченных террас, образованных конусами выноса. С очередной ступени можно рассмотреть впереди развилку ущелья. Над темным уступом южного цирка выглядывает снежная макушка Актур, левее, нал полоской ледника, видно понижение перевала на Мырды. На короткое время показывается и снежная седловина в северном каре.

С луга у слияния ручьев (2300 м, от границы леса 4 км) виден заглаженный разрушенный уступ, с которого северный исток падает в короткую долинку. Наискось по травянисто-осыпному склону на ступень поднимается четкая тропа. Самое верховье скрыто за поворотом скалистого отрога, разделяющего цирки.

Выше водопада долина продолжается логом, левый борт которого составляют скалы и осыпи упомянутого отрога, а правый - покрытые травой (южная экспозиция) «бараньи лбы». За завалом крупных глыб, заросших можжевельником, рододендроном, шикшей и черникой, находится заболоченная терраса (2700 м). Впереди прорисовывается седло пер. С. Джалпак-Кол (почти все лето заснеженное). К северу от него возвышается треугольная скальная вершина, еще левее, над скальным бугром, - широкое осыпное окно пер. Беляева (М68). Конец лога занят моренными нагромождениями.

Продолжаем подъем в зеленом кармане между правым склоном и мореной до тупика у подножия скального бугра. Если дальше идти на пер. С. Джалпак-Кол, то здесь надо выбраться на плохо слежавшийся моренный гребень и продвигаться через каменные завалы и снежники. От ледника, оставившего морену, уцелели лишь висячий ледничок на скалах левого склона и присклоновый, питаемый лавинами.

Чтобы попасть к озерам, сворачиваем влево, в травянистый кулуар. До террасы нижнего озера всего сотня метров подъема. По берегам яркий, не выцветающий до сентября альпийский ковер. На противоположном склоне серые осыпи, снежники, скалы. На севере, над буграми древних морен и выветренных «бараньих лбов», высится темный шлем Куршо (3870 м).

До пер. С. Джалпак-Кол 2 ч подъема по камням морены и 30-градусному снежнику (в конце лета осыпь). На западе, за частоколом Нахаров, виден Домбай-Ульген. За ущельем Мырды сгрудились вершины цирка Кичкине-Кол, чуть левее - длинная стена Доломитов. Над пер. Кичкине-Кол выглядывают Черные башни. Справа, на юге, гребень Гвандры. На спуске откроется Эльбрус.

В сотне метров внизу, на террасе «бараньих лбов», заслоняющих долину, лежит голубое озерцо с камнем-островом посередине. К нему в разрушенных ломких скалах проделана тропа. Лучше, однако, на уровне перевала пройти вправо по полке в скалах до прочной осыпи, по которой и сойти на террасу.

Под осыпями и крутым травянистым склоном (в начале лета здесь и выше еще может быть снег) другая терраса, также с озерцом. Тут иногда ночуют при подъеме из долины Мырды. На плоское днище долины сходим по тропе травянистыми склонами.

При движении в обратном направлении ориентиром при поиске тропы может служить ручей, берущий начало в цирке пер. Беляева и спадающий к р. Мырды возле коша у границы леса. Нужная тропа уходит на склон в нескольких сотнях метров выше по реке от впадения этого ручья.

М57. Перевал Ю. Джалпак-Кол (3400 м, 1А), 2 дня.

От слияния двух истоков р. Джалпак-Кол верховье южного не просматривается, поскольку скрыто черной скалой, перегородившей долину. Идем вдоль речки, прижатой к левому склону, где есть тропа. Обойдя скалу, оказываемся на болотистой луговине (около 2700 м), окруженной осыпями и моренами. Поднимаемся по скрепленной травой моренной осыпи на 200 м в северо-восточном направлении и выходим на каменистую террасу. Здесь ночуем. На эту террасу можно было бы также пройти, поднявшись в обход скалы влево по травянистому склону.

Перед нами гребень хр. Куршо. На юго-востоке белеет острая вершина Актур (3705 м), с ее склона сползает л. Ю. Джалпак-Кол. Перевал Ю. Джалпак-Кол (известен также под названием Актур) находится против северного пологого края ледника, это самое низкое место в гребне. Слева от седловины возвышается скалистая вершина Ю. Джалпак-Кол-Баши (3573 м), от которой в нашу сторону отходит короткий гребень, отделяющий от ледника осыпной цирк с разрушенными скалами красного оттенка. Из этого цирка тоже есть перевал на Мырды (см. ниже).

На пологий ледник выходим коротким зеленым гребешком. Перевал представляет собой широкую седловину в сильно разрушенном скальном гребне, на него ведут несколько десятков метров крутой подвижной осыпи. В ближайшей картине доминируют мощные скальные сооружения Далара и Кирпича за ущельем Мырды. В отдалении - Эльбрус. По короткой осыпи и снежнику спускаемся на каменистое заснеженное поле и идем вниз к остроконечной скале у его края.

Не доходя до скалы, берем влево и по травянистому склону обходим «бараньи лбы». Спускаемся дальше вдоль ручья. На заросшей травой древней морене на левом берегу уже заметна тропа. Ниже она траверсирует адево травянистый склон над долиной, пересекает другой ручей и соединяется с тропой, идущей от пер. С. Джалпак-Кол.

Маршрут с южного истока р. Джалпак-Кол на Мырды к северу от вершины Ю. Джалпак-Кол-Баши через пер. Гринчара (3400 м, 1А). Иногда именно этот перевал называют Ю. Джалпак-Кол. В 50-е годы Г. Гринчар исследовал хр. Куршо. С террасы перед л. Ю. Джалпак-Кол входим по крупной осыпи в цирк, занятый моренными нагромождениями. Продвигаемся в направлении широкого понижения в задней стенке цирка; перевальная точка находится в южном конце понижения, перед взлетом гребня к вершине Ю. Джалпак-Кол-Баши. Под седловиной залегает ледничок. С него поднимаемся на перевал по осыпным полкам на скалах (могут быть под снегом).

Сотня метров спуска по средней осыпи приводит на то же каменистое поле, что и пер. Ю. Джалпак-Кол.

Перевал Вост. Актур (3530 м, 1Б), тоже выводящий в ущелье Мырды, находится чуть южнее пер. Ю. Джалпак-Кол, в плече гребня г. Актур. С этого плеча к л. Ю. Джалпак-Кол нисходит 400-метровый снежно-ледовый склон крутизной до 30°. По нему, со смещением вправо, и проходит подъем.

Спускаемся по осыпи в цирк небольшого ледника (на него выводит также пер. Ак из ущелья Ак-Тёбе, М70) и идем вниз по левой морене. Далее продолжаем спуск по осыпи, оставляя справа «бараньи лбы», затем по ступеням террас, где выявляется тропа.

Крутым травянистым склоном она сходит на плоскость долины Мырды примерно против границы между заросшей кустарниками верхней частью долины и болотистой нижней.

Понижение к западу от вершины Актур, на которое можно подняться по л. Ю. Джалпак-Кол под обрывами северо-западного склона вершины, называется пер. Зап. Актур (3420 м, 2А). Трудность этого перевала, ведущего в долину р. Ак-Тёбе, определяется протяженным скальным участком на спуске.

Пройти на Ак-Тёбе проще и безопаснее, преодолев пер. Вост. Актур и затем (без спуска к р. Мырды) пер. Ак.

М58. На Уллу-Кам (1-2 дня).

От озер Куршо на севере, справа от вершины Куршо, видна глубокая седловина в скалистом гребне - пер. Мурсалы (3580 м, 1Б*), ведущий в

ущелье р. Гаралы-Кол. Подъем к нему проходит по осыпям с одной каменистой террасы на другую. Широкая последняя терраса простирается перед перевалом. На северной стороне крутой, изорванный бергш-рундами снежно-ледовый склон спадает к л. Мурсалы. Слева этот склон примыкает к скалам Куршо.

В скалах есть кулуар, вдоль которого можно спуститься (несколько десятков метров) до живой осыпи и по ней сойти на снег. На леднике (идти по нему меньше километра) крутизна переменная, имеются трещины; конец на высоте 3140 м.

По долине Мурсалы 6 км до слияния с р. Черен-Кол, где начинается лес и пастухи держат кош. Отсюда ущельем Гаралы-Кол идет дорога (около 5 км) к каменоломне на р. Уллу-Кам.

Вершина Куршо (3870 м), отстоящая на 12 км от ГКХ, - великолепный обзорный пункт. В поле зрения горы от Коштан-Тау на востоке до Софии (Архыз) на западе. Возможно восхождение по ЮЗ гребню (2А) с подъемом со стороны озер по 400-метровому кулуару, в начале лета со снегом (опасность камнепада). Есть и другой маршрут (оцениваемый примерно 2А): с пер. Мурсалы по южной грани восточного гребня. Скалы этого склона расчленены на глыбы.

Короткая широкая долина р. Индрюкой разделяется на два ущелья: Ак-Тёбе и Кичкине-Кол; в обоих стоят пастухи, есть тропы. Ак-Гёбе берет начало у подножия Гвандры, третьей по высоте вершины Зап. Кавказа (3984 м).

Экскурсию к Гвандре можно рекомендовать для первого знакомства с горами. Почти весь путь проходит по лесистым ущельям, захватывает луговую и альпийскую зоны вплоть до ледников. Гем, кто на спуске твердо держится на крутом снегу, доступен переход с Ак-Тёбе в ущелье Мырды. Своеобразен вид Гвандры из щлины Кичкине-Кол.

М59. Поляна Кёртмели - р. Индрюкой - л. Ак-Тёбе (с возвращением - 2 дня).

До развилки Гондарая и Индрюкоя (1800 м) от Кёртмели-Тала 7 км. Чтобы попасть на Индрюкой, нужно, не доходя несколько сот метров до коша на стрелке, свернуть на старую лесовозную дорогу. Срезая угол, она поднимается в лес на склон. Сверху от дороги пихтарник изрядно прорежен, но среди пней уже подрастают молодые деревца. На высоте около 2000 м пихта и ель сменяются сосной. В 1,5 км от Гондарая дорога выходит на поляну и кончается. Дальше - тропа.

За гривой сосен открывается широкий луг, занимающий все верховье долины. Впереди развилка ущелий Ак-Тёбе и Кичкине-Кол, которые разделены отрогом Гвандры, увенчанным снежной шапкой вершины Ак-Киштик. Вход в долину Ак-Тёбе перегорожен 200-метровой устьевой ступенью, а ущелье Кичкине-Кол продолжается почти на уровне Индрюкоя. Крутой левый (северной экспозиции) борт долины р. Индрюкой порос березняком. На нашей стороне лес, если можно назвать так редкие просвечивающие островки, поврежденные лавинами, отступил далеко на склоны. Мощная лавина разрушила кош и повалила около него старые сосны, считавшиеся, видимо, признаком безопасности расположения.

Чуть выше слияния (2100 м, 4 км от Гондарая) через Ак-Тёбе перекинут мостик. Река мчится среди больших камней, заплескивая глыбы-острова; на некоторых укоренились сосны. На левом берегу между деревьями и куртинами можжевельника следы стоянок. Здесь начинается тропа в ущелье Кичкине-Кол. Вверх по Ак-Тёбе можно пройти как левым, так и правым берегом. Тропы соединяются у коша на правой стороне над лесистым уступом долины.

С луговых террас за кошем открывается снежно-ледовая стена Гвандры, перед нею подножный л. Гвандра с широким языком (2600 м). Выгодная позиция для осмотра - морена перед л. Ак-Тёбе, который виден выше и левее подножного. Туда каменистыми террасами проложена тропа (от р. Индрюкой 4 км).

М60. Через пер. Ак-Тёбе (3350 м, 1Б) в долину Мырды (1 день).

На переходе открывается массив Гвандры, возле которого находится перевал. Из долины Ак-Тёбе перевальная точка не просматривается, но ледник, ведущий к ней, виден левее подножного глетчера Гвандры. От коша у границы леса (М59) к леднику ведет тропа: сначала около 2 км по каменистым террасам правого берега р. Ак-Тёбе, затем по морене и легким «бараньим лбам», где путь маркирован турами.

Ледник пологий, трещины узкие, и их немного. По мере подъема впереди вырастает скальный пик М. Гвандра, слева от него в замыкающем гребне широкое понижение - пер. М. Гвандра. Перевал Ак-Тёбе находится справа от пика и откроется чуть позже. Подъем на него по пологому снегу. К тесной перевальной площадке спадает крутой гребень Вост. Гвандры.

На востоке, за ровным полем л. Мырды, который лежит далеко внизу, встает рыжеватая, в черных потеках, скала Кирпича. Дальше возвышается башня Далара. Как на ладони виден пер. Мырды, правее - невысокие вершины Мырды-Баши. На западе, над глубоким ущельем Гондарая, - тесный строй Нахаров. Эти крутостенные пики притягивали восходителей с начала альпинистского освоения Кавказа. Швейцарские альпинисты поднялись на Ср. Нахар еще в 1904 г. В 30-е годы советскими альпинистами был покорен Б. Нахар.

Спуск на л. Мырды идет крутым (до 30°) снежным склоном ближе к скалам М. Гвандры (справа на снегу выступают камни и лед). С ледника перебираемся на короткую левую морену, где есть площадки («ночевки Мырды», 2600 м). Отсюда сбегает тропа в долину Мырды. До реки с перевала 2-3 ч спуска. Заболоченным днищем долины под левым склоном идет тропа на Узун-Кол. До поляны возле альплагеря около 2 ч хода (М67).

Вершина Гвандра. От главной вершины Гвандры ГКХ продолжается к востоку через Мырды-Баши. Гребень, идущий к восточной вершине под острым углом к ГКХ, является началом хр. Куршо, который разделяет ущелья Мырды и Гондарая. С южной стороны к этому гребню примыкает снежно-ледовое плато. Через него проходит простейший маршрут восхождения (1Б) на главную вершину.

На плато поднимаемся с л. Мырды, из-под пер. Ак-Тёбе, по изорванному снежно-ледовому склону, прилегающему к Вост. Гвандре, оставляя справа короткие скальные контрфорсы этой вершины. Маршрут усложняется к концу лета, когда обход разломов затруднен. С вершины открывается круговая панорама гор Зап. и Центр. Кавказа. На переднем плане привлекает внимание мощное оледенение Кодорского хребта до массива Харихра и хр. Гогуа, которое связано с проникновением большого количества влаги по ущельям Сакена и Гвандры.

Подъем с верхнего поля л. Ак-Тёбе на пер. М. Гвандра (3350 м, 1Б) составляет всего несколько десятков метров. На спуске в долину Мырды первый короткий участок - крошащиеся скалы. Затем каменистым, с пятнами снега, склоном протяженностью несколько сот метров сходим в каровую котловину. За перегибом попадаем на длин-

ный снежник. Далее спускаемся по камням и траве, избегая скальные выходы, к ночевкам Мырды.

На пер. Кара-Баши (3450 м, 2А) с л. Ак-Тёбе ведет скально-осып-ной склон протяженностью около 400 м вдоль слабо выраженного кулуара (см. рисунок). На восточной стороне каровый ледник. Спуск к нему проходит в крутом (до 40°) снежно-ледовом кулуаре (около 200 м, камнепады с Кара-Баши!). За бергшрундом крутизна уменьшается, но и здесь может проступать лед (страховка).

У конца ледника (2900 м), на морене под скалами Кара-Баши, есть площадки. Отсюда спуск идет по каменистому склону, затем по траве с обходом скальных обнажений и приводит к ночевкам Мырды.

С перевала возможно несложное (1 Б) восхождение на Кара-Баши (3489 м). Первые несколько десятков метров движемся простым скальным гребнем до крутого взлета. Его обходим справа по легким скалам и возвращаемся на широкий гребень, идущий к вершине.

М61. В ущелье Кичкине-Кол (2-3 дня).

От стоянки под соснами у мостика через Ак-Тёбе переход в верховье долины Кичкине-Кол занимает несколько часов. Лес кончается уже на слабо выраженной устьевой ступени. Дальше под склонами узкого трога тянутся скрепленные травой осыпи. В долине пасут овец, у реки есть тропки. Лучше разработана правобережная, она доводит до морен.

Сразу за входом в долину на левом склоне виден каровый ледник и за ним усеченная скальная пирамида с овальным снежным полем -Кичкине-Кол-Баши (3554 м). Наш путь идет в верховье долины к залегающему там л. Индрюкой, который покажется чуть позже. Над ледником выглядывает асимметричная вершина Мурзук: на запад -отвесы скал, восточный гребень положе и окаймлен снежным полем. Седловина, к которой нисходит этот гребень, - пер. Мурзук (3300 м, 2А). С вершины открывается замечательный вид на западную сторону Гвандры и ее южную скальную стену. Маршрут восхождения: с перевала сначала по плитам скал, потом по снежному полю.

Тропа продолжается по правой морене и выводит на ровную песчаную площадку на уровне ледника (2800 м), где разбиваем бивак. Отсюда можно увидеть весь цирк. Язык, укрытый каменным чехлом, остался внизу. Если пройти по буграм поверхностной морены, то окажемся на изрезанном трещинами открытом поле, куда сползают две ветви: западная, область питания которой заслонена скалой-нунатаком, и восточная, берущая начало под скалами Гвандры. Перерезанный бергшрундом 200-метровый снежный взлет пер. Мурзук виден на юге.

Выше бергшрунда крутизна около 30°, под самым перевалом она возрастает до 45°. Здесь уже в июле обнажается ледяная подкладка.

Последние десятки метров проще преодолеть, обходя лед по полкам разрушенных красных скал левее перевальной точки. Всего от морены до перевала 3-4 ч подъема.

Вид на север с седловины ограничен отрогами Гвандры и Гондарайского массива. Лишь далеко на северо-западе виден рыжеватый клык Рынджи-Аге. На юге доступна обзору часть Кодорского хребта. Долины Сакена не видно. Под перевалом лежит снежное поле, охваченное, как клещами, скальными гребнями.

В 30-е годы пер. Мурзук был известен под названием Тик-Ауш. Позже так стали именовать понижение (3400 м, 2Б) ближе к Гвандре. С восточной ветви л. Индрюкой к нему ведет крутой кулуар (внизу со снежником) в сыпучих скалах. Близкая скальная стена Гвандры представляется с этой седловины рельефно, в полупрофиль. Видно плоское дно долины Сакена, а за ней - острая вершина Окрилатави.

Долина Даута, где расположен старый карачаевский аул, ныне почти заброшенный, известна лесами и пастбищами. До селения есть дорога, древние тропы связывают Даут с Тебердой и Учкуланом. Из верховья можно пройти на Махар и в ущелья правых притоков Те-берды, которые относятся к территории заповедника. Их посещение возможно только с позволения дирекции. Долина Даута объявлена заказником.

Река Даут впадает в Кубань на высоте около 1100 м в 26 км от Карачаевска. На мосту, через который идет дорога в ущелье, стоят ворота, где написано, что в заказнике проводится акклиматизация яков. Сторожка заказника рядом, на взгорке. В 0,5 км от моста, за поляной с водомерной будкой, проселок переходит на левый берег. Близко сдвинутые склоны густо поросли лиственным лесом. У реки цепочка полян, сенокосы. Минуя ответвления дорог в боковые долины, проходим несколько ферм, а затем двухэтажный дом, возле которого стоят цистерны, - конечный пункт молокопровода с верхнего пастбища.

Лес постепенно становится смешанным, у дороги орешник, шиповник, одичалые фруктовые деревья. В 18 км от шоссе на правой стороне остаются домики учебной базы Пятигорского фармацевтического института. Дорога влезает на цветущий косогор. Выделяются метровые свечи наперстянки, облепленные бело-желтыми мохнатыми колокольцами. У реки появилась сосна.

Еще через несколько километров, за детским лагерем отдыха на месте бывшего поселка геологов, возле которого некоторое время был приют конных туристов (а на другой стороне реки стоит домик егеря), дорога забирает заметно вверх и приводит к россыпи глыб, упавших со склона. Напротив за рекой, через которую перекинут мост, виден размежеванный луг, а в роще у светлых обрывов р. Рхи заметна тропа, поднимающаяся к пер. Карачай-Ауш (М43). Дорога выводит на старый аллювиальный сегмент (1900 м), посреди которого сгрудились постройки с. Даут. Уцелели старые срубные дома с земляными крышами. В ауле живет всего несколько семей. От Кубани около 24 км.

К верховью Даута, где показался крутой скалистый гребень Рынд-жи-Аге, можно идти как левым, так и правым берегом. Мост примерно в 1 км за селением. Левая сторона просторнее, по ней среди перелесков и сенокосов продолжается дорога. Через 2,5 км пересекаем речку Кичкине-Су, спадающую из лесистой щели. Ее правую щеку образует пирамидальная скала, которая была видна еще издалека.

Над истоком этой речки, к северу от г. Кышка-Джер (3822 м) - высшей точки одноименного хребта, отделяющего Даут от Теберды с ее притоками, есть понижение - пер. Кышка-Джер (3200 м, 1А). Через него можно выйти в цирк с группой высокогорных озер. Ввиду большого набора высоты подниматься на перевал лучше за 2 дня. Налегке, при раннем выходе, можно подняться и за 1 день, однако накануне нужно отыскать тропу на поляне перед Кичкине-Су (1950 м).

Тропа приближается к воде, затем крутым серпантином лезет вверх в сосновом лесу. Подъем продолжается в лощине, отделенной от речки невысокой грядой с редкими деревьями. У входа в долину расположился кош (2350 м). Дальше идет лестница луговых террас. Впереди видна раздвоенная скальная вершина Кышка-Джер, перевал находится примерно в 1,5 км к северу от нее и откроется только вблизи.

Левобережная тропа приводит в расчлененный моренами и скальными буграми кар, откуда поднимаемся на перевал - понижение на северо-западе - по ступеням разрушенных «лбов» с зелеными террасками (сюда забредают яки), а последние 80 м - по осыпи. С подъема виден Эльбрус.

Внизу, под осыпью в разрушенных скалах, поблескивает озеро. Если пройти широким перевальным гребнем 200-300 м по направлению к г. Кышка-Джер, то севернее этого озера откроются еще три; станет видно долину вытекающей из озер речки Кышка-Джер, кромку леса. От озер в долину можно было бы сойти по моренам у правого склона. На этой же стороне, у леса (с необычным для верхнего предела сочетанием сосны и рододендрона), отыскивается тропа, которая после крутого спуска из висячей долины оканчивается у р. Га-ралы-Кол в 0,5 км от Джамагатского нарзана.

Продолжаем идти по Дауту. В 4 км от аула на широкой поляне стоит ферма. Напротив нее, на правом берегу, в метре от реки минеральный источник (точнее, три рядом), туда переброшен мостик. Дорога скоро кончается, дальше тропа. Можно идти и правой стороной, но тропа там хуже (правда, на протяжении нескольких километров есть дороги к делянкам лесорубов; реку машины переезжают вброд). Если есть намерение попасть в самое верховье, стоит расспросить пастухов о состоянии мостов, чтобы избежать лишних переправ.

Дно долины составляют длинные, кое-где заболоченные террасы, подпруженные каменными грядами. Берег оголен лавинами в основном с левого борта. Принося землю, клочки дерна, камни, лавины участвуют в формировании луговых почв. В особо снежные зимы, раз в десяток лет, они задевают и сосновый лес, занимающий гребешки между лавиносборниками, валят деревья даже на другом берегу (отчего тропа там и бывает неудобна). Пастухи собирают бурелом на дрова и разгораживают им луга.

Впереди появился темный пик Муруджинской Иглы, а ближе, над левым склоном, ступенчатая башня Гаралы-Кол-Баши. Примерно в 8 км от фермы проходим на левом берегу другой нарзан, а еще через 4 км тропа приводит к последнему кошу (2200 м), обычно здесь бывает мостик.

Сосновый лес кончился, скоро исчезнет и березовый, останутся лишь кусты можжевельника и рододендрона. Тупик долины еще не виден: он закрыт скалистым отрогом Рынджи-Аге. Перед ним на правом склоне, поросшем лесом и кустарником, видна широкая ступень северо-западного кара Рынджи-Аге, с который спадают 2 ручья. Ближе к северу поверх нее расположено охотничье урочище Джугутурлю-Чат, куда ведет тропка, начинающаяся в лесу на правом берегу нижней протоки северного ручья (0,7 км ниже коша).

Тропы по Дауту проложены по обоим берегам. Если идти на Рын-джи, следует остаться на левой стороне. В самое верховье Даута, к одноименному леднику, можно попасть, продвигаясь правым берегом.

За кошем правобережная тропа на протяжении 1,5-2 км пересекает основания каменных конусов выноса с кустами березки и можжевельника, черникой и выводит на галечную террасу. За ней к реке в балке Джолсуз-Чат с левого склона срывается водопад, над которым видна корона Гаралы-Кол-Баши.

Светлая осыпь у подножия водопада подпирает следующую террасу, в конце которой (2400 м, от границы леса 4 км) Даут принимает левый приток - бурную р. Рынджи. Она стекает из многоярусного амфитеатра травянистых бугров, осыпей, «бараньих лбов». В 3 км вверх по Дауту виден Даутский ледник. Правее, над развилкой рек, возвышается г. Бек (3670 м) с висячими ледниками на склонах.

Выше слияния русло Даута становится круче, имеет короткие теснины. Одна из них бывает до середины лета перекрыта снежным мостом, по которому можно перейти на левую сторону, чтобы попасть в долину Рынджи. Основная же тропа примерно в 1,5 км от впадения Рынджи приводит на луговину (2600 м) у ручья, стекающего с правого склона. По этому ручью идет подъем в юго-западный цирк Рынджи-Аге, к перевалам на Махар и на оз. Уллу-Кёль. До Да-утского ледника, от которого начинается река, остается еще 1,5 км по каменистой долине.

М62. Урочище Рынджи.

От коша у границы леса идем левобережной тропой. За слиянием Даута и Рынджи (стрелка между ними с теплым озером, где водятся лягушки, называется Аралык) тропа продолжается по левому берегу широкого каменистого русла Рынджи. Если налегке перепрыгнуть несколько проток, можно осмотреть амфитеатр долины.

Над осыпями правого склона блестит ярус ледников, за самым крупным, каровым (он называется Рынджи), видна башня Муруджинской Иглы. Левый склон - сложная система старых каров, заполненных моренами. Ступени «бараньих лбов» оплыли, окаймлены шлейфами обломков. Обилие крупнокаменистых осыпей на Рынджи, а также в соседних долинах Назлы-Кол и Гаралы-Кол объясняется высоким (3200 м) положением снеговой линии. Над границей травяного покрова, защищающего склоны от разрушения, остается еще широкая полоса выветривающихся скал.

Вернемся на тропу. Через 0,5 км она круто забирает на травянистый склон (идти вдоль реки не позволяет прижим) и, набрав 200 м высоты, приводит на мокрую террасу (2700 м), где дробится. Вверх убегают тропки к зеленым увалам. Мы же проходим через россыпь крупных камней влево к реке, в узкую верхнюю часть долины (2800 м) перед скально-осыпным уступом, над которым выглядывает треугольник Назлы-Кол-Баши (3628 м).

На песке множество турьих следов: животных привлекают здесь мягкие луговины. Рано утром и в вечерних сумерках далеко разносится крик улара. Эта крупная куропатка (ее называют также горной индейкой) гнездится в камнях, на скалах в окружении снегов, кормится редкой травой. От опасности быстро убегает, а чтобы взлететь, бросается вниз со скалы. Зачастую улары держаться возле туров, которые, разрыхляя снег, облегчают добывание корма.

Над уступом, замыкающим узкую долинку, открывается днище недавно освободившегося ото льда кара (полоска угасающего ледника уцелела лишь в углу). Среди моренных бугров затаилось Верхи. Рынджинское озеро, берега которого завалены крупными камнями. Отсюда несложно по каменным нагромождениям и снежникам подняться на видимый восточнее Назлы-Кол-Баши перевал, ведущий в ущелье Назлы-Кол (М44).

Из урочища Рынджи можно пройти в долину Уллу-Муруджу через пер. Уллу-Муруджу (3300 м, 1Б*) к северу от Муруджинской Иглы. К перевальной щели, куда спадает скалистый гребень этой вершины, подводит упомянутый выше каровый ледник Рынджи. От р. Рынджи на него легко подняться по моренным осыпям. Иссеченный мелкими трещинами ледник внизу пологий, но фирновый склон под седловиной имеет крутизну до 30°. Заключительный участок подъема на перевал - 50-метровый, наполовину забитый снегом и льдом кулуар в разрушенных скалах.

Спуск по крутому снегу (край ледничка, отделившегося от большего, скрытого западным гребнем Муруджинской Иглы) с пятном скал приводит на моренное поле, к левому истоку Уллу-Муруджу (М45).

Перевал МТИЛП (3300 м, 1Б*), также ведущий на л. Уллу-Муруджу, находится в полкилометре севернее пер. Уллу-Муруджу, над правым склоном верхней, узкой части долины р. Рынджи. От песчаной площадки у входа в эту часть долины, см. выше, поднимаемся по осыпям к небольшому леднику, а с него по изрытому бороздами снежному склону (150 м, вверху до 30°) под скалы перевала. Подъем по разрушенным скалам - несколько десятков метров.

Спускаемся несколько веревок сильно разрушенными скалами с полками до снега, по нему идем вниз к моренным буграм, к которым также выводит спуск с пер. Уллу-Муруджу.

В долину Назлы-Кол есть пер. Гаралы-Кол (3400 м, 2А) непосредственно из ущелья Даута. Перевальное окно между трапецией Гаралы-Кол-Баши и скальными столбами к югу от нее видно с правобережной тропы (за границей леса) над низвергающимся к светлой осыпи водопадом урочища Джолсуз-Чат. Если пройти чуть выше по тропе и приподняться на правый склон, можно просмотреть и путь подъема, который проходит вдоль ручья.

Самое сложное место - у водопада, где надо преодолеть по полкам полосу скал. Выше склон выполаживается к каменистой террасе. Сюда с юго-запада спадает длинная осыпь, по которой можно пройти к пер. Джолсуз-Чат (М44). Мы же продолжаем подъем в северо-западном направлении, там над скалами (обходятся по осыпям) располагается следующая терраса, с озером. Она упирается в высокую осыпь, над которой лежит ледник, подводящий к самой седловине. Последние несколько веревок - крутой снежник.

На остром гребне между 100-метровыми столбами перевальных ворот едва размещаются несколько человек. За глубоким ущельем Даута высятся иглы Рынджи-Аге. На юге, ниже перевала, простирается ровный л. Назлы-Кол, на дальнем плане правее Назлы-Кол-Баши виден силуэт Домбай-Ульгена. Внизу - протяженные крутые осыпи со снегом. Спуск по осыпям приводит на заболоченную террасу верховья р. Назлы-Кол (М44).

Переход из урочища Рынджи в долину Кичи-Муруджу через пер. Рынджи (3300 м, 2А; Е. Миронов, 1956) привлекателен замечательными панорамами. Перевал находится в гребне, соединяющем Муруджинскую Иглу и г. Бек (пик МИФИ), приметную волнистым снежным полем. С ледника Рынджи на перевал ведет сужающийся и несколько развернутый к западу 300-метровый снежник крутизной до 35°, сверху донизу прорезанный лавинным желобом. Там, где снег смыкается с ледником, имеется бергшрунд. Самый серьезный участок -место наибольшего сужения, где трудно избежать пребывания в лотке. В конце лета проступает лед, и тогда необходимы кошки и несколько ледовых крючьев. Метров за 100 до седловины снежник расширяется в воронкообразное поле, питающее желоб, и выполаживается.

Интересна картина склонов Кышкаджерского хребта от Муруджинской Иглы (при взгляде отсюда она оправдывает свое название) до дальней пирамиды Назлы-Кол-Баши. В беспорядочных, на первый взгляд, буграх и осыпях можно проследить стадии отступания ледников и выветривания скал. Если пройти к восточному окну (на север -отвесы), будет видно долину Даута и Даутский хребет с острым зубцом Рынджи-Аге. Весь Зап. Кавказ, бесконечное сплетение хребтов от Эльбруса до вершин Архыза, разворачивается с г. Бек (1-1,5 ч подъема по снегу, крутизна до 30°).

Спуск с перевала в ущелье Кичи-Муруджу положе и проще проделанного подъема. Неустойчивой осыпью в 50-метровом кулуаре сходим на снежное некрутое поле, а с него, обойдя с запада по осыпи и разрушенным скалам «бараньи лбы», на каменистую террасу с озером. Эта терраса расположена на плече трога, которым является осевая часть долины Кичи-Муруджу. Подобные террасы примерно на том же уровне есть и выше по долине.

Дальнейший спуск к реке проходит вдоль ручья, вытекающего из озера, по крутому травянистому склону с редкими обнажениями скал. (При движении в обратном направлении нужно иметь в виду, что это первый, считая снизу, правый приток Кичи-Муруджу. Ручьи со снежников под скалами Муруджинской Иглы, видимой из долины, к середине лета пересыхают.) Можно, однако, не сходя на дно долины и переходя с одной террасы трогового плеча на другую, совершить траверс (около 3 км) правого борта до залегающего в верховье л. Кичи-Муруджу и с него пройти на Махар или к Клухорскому озеру (М46,47).

М63. Маршруты с Даутского ледника.

От р. Рынджи до Даутского ледника около 3 км. На каменистых луговинах правого берега есть тропка. Чуть выше слияния на Дауте - короткая теснина, а в самом верховье река даже в середине лета бывает перекрыта снегом. В полутора километрах от Рынджи, у впадения ручья из юго-западного цирка Рынджи-Аге, на зеленой террасе удобное место для лагеря.

Перед зачехленным камнями пологим языком ледника (2680 м) -невысокие моренные гряды (последние 70 лет отступление шло со скоростью около 20 м в год). Обширное верхнее поле ледника скрыто за ледопадом. Его можно пройти посередине или обойти правым бортом, который образован оконечностью скалистого гребня вершины «3430 м», стоящей в Даутском хребте. Известны 2 пути такого обхода:

1) Подъем по правой боковой морене (на нее лучше взобраться, не доходя до ледника, поскольку крутой скат, обращенный к языку, конгломератный) до ее начала, находящегося возле ледопада и как раз под скалами, которыми оканчивается отходящий от вершины «3430 м» гребень. Отсюда по крутому, заснеженному кулуару в скалах поднимаемся на 200 м и оказываемся на южном некрутом склоне этого гребня, в лощине среди скальных бугров, к которым примыкает верхнее поле ледника (3100 м, подходящее место для бивака). В кулуаре присутствует опасность камнепада, к концу лета снежник прерывается.

2) Набрав примерно 200 м высоты по тропе, идущей от берега Дау-та к пер. Искровцев (М64), свернуть вправо и, траверсируя пологий травянистый склон и ступая в «карманы» за мореной, пройти около 1 км до террасы (2900 м) перед упомянутым гребнем. С востока эта терраса ограничена валом конечной морены (выше виден еще один) карового ледника, залегающего на Даутском хребте. Через этот ледник проходит путь на пер. Нефтяник (М64).

Продолжая движение на юг, по осыпи и снежнику поднимаемся на гребень (подъем будет разнообразней, если сначала взобраться влево на морену). С гребня спускаемся - вверху может понадобиться страховка - на бугры перед верхним полем Б. Даутского ледника.

За ледопадом ледник расширяется до пологого километрового слабо изрезанного поля, плавно переходящего в снежные склоны. Теперь видна вся замыкающая ледник подкова - сильно расчлененный скальный гребень. В центре выделяется обледенелым зеркалом узловая вершина - пик Даут (3748 м). На северо-восток, влево от нее, уходит Даут-ский хребет, на северо-запад - хр. Кышка-Джер. Через Даутский хребет можно перейти на Махар, в начале хр. Кышка-Джер, возле пика Даут, есть одноименный перевал, ведущий в долину Кичи-Муруджу.

Юго-западный цирк ледника, в котором находится пер. Даут (3450 м, 2А), приподнят над центральным полем метров на 300. На подъеме (до 30°) встретятся трещины и сбросы, но склон достаточно широк для маневрирования. Вылезать на широкую скальную седловину (несколько десятков метров несложного лазания) лучше у западного края, где выше всего подходит снег. Однако скалы противоположной стороны в этом месте слишком круты. Надо траверсировать гребень около 150 м на восток, под самый пик Даут. Здесь есть осыпь, по которой можно спуститься (80-100 м) на ЮЗ. Даутский ледник. Весь подъем на перевал от Даута занимает 6-8 ч.

На спуске с пологого ледника важно не угодить на крутые «бараньи лбы». Они обходятся под скалами правого склона по осыпи.

Спуск приводит на песчаную площадку, где ручей разливается в мелкое озеро (М47). До р. Кичи-Муруджу остается полчаса спуска крутым травянистым склоном. Можно, не спускаясь к реке, траверсировать на уровне озерца каменистые террасы поверх трога до л. Кичи-Муруджу и оттуда пройти на Клухорское озеро (М46). Возможно пересечение хр. Кышка-Джер возле г. Бек. Слабо выраженное понижение в гребне хребта, называемое пер. Османа Касаева (3500 м, 2Б; К. Снигирь, 1981), и путь подъема к нему можно разглядеть с некоторого удаления из восточного угла верхнего плато или с пути обхода ледопада. Перевал находится над висячим ледником, распластавшимся над «бараньими лбами» по левому борту Б. Даутского ледника, напротив языка. Край этого ледника отделен от чаши верхних полей большого глетчера полоской скал, которая является продолжением короткого контрфорса хребта и ниже смыкается со «лбами».

Выше ледопада перемещаемся под левый склон и пересекаем эту полоску. Далее поднимаемся по леднику среди разломов, а в конце - около 100 м по скалам. Ориентиром, указывающим нужное место на гребне, может служить гребенка «жандармов». Явно выраженной перевальной точки нет (проходили и справа от «жандармов», и между ними). Где выходить на гранитные скалы, решают, просматривая их рельеф вблизи и с учетом состояния бергшрундов и рантклюфта.

Перевал ведет на безымянный ледник, питающий один из правых притоков р. Кичи-Муруджу. Спуск к леднику (около 200 м) проходит по разрушенным скалам, местами мокрым. Далее по морене и «бараньим лбам» сходим на уровень террас с разливами ручьев над правым трогом долины Кичи-Муруджу (М47).

Ближайший к пику Даут перевал в Даутском хребте - Даутская Щель (3300 м, 2А*). К нему подводит снежный склон с бергшрун-дом. Под скалами широкий рантклюфт. Подъем на перевал от плато над ледопадом занимает 2-4 ч.

На южной стороне наиболее сложный участок - около 80 м крутых (до 50°) скал, где требуется крючьевая страховка. Далее осыпь, каменистая терраса и травянистый склон выводят на галечную, с пятнами травы и мха, террасу. Последующий спуск к Махару описан в М47.

Второй перевал (он получил название Узловой, 3200 м, 1Б; В. Арсенин, 1965) находится в юго-восточном углу Даутского ледника над широким снежным склоном со скальным островом, где гребень Даутского хребта приобретает более спокойные очертания. В месте, куда выводит подъем (1-1,5 ч от плато), Даутский хребет выбрасывает отрог в сторону Махара. Траверсируя несколько десятков метров скал узлового «жандарма» и тем самым пересекая в самом основании отрог, оказьшаешься в вершине осыпи (в июле со снегом), нисходящей до той же каменистой террасы, куда приводит спуск из Щели.

Еще два перевала через Даутский хребет - Безымянный и Саламандра (3300 м, 1Б) - ведут в долину соседнего с р. Трехозерной притока Махара, в урочище Кичи-Таллы-Чат. Гребень хребта едва возвышается над восточным краем области питания ледника. Перевал Саламандра находится севернее скального «горба», за которым хребет повышается к вершине «3430 м». К перевальной точке можно подняться по пологим скалам и снежникам, оставляя «горб» справа, или траверсируя его по линии хребта.

Спуск проходит по скально-осыпному склону (менее 100 м), а затем пологим снежником к началу ручья. Урочище Кичи-Таллы-Чат связано тропой, проложенной у границы леса, с кошем на Трехозерной.

М64. С Даута на Махар и на оз. Уллу-Кёль.

Из юго-западного кара Рынджи-Аге через Даутский хребет можно пройти на приток Махара - р. Трехозерную и на оз. Уллу-Кёль. Подъем проходит вдоль ручья, который впадает в Даут примерно в 1,5 км за устьем Рынджи (2600 м). Узкое прогретое ложе исчезнувшего ледника расцвечено колокольчиками, горошком, незабудками. У ручья в июле цветет черника, а выше - примула, лютики. На пологих «бараньих лбах», присыпанных камнями, тропа теряется. Дальнейший подъем приводит к террасе с озером (3100 м).

За северо-восточным берегом видно уступ «бараньих лбов» и возвышающиеся над ними красноватые скалы Рынджи-Аге, а правее, в гребне хребта, замечаем две щели; южная - пер. Надозерный. С юго-востока к озеру спадает осыпь с широкой полосой снега (30°), по которой идет подъем на широкую седловину пер. Искровцев. У озера ночевка.

На подъеме на пер. Искровцев (3300 м, 1Б) возможен камнепад, особенно к концу лета, когда вытаивает крупная осыпь. С перевального гребня можно рассмотреть всю долину Рынджи с дугой хр. Кыш-ка-Джер, а на востоке - снежную Гвандру. На спуске будут видны Нахарские пики.

Осыпью и пологим снежником сходим на ледничок, а с него в заснеженную лощину. Под глыбами морены шумит ручей; он выбивается на поверхность ниже, в каменистой котловине. Слева в скалистом гребне Уллу-Кёль-Баши видна осыпная седловина, ведущая на Уллу-Кёль. Мы же спускаемся вдоль потока к озеру зеленого цвета (2800 м) - одному из трех, давших название р. Трехозерной. Два других озера расположены в цирках южнее. Ручьи, стекающие по крутым травянистым склонам с обнажениями старых «бараньих

лбов» (в тумане здесь нужна особая осторожность), сливаются у границы леса.

Спуск приводит на пологую луговину над кромкой кустарника (2300 м), где пасут скот, к тропе, траверсирующей травянистые склоны. Чтобы попасть на Махар, сворачиваем по тропе на север и приподнимаемся на левый склон к соснам, за которыми на луговом бугре стоит кош. Отсюда левым берегом Трехозерной спускаемся торной тропой в лесу к Махару, на поляну с кошем. Вниз по Махару проложена дорога (М48).

Переход от озера в юго-западном цирке Рынджи-Аге на оз. Уллу-Кёль через пер. Надозерный (3300 м, 2А). Два пропила (перевалом является южный) видно на северо-востоке, над обрывами скал, которые обходятся слева по осыпи. Подъем к перевальной точке идет по кулуару, заполненному подвижной осыпью. Сама седловина очень узкая, можно поставить только несколько рюкзаков. Внизу виден ледничок и над ним снежник, до которого около 100 м скал. Озеро Уллу-Кёль заслонено «жандармом», и лишь спустившись на десяток-другой метров, увидим его голубой овал.

Спускаемся на снежник по узким полочкам влево. Это наиболее сложный участок пути. По ледничку сходим к конусообразной морене, затем к каменным нагромождениям, среди которых укрыты два озерца, и по осыпям спускаемся на северный берег оз. Уллу-Кёль. Путь в Учкулан см. в М51.

Перевал Нефтяник (3300 м, 1Б*), ведущий из ущелья Даута на правый исток р. Трехозерной, находится в 1,5 км от пер. Искровцев, к северу от скальной вершины «3430 м». От нее к Б. Даутскому леднику отходит гребень, упирающийся в ледопад. В цирке в углу между хребтом и этим гребнем лежит каровый ледник, который и подводит к перевалу. Путь до поворота в цирк описан в М63. С террасы 2900 м через конечные морены поднимаемся к леднику (3100 м), длина которого около 700 м, и по нему заходим на седловину.

В восточной панораме взгляд привлекают Нахарские пики, Гвандра, Куршо. С перевала уходит крутой 150-метровый кулуар в разрушенных скалах, в нижней части со снегом. Снежник выкатывается на наклонную каменистую террасу. Дальше просматривается следующая терраса, с озером, а еще ниже и правее лежит терраса с другим озером. Видно начало леса.

Спуск по левому борту кулуара до снега, используя полочки (многие с землей) - самый ответственный участок перехода. На полочках «живые» камни!

С верхней террасы на озерную ведет травянистый склон (150 м по высоте) со скальными выходами.

В 4 км от Учкулана вверх по Кубани, которая выше селения называется Уллу-Кам, расположен карачаевский аул Хурзук (1400 м). Он возник не позднее XVII в., но поселение здесь существовало и раньше, о чем свидетельствуют находки древних медных отливок. На правом склоне над селением высится четырехугольная, слегка сужающаяся кверху башня с бойницами Мамиа-Кала (Гошаях-Кала), построенная, как полагают, в XII в. Возможно, она видела нашествие Тимура, который, по преданию, дошел по Кубани до снегов Эльбруса (1395 г.).

В селении есть почта, несколько магазинов, ходит автобус рачаевск. Ближняя к реке часть аула с большим зданием новой школы перестроена, а в другой стороне еще сохранились старые улочки. Дома есть и на левом берегу, где издавна возделывают поля; посевы тянутся до Учкулана, возле которого заметны следы древнего поселения - бугры у края выровненного участка.

Примерно в 9 км от Хурзука, на правом берегу р. Уллу-Кам, ведется разработка серого гранита. К этому месту, которое местным жителям известно как «каменоломня», идет наезженная дорога. Она продолжается еще 13-14 км в верховье р. Уллу-Кам, где летом пасут много скота. Есть также ответвление дороги в ущелье Узун-Кол к одноименной альпинистской базе.

Вверх по Уллу-Кам лежит путь на Эльбрус. Древние тропы связывают Хурзук с БалкариеЙ (ущелье Баксана) и Сванетией (сейчас путь в долину Ненскры перекрыт границей с Грузией). Туристами также освоены многочисленные маршруты на снежно-ледовые перевалы и вершины ГКХ, переходы через его отроги.

Через перевал Азау в Баксанское ущелье

Экскурсия к истокам Кубани доступна начинающим туристам. Переход в Баксанскую долину через пер. Азау требует опытного руководителя.

В окрестностях перевала Азау многократно были отмечены нападения на туристские группы.

М65. Из Хурзука по долине Уллу-Кам (25 км, 2-3 дня).

За аулом укатанная самосвалами дорога, миновав ферму, идет краем плоской долины по правому берегу реки. Склон во многих местах оголен, противоположный же покрыт смешанным лесом. Справа тянется изгородь окультуренного луга. Через несколько километров дорога сближается с рекой, текущей в зарослях березы, ольхи, облепихи, и чуть поднимается над поймой. Становится больше сосны, можжевельника. Над развилкой ущелья впереди все выше вырастает рассеченная глубоким кулуаром г. Чат-Баши (3776 м).

Правее ненадолго показываются скальные вершины Двойняшки с зубцом посредине и башни Замка. За спиной хорошо видно зеленое седло пер. Карачай-Ауш из долины Даута.

У «каменоломни» погранзастава. Для прохода по ущельям в сторону Главного хребта требуется пропуск.

За шлагбаумом отходит дорога в боковую долину Узун-Кол. Она спускается по просторной луговине к мосту через Уллу-Кам. (Ниже по реке на этой же поляне есть еще мостик, ведущий в ущелье Гаралы-Кол.) На откосе перед мостом памятник. Летом 1942 г. в окрестностях Хурзука отряд 37-й Армии пытался остановить продвижение фашистов к эльбрусским перевалам, но понес большие потери и отступил в верховье Баксана.

За впадением р. Узун-Кол главная долина перегорожена 80-метровым ригелем, поросшим сосновым лесом. Река здесь пропилила каньон. Оставляя домики пограничников справа на бугре и обходя начало теснины - скалы Улак, дорога взбирается вверх по р. Уллу-Кам на ступень ригеля и выводит к обрыву. Из темного зева доносится прерывистый гул, с поворотов удается взглянуть на белесые вихри. В одном месте в каньон сполз кусок скалы, и образовалась щель шириной в несколько метров. Через 1,5 км теснина кончается, дорога выходит на ровную тенистую террасу, затем некоторое время держится у реки и кое-где заливается водой. Сосновый лес сменился смешанным с преобладанием березы.

В 5 км от заставы пересекаем поляну со следами камнепада. Глыбы отваливаются от выветривающихся скал высоко на склоне и большей частью задерживаются на осыпи, а некоторые выкатываются на луг, ломая по пути деревья. В высокой траве разбросаны камни со свежими сколами, не затянутыми лишайником. Простреливаемая полоса выделена осинником, который в росте опережает другие породы.

Напротив следующей поляны в Уллу-Кам вливается р. Чирик-Кол. В лесистое ущелье отделяется проселок, перед мостом два дома, на другом берегу разрушенная ферма. Основная дорога поднимается к развалинам старинного аула. На искусственных террасах, укрепленных каменными стенками, остались груши и алыча. Селение разрезано надвое оврагом, вдоль которого зимой проносятся лавины. Случается, они задевают ближнюю березовую рощицу - внизу у реки лежат вырванные с корнем деревья.

На широком правом склоне, по которому проложена дорога, сплошной лес закончился, хотя рощи будут встречаться и дальше. Возле одной из них, в 30 мин хода от заброшенного аула, расположилась ферма. Долину видно на несколько километров. Она представляет собой выработанный ледником трог, на дне которого рекой и частично еще подледным потоком проделано узкое русло. Чем выше по ущелью, тем меньше его глубина.

Борта трога сильно различаются. Правый уже осыпался, стал мелкоскалистым и рассечен боковыми долинками. Затененный левый освободился ото льда позже и расчленен слабо. Сплошной полосы осыпей нет, и конусы выноса неразвиты. На некоторых участках желоба только закладываются.

В 6 км от развалин, у коша, который до войны называли Ворошиловским, против устья р. Кичкине-Кол (2157 м) наезженная колея кончается. Вверх по Уллу-Кам продолжаются тропы (вначале они есть по обоим берегам) к пастбищам Уллу-Озен и перевалам Азау и Хотю-Тау. Остановиться на ночлег можно у слияния рек Уллу-Кам и Уллу-Озен (около 3 км). Дальше интересно пройти до самого истока Кубани, к ледникам Эльбруса (М80). Есть тропы (лучшая идет правым берегом) и по долине чистой р. Кичкине-Кол. Через Уллу-Кам переброшен мост.

В ущелье Кичкине-Кол (1 день). На протяжении 2 км тропа идет в сосновом и березовом лесу. Долина Кичкине-Кол узкая, к самой реке опускаются многочисленные осыпи: прочные поросли внизу деревьями, другие прижимают тропу к воде. За лесом подножия конусов образуют череду террас, по кромкам которых растет можжевельник. Примерно в 5 км от кошей выбираемся на обширную террасу с желтыми ромашками; за ней над старыми «бараньими лбами» лежит еще одна (2500 м). Река лениво петляет посреди ровного зеленого поля.

Впереди, в тупике долины, открылся ледник, сползающий с ГКХ, в котором просматривается глубокое U-образное понижение (пер. Чипер Ледовый). За правой (орограф.) мореной виден вход в другой ледниковый цирк. Восточнее находится пер. Чипер-Карачай, скрытый плечом трога, с которого спадает ручей. Тропа, уходящая наискось по склону, направляется к этому перевалу. Мы же возвращаемся к Ворошиловскому кошу.

М66. Хурзук - р. Уллу-Кам - р. Уллу-Озен - пер. Азау (3260 м, 1 А) - ущелье Азау - поляна Азау (40 км, 3-4 дня).

До р. Кичкине-Кол маршрут совпадает с предыдущим. Далее идем около 3 км торной тропой по просторным лугам правого берега р. Уллу-Кам, переходим ее по мостику (чуть выше река вырывается из каньона) и оказываемся у входа в постепенно сужающуюся долину р. Уллу-Озен. При взгляде снизу она представлялась естественным продолжением ущелья Уллу-Кам.

Правобережная тропа бежит слегка заболоченными лугами. На противоположной стороне, на склоне ГКХ, разворачивается цепь ледников Хасан-Кой-Сюрюльген, которые будут сопровождать нас на всем пути к пер. Азау. Перевальная точка находится чуть севернее самого дальнего из этих ледников и долго скрыта тесно сдвинутыми склонами верховья ущелья.

Сближение склонов с образованием невысоких прижимов происходит в часе движения от р. Уллу-Кам. Обходя теснину, тропка взбирается в густой траве на правый склон. Перед началом подъема на берегу р. Уллу-Озен можно устроить бивак. Чтобы быть на перевале рано утром и видеть Эльбрус в лучах восхода - «двуглавую вспышку магния» (И. Сельвинский) - надо идти выше.

Над тесниной тропа теряется на крупной, заросшей кустарником осыпи. С правого склона спадает несколько ручьев из цирка пер. Хасан-Кой-Сюрюльген-Ауш (М81). У реки среди камней заметны красные язычки нарзана. Выбираемся на бугристую террасу (2700 м) со снегомерной рейкой, возле которой появляется тропка. По старым моренам и «бараньим лбам» поднимаемся на 250 м на следующую террасу (возможное место ночлега), где также установлен снегомер. Здесь тупик долины и начинается заключительный подъем на перевал (азимут 60°) по осыпям и снежникам среди разрушенных скал. Седловина показывается лишь за 200 м до перевала.

От снежного поля за перевалом (на самом деле маленький ледник) открывается великолепный вид на Эльбрус. Видна дорога к «Приюту Одиннадцати» и трасса канатной дороги. На востоке - тесная группа вершин ущелья Адыр-Су, среди которых выделяется башня Джайлы-ка. Долина Азау не просматривается. По другую сторону над л. Хасан-Кой-Сюрюльген выглядывает светлая пирамида Штавлера, далеко внизу виден лес на склонах ущелья Уллу-Кам.

Ледник, примыкающий к перевалу, внизу имеет большую крутизну. Обход по левому краю, почти у скал (камнепад!). Сойдя с ледника, оказываемся на моренной террасе. Ниже полосы осыпей, «бараньих лбов» и крутых снежников видно пологое каменистое поле с карликовым кустарником, в дальнем конце которого можно разглядеть ровные площадки «Песчаной гостиницы». Спуск по снежникам и осыпям короче и положе справа (проход по террасе), где шла тропа с соседнего пер. Чипер-Азау.

Песчаные и каменные бугры, среди которых располагается туристский бивак (2700 м, от перевала 2-3 ч спуска), представляют собой конечную морену, оставленную, как и все каменистое поле, отступившим л. Чипер-Азау (отступление шло неравномерно: восточный край и сейчас находится относительно низко). Она прилегает к правой боковой морене л. Бол. Азау, тело и язык которого видны с моренного гребня на 200-метровой глубине. Левее ощерился сераками хаотичный ледопад, которым ледник опускается с плато Хотю-Тау

через скальную ступень. Просматриваются первые километры ущелья р. Азау. Правый борт долины, выработанной л. Бол. Азау, образуют склоны ГКХ, сложенные кристаллическими породами, а круто обрывающийся левый - лавовые толщи Эльбруса. Растительности в верховье ущелья почти нет.

До пер. Чипер-Азау, скрытого за полосой «бараньих лбов» на юге, по прямой около 2 км. Из-за близости границы туристы предпочитают не задерживаться на некогда популярной стоянке.

Хорошая тропа по долине Азау проложена левым берегом. Чтобы попасть на нее, сходим по неустойчивому конгломератному скату морены (местами есть тропка) на ледник, пересекаем присыпанный камнями язык и ползучей осыпью спускаемся к берегу реки. Перед ледником несколько свежих каменных бугров, еще 10-15 лет назад здесь лежали блоки «мертвого» льда. В 30-е годы прошлого века глетчер оканчивался на 3 км ниже, а в середине XIX в. вторгался в лес.

В последние годы из-за быстрого отступления ледника и образования скально-конгломератных обрывов преодолевать этот участок становится трудно. Некоторые группы продвигаются сначала правым берегом реки и устраивают переправу, которая в большую воду особенно рискованна. В 1977 г. на переправе погиб начальник школы горного туризма Московского автомобильно-дорожного института В. Гринберг. Возможный выход - через пер. Эхо Войны (М81).

На пути вниз по ущелью обращает на себя внимание столбчатая структура лавовой стены - следствие усадки при остывании. В 4 км от ледника левый склон резко отступает, долина расширяется. Тропа через молодой сосновый лес выбегает на поляну Азау (2200 м), над которой стоит нижняя станция эльбрусской канатной дороги. До автобусной остановки в Терсколе остается 3 км по шоссе.

Узункол - первый, если считать снизу, крупный левый приток р. Уллу-Кам (р. Гаралы-Кол, впадающая в Уллу-Кам километром ниже, менее полноводна). Узун-Кол образуется слиянием рек Кичкине-Кол и Мырды. В ущелье есть несколько летних кошей, у развилки расположен альпинистский лагерь «Узункол», до которого идет грунтовая дорога. Светлая лесистая долина привлекает и туристов. Первый лагерь, организованный туристами-исследователями из кружка Дома ученых во главе с А.К. Беляевым (его имя носит перевал в хр. Куршо), появился здесь в начале 30-х годов прошлого века. Несложные 2-дневные экскурсии знакомят с горами новичка, относительно прост переход в соседние ущелья рек Чирик-Кол и Гондарай, разработаны и спортивные маршруты.

От «каменоломни» до лагеря «Узункол» около 9 км. За мостом через Уллу-Кам (1600 м) дорога взбирается на косогор правого берега р. Узун-Кол. Над ним от обрывистого мыса тянется поросший лесом гребешок. В 10-20 м слева от дороги под деревьями скрывается множество обложенных камнями ям, некоторые из них перекрыты плитами. Это аланский могильник III-VII вв.

На самом же гребешке в нескольких десятках метров над дорогой, на плоской луговине урочища Ковдун, сохранились следы городища VI-VII вв.: укрепленные каменной кладкой углубления жилищ, круглый и прямоугольный загоны для скота, остатки вала и башни. Последние рассматриваются историками как свидетельство разложения родовой общины (опасались не внешних врагов - от них надежной защитой была цепь ГКХ, а соплеменников). У края луга стоит дом лесника. С дороги к городищу легко пройти через изгородь сенокоса широкой древней тропой (от моста примерно четверть часа). Недавно посреди поляны возведены хозяйственные постройки, и памятнику грозит уничтожение.

Дорога продолжается с заметным подъемом. Над макушками сосен мелькнули впереди темные отвесы Далара и профиль Трапеции. Лес прерывается лавинными прочесами, и хотя дорога, обходя выносы, дважды меняет берега, случаются завалы. В иной год снег лежит у дороги еще в начале июля, в это время здесь только зацветает черемуха.

От лагеря «Узункол» (2000 м), который находится примерно в 2 км ниже слияния рек Мырды и Кичкине-Кол, в обе долины есть хорошие тропы. Направляясь на Кичкине-Кол, можно оставаться на правом берегу. Чтобы попасть на Мырды, нужно напротив базы перейти по мосту на луг, к кошу, и разбитой дорогой подниматься на лесистый взгорок. Лес прорежен рубками и только на каменных завалах остался нетронутым. Дорога кончается на «Узункольской поляне» (2100 м). Так с 30-х годов стали называть бивачные площадки у слияния рек, где регулярно останавливались альпинисты, а позже и горные туристы.

Сейчас высокоствольный лес в районе поляны вырубили, а сами площадки заросли. Чуть ниже слияния через Узун-Кол над короткой тесниной перекинут мостик. Пройдя по нему, попадаешь на правый берег р. Кичкине-Кол, на ту же тропу, что начинается у лагеря. Не переходя мост, выходишь на тропу, идущую левым берегом Мырды.

М67. В долину Мырды (1-2 дня).

От «Узункольской поляны» вверх по левому берегу р. Мырды идет тропа в сосновом лесу, где под деревьями разбросаны куртины брусники и рододендрона. Примерно через 1 км кош. Дальше левый берег завален каменными глыбами, и тропа переходит по мостику на правый. Место отрыва скалы, породившей обвал, можно разглядеть высоко на склоне; для ущелья Узун-Кол вообще характерны такие обломочные осыпи. Еще через 1 км, у границы леса, тропа возвращается на левый берег ко второму кошу.

Впереди на несколько километров простирается плоское заболоченное днище долины с редкими группами берез. Верховье ущелья пока скрыто за поворотом. Над слабо расчлененным левым склоном возвышается скальная вершина Пирамиды. Тропа пробита у левого склона. Через 1 ч болото сменяется россыпью огромных камней, среди которых растут березки. Теперь конец долины хорошо просматривается. На юге возвышается доминирующая над всем вершина Кирпич (3800 м). Широкая седловина, к которой обращена западная его стена, - пер. Мырды (3140 м, 1А). Перед перевалом над стеной «бараньих лбов» лежит л. Мырды (язык на высоте 2570 м). С юго-востока в долину спускаются морены л. Далар, над которым возвышается «многоэтажная постройка» Далара (3988 м).

Тропа к л. Мырды, пробитая, как и многие тропы в Узункольском ущелье, альпинистами и туристами, поднимается по травянистому склону долины и обходит «бараньи лбы» с запада. На уступе склона, к которому примыкает короткая морена, есть альпинистские площадки («ночевки Мырды», 2600 м).

Ледник длиною около 3 км и площадью более 3 кв. км сильно изрезан трещинами, но среди них легко найти проходы. К западу от пер. Мырды (подъем по пологому снегу) видна «двойная» снежно-скальная вершина Мырды-Баши (3433 м), а правее - крутой, с разломами, снежно-ледовый склон Вост. Гвандры. Еще правее - седловина пер. Ак-Тебе (3350 м, 1Б) в долину Индрюкой. К этому перевалу с ледника ведет длинный снежный склон крутизной до 30°.

Подъем в верхний цирк двухкилометрового л. Далар проходит по тропе правобережной морены. Чтобы попасть к морене с основной тропы, идущей под левым склоном долины Мырды, надо переправиться через несколько водных потоков. От верхнего конца морены через плато ледника просматривается широкое понижение в ГКХ между вершинами Далар и Кирпич, куда с плато ведет снежный склон (30-40°) с бергшрундом. Это пер. Далар (3291 м, 1Б*). С него открывается хороший обзор вершин хр. Куршо над ущельем Мырды, Кодорского хребта и его отрога - обледенелого хр. Цхвандыр.

С перевала относительно просто подняться на Кирпич (1Б к. сл.). Сначала идем широким снежным гребнем переменной крутизны (до 30°) и короткими разрушенными скалами. Затем следует опасное место: 50-метровая снежно-ледовая «воронка» с изогнутым острым гребнем, с которого на северную сторону нависают карнизы. Проход - по «вогнутости» с южной стороны (внизу отвесы!). Далее следует второй относительно сложный участок: около 150 м крутого снежного взлета (возможен лед). Оставляем справа карнизы, слева - скальные глыбы и выходим на крупную осыпь, которая приводит на каменистое вершинное поле. Перед нами долины Мырды, Сакена и Далара.

М68. К озерам Куршо (1 день).

Из ущелья Узун-Кол несложно перейти, хотя это и сопряжено с большим набором высоты, в соседние долины рек Индрюкой и Джалпак-Кол, на Гондарай. Панорамой вершин и гор Приэльбрусья привлекателен ближайший к альплагерю пер. Беляева (3450 м, 1Б).

Подъем начинается от коша за лесом в долине Мырды (2200 м), куда от альплагеря около часа ходу (М67). Перевал из долины не виден, тропа взбирается по крутому травянистому склону вдоль ручья с водопадом. Приближается зеленый моренный уступ, за ним открывается терраса с мелким озером (2900 м).

В верховьях ущелья Мырды встала темная стена Кирпича, непривычно округлой выглядит отсюда Трапеция. Впереди терраса замыкается моренным валом, за ним выглядывает ледник, над которым находится пер. Беляева (пока невидимый), ведущий на озера Куршо.

Поднявшись на морену (справа по ходу), оказываемся в каменистой котловине со снежниками и маленькими озерами. Теперь просматривается весь заключительный подъем по «бараньим лбам» и более пологому левому краю ледника почти километровой длины.

Со снежного поля перед перевальной точкой виден Эльбрус, правее, над понижением пер. Доломиты, появилась Ушба. Ровный перевальный гребень пригоден для ночлега. Рядом, на западе, высится мощный шатер Куршо (3870 м), на заднем плане - короткая ломаная

линия Гаралы-Кол-Баши со снежным пятном у верхнего отрезка, рыжий шпиль Рынджи-Аге и острый пик Даут, за ними прорисован Дом-бай-Ульген. На юге, в проеме соседнего пер. Джалпак-Кол, узнаем контур Гвандры. Внизу видна долина р. Джалпак-Кол.

Сто метров подвижной осыпи приводят на снежное поле, прилегающее к бугру «бараньих лбов» и разнокалиберных осыпей. Выпуклость скатов не позволяет наметить путь, есть только ориентир - озеро, которое открылось внизу (ближе к Куршо видны еще два). На спуске стараемся избегать крупной осыпи.

На синей от колокольчиков альпийской поляне (3100 м) у берега озера устраиваем бивак. В долину Гондарая спускаемся за 3-5 ч (М56).

М69. В ущелье Гондарая через пер. Ц. Джалпак-Кол (3450 м, 1 А), 2 дня.

До каменистого поля под гребнем хр. Куршо путь совпадает с маршрутом через пер. Гринчара (М57), примерно в 1 км севернее которого находится нужная седловина. Гребень в этом месте плавный и образует округлую вершинку.

Перевал выводит на снежно-ледовое поле в начале широкого водораздела северного и южного истоков р. Джалпак-Кол. Отсюда замечательный вид на Куршо и группу озер. Спускаемся по водоразделу вдоль моренных валов, а затем по крутым травянистым склонам с выходами скал к слиянию истоков, точнее, к южному истоку ниже скалы, перегораживающей его долину. Тропы на этом участке нет.

Есть более короткий и простой вариант с использованием тропы: от перевала нужно траверсировать упомянутое снежно-ледовое поле влево и по осыпи спуститься в северо-восточный угол смежного цирка у г. Ю. Джалпак-Кол-Баши. В этот цирк выводит и пер. Гринчара.

М70. На Индрюкой через пер. Ак (3450 м), 2 дня.

Перевал Ак находится в цирке того же ледника, что и пер. Вост. Актур (М57). Тропа к этому леднику от р. Мырды уходит наискось по травянистому склону у ручья с водопадом, стекающего из соседнего цирка пер. Ю. Джалпак-Кол.

Перевал имеет 2 седловины: к северной (1А) от ледника ведет осыпной кулуар в разрушенных скалах (80 м), на южную (1А-1Б) -100-метровый снежник (вверху до 30°) с бергшрундом (в конце лета возможен лед!).Спуск по осыпям и травянистым склонам с террасами приводит к тропе в долине Ак-Тебе (М60).

М71. В долину р. Черен-Кол (2 дня).

Ответвление хр. Куршо, разделяющее ущелья Узун-Кол и Черен-Кол, сочленяется с хребтом севернее пер. Беляева. В перемычке между вершинами Узловая (3562 м) и Кругозор Мырды (3476 м) расположен пер. Черен-Кол (3280 м, 1А*), к которому ведет осыпь от окончания ледника под пер. Беляева.

Спуск по снегу с полосками осыпи (камнепад справа!) приводит к маленькому леднику, а от него по моренам к р. Черен-Кол. В нее впадают ручьи из обширного цирка (2 км в поперечнике), ограниченного склонами Кругозора Мырды, хр. Куршо и его отрога, отходящего от вершины Мурсалы-Баши на северо-восток. Этот отрог в своем дальнейшем протяжении отделяет Черен-Кол от долины р. Мурса-лы, до их слияния около 5 км. Из северо-западного угла цирка, занятого моренными нагромождениями, можно перейти в верховье р. Мур-салы через пер. Плевако (3400 м, 1Б) в самом начале водораздела.

Знаток Зап. Кавказа Н. А. Плевако в 50-е годы летом работал в Теберде уполномоченным Спорткомитета и консультировал самодеятельные группы. Его сын А. Н. Плевако в 50-е и начале 60-х годов исследовал ряд «белых пятен» на туристской карте района, в частности, в Даутском узле и на хр. Куршо.

Перевал легко узнать: к нему спадает гребень Мурсалы-Баши, а справа возвышается скальный пичок. Поднимаемся по снежнику и осыпи, последние метры - разрушенные скалы. Седловина узкая. По другую сторону лежит правая ветвь л. Мурсалы, левая находится за северным гребнем Мурсалы-Баши.

Спускаемся несколько десятков метров по разрушенным скалам, затем одна веревка по снегу до бергшрунда, ниже крутизна небольшая. До морен меньше километра. Остановиться можно у озера перед ледником. Сюда же приводит спуск с пер. Мурсалы (М58).

Экскурсия в долину займет 3 ч. От альплагеря правым берегом в сосновом лесу пробита тропа. От Узункольской поляны к тропе через щель р. Узун-Кол в 20 м над водой переброшен мостик. Через 1,5 км лес кончается, и широкая тропа выводит на слегка заболоченную, усеянную камнями равнину. Впереди открылись жандармы на гребне Замка (3871 м) и вершина Фильтр (3690 м), вогнутое снежное поле которой было видно еще от моста у поляны. Название Фильтр дано в 30-е годы, когда здесь устраивала палаточный лагерь альпинистская секция химиков.

С каждым шагом панорама разворачивается все шире. Хороший обзор от коша у поворота долины, примерно в 1 км от границы леса. Правее Замка, над л. Б. Кичкине-Кол (его язык спускается в долину), два скальных рога с жандармом «Палец» между ними - Двойняшки (3743 м и 3730 м), еще правее - отвесы Далара (3988 м), второй по высоте вершины Зап. Кавказа (первовосхождение совершено советскими альпинистами в 1937г.). Из долины Кичкине-Кол несложно пройти в соседнее ущелье Чирик-Кол.

М72. Озеро Доломиты. Через пер. Ю. Доломиты (3350 м, 1А) в ущелье Чирик-Кол (2 дня).

Озеро находится в отроге ГКХ у подножия стены скального массива Доломиты. Из озера вытекает ручей, мелкими протоками впадающий справа в Кичкине-Кол в 1 км от коша у поворота долины. Тропа к озеру, с которой открывается великолепный вид на вершины Кич-кинекольского цирка, идет по травянистому склону, придерживаясь ручья. Перевал из долины не виден. Через 1-1,5 ч крутого подъема тропа выводит на пологую террасу альпийского луга - удобное место для ночлега. Здесь останавливаются учебные группы альпинистов.

Озеро находится на следующей каровой террасе, край которой виден в 500 м за серой осыпью. Над террасой проглядывают вершины Доломитов. Подъем к озеру (возле него бивачные площадки) по хорошей тропе занимает еще около часа. В спокойной голубой воде отражаются красноватые стены Доломитов. Если подняться (10-20 м) на скалы южного берега, то с обрыва развернется картина с мощной башней Далара и Трапецией (3748 м).

В камнях, окружающих озеро, тропа теряется. Но перевал уже хорошо виден - широкая седловина на юго-востоке. Слева от перевала поднимается западная стена вершины Ю. Доломит, простой разрушенный скальный гребень справа ведет к невысокой вершине 40-летия Татарской АССР. Подъем к перевалу по моренной осыпи, леднику и снежнику занимает меньше часа. Перед осыпью еще одно небольшое озеро. С восточной стороны перевала - пологое снежное поле. Оно приводит к началу длинного крутого кулуара, заполненного неустойчивой осыпью, прикрытой в верхней части снегом. Есть опасность камнепада, поэтому не следует делать остановки. Около 2 ч спускаемся на левый берег р. Чунгур-Джар, на галечно-песчаную террасу перед языком одноименного ледника (2660 м).

Заметная тропа начинается ниже по реке на следующей, травянистой, террасе, которая обрывается на север крутыми «бараньими лбами». На обрыве тропа выбита около водопада, ниже «лбов» она траверсирует влево осыпь, идет субальпийским лугом, затем березовым криволесьем. Удобное место для бивака - в сосновом лесу около слияния потока Чунгур-Джар с р. Талычхан. До него от л. Чунгур-Джар около 4 км (1,5 ч).

При прохождении перевала с востока на запад медленность изматывающего подъема в кулуаре по длинным крутым осыпям, на которых рано появляется солнце, увеличивает опасность камнепада.

Перевал С. Доломиты (3450 м, 1Б) находится севернее многовершинного массива Доломитов. Вначале подъем проходит по борту Узункольского ущелья, в 200 м южнее альпбазы; в этом месте на склоне прерывается лес. Тропа идет круто вверх вдоль русла пересыхающего ручья и через 1,5 ч взбирается на террасу с завалами из больших камней. Далее, поднимаясь через следующие террасы, она входит в цирк под скально-осыпным склоном северной вершины Доломитов и приводит на просторную зеленую площадку с ручьем, где можно заночевать. От базы 3-4 ч.

Справа от вершины открылась снежно-осыпная седловина, ведущая к оз. Доломиты. Наш путь - влево от направления на вершину, в верхнюю часть цирка (оттуда стекает ручей). Поднимаемся у подножия осыпей, окаймляющих скалы Доломитов. Верхняя ступень, куда мы выбираемся, заполнена моренами; здесь тоже можно ночевать. На перевал поднимаемся по осыпи.

На востоке видны ледяная шапка Донгуз-Оруна и двузубец Ушбы. Справа, на переднем плане, массив Доломиты, с которого ярусами спадает л. С. Доломиты. Его край находится под скалами перевала. От перевальной точки спускаемся несколько метров по скальной стенке на полку, идущую влево-вниз. По ней проходим до широкого кулуара, откуда по осыпи сходим к леднику. Пройдя его, снижаемся по моренам к «бараньим лбам», с которых стекают два крупных ручья. На выступающем вперед участке «лбов» между ручьями начинается тропа, сбегающая к границе леса. Здесь ее можно потерять. Ниже - обрывы! Тропа возобновляется на левом берегу ручья. В лесу она, обходя обрывы, отклоняется далеко влево, потом возвращается к потоку. Наконец спускаемся на мокрую поляну, расположенную на берегу р. Чирик-Кол примерно в 1 км ниже слияния рек Чунгур-Джар и Талычхан.

М73. Перевал М. Кичкине-Кол (3180 м, 1А), 1-2 дня. Самый простой маршрут из ущелья Кичкине-Кол. До коша у поворота реки путь совпадает с маршрутом на Доломиты. Из долины перевал не виден.

Переходим у коша несколько потоков ручья и идем основной тропой по плоской долине Кичкине-Кол у правого склона. До ручья с л. М. Кичкине-Кол еще чуть более 1 км. Немного не доходя до него, влево ответвляется нужная нам тропка. Она заметна снизу на склоне, заросшем рододендроном и березняком. Ее начало надо обязательно отыскать, потому что без тропы подниматься сквозь кустарник трудно. Есть и другая тропа, которая начинается за заросшим травой конусом выноса за кошем, траверсирует склон и перед ручьем соединяется с первой.

Через несколько сот метров заросли заканчиваются, подъем выводит на травянистую ступень перед скалами, откуда ручей спадает водопадом. Обходя их слева, тропа взбирается на террасу с альпийским лугом («Поляна крокусов»), в юго-восточном углу которой лежит озеро. Здесь устраивают бивак те, кто намеревается быть на перевале в ранние часы. От альплагеря 4-5 ч. Терраса замыкается полосой зарастающих «бараньих лбов» с водопадом. Тропа, набрав высоту по пологому травянистому склону, обходит их с севера и приводит к каменистому полю, к которому с юга сползает ледник. Теперь показывается перевал. Проходим к нему по моренам и снежникам вдоль кромки ледника. Путь маркирован турами.

В восточной панораме центральное положение занимает обращенный к нам ледяным склоном горб Чунгур-Баши (3580 м), слева от него - игла Канны-Кая. Над понижением пер. ТБ между этими вершинами проглядывает пестрая макушка Талычхан-Баши. Справа видна скальная пирамида Чунгур-Джар. Близким кажется Эльбрус. На западе, за ущельем Узун-Кол, выделяется четкими гранями Куршо.

Спускаемся к языку л. Чунгур-Джар. Значительная часть спуска проходит в занятом снежниками и осыпями логе, левый склон которого образуют скалы невысокого массива, возвышающегося к северу от перевала, а правый - «бараньи лбы» перед висячим ледничком. По наблюдениям известного исследователя Кавказа Н. А. Буша, в начале XX в. он соединялся с основным, а сейчас оканчивается на 300 м выше. Большой же глетчер разделился на 7 самостоятельных, причем общая площадь сократилась более чем на четверть. Тропа, проложенная левым берегом ручья, сходит на песчано-галечную террасу (М72).

М74. Ледник Ср. Кичкине-Кол. Через пер. Таллы-Чат (3300 м, 2А*) на Чунгур-Джар (2 дня).

От коша у поворота долины Кичкине-Кол, откуда развертывается панорама замыкающих ее вершин, край л. Ср. Кичкине-Кол виден под северным склоном Фильтра. Возле коша вверх по луговому склону долины отделяется тропа на Доломиты. Основная же тропа, перейдя через ручей с несколькими протоками, продолжается по плоскому днищу под правым склоном среди редких сосенок и березок. Через четверть часа у следующего правого притока - ответвление тропы к пер. М. Кичкине-Кол.

Подъем к л. Ср. Кичкине-Кол начинается перед третьим ручьем, в 1 км от предыдущего, не доходя примерно столько же до языка л. Б. Кичкине-Кол, видимого в тупике ущелья. Этот ледник оставил под склоном долины правобережную морену, нижний конец которой зарос травой.

Тропа на правом берегу ручья взбирается на зеленую морену. В кармане за гребнем ровная травянистая площадка со следами биваков. (Здесь можно остановиться, если намечена экскурсия на ледник налегке.) Тропа, обойдя слева старые «бараньи лбы», фиолетовые в июле от цветения горошка, поднимается на правую морену л. Ср. Кичкине-Кол.

Оставив после себя каменистую лощину, ледник отступил от нижнего конца морены на склон Фильтра и примыкает к ней только верхним полем восточнее вершины. До этого поля около часа подъема по тропе выпуклого моренного гребня («Динозавр»). У верхнего конца морены на уровне ледника - озерцо. Рядом разработанные площадки (около 3000 м). От альпбазы 4-5 ч.

На юге видно широкое седло пер. Кичкине-Кол (3300 м, 1Б*), ведущего в ущелье Далара. До подножия рассеченного двумя бергш-рундами (верхний, почти на уровне седловины, трудно различить) снежного склона высотой около 200 м несколько сот метров по плато ледника. Справа от перевала - Фильтр, слева - увенчанная башенкой скальная вершина Кичкине-Кол-Баши (3471 м). Крутизна над нижним бергшрундом доходит до 45°, в конце лета в западной части склона выступает лед.

Перевал Таллы-Чат виден на востоке между Кичкине-Кол-Баши (в ГКХ) и скальной вершиной Таллы-Чат-Баши. От ночевок просматривается весь подъем. Это сужающийся кверху 250-метровый крутой снежный кулуар, в нижней части рассеченный бергшрундом. Под перевальной точкой в середине лета обнажаются сыпучие скалы. Кулуар простреливается камнями со скал Кичкине-Кол-Баши, поэтому задерживаться у бергшрунда нельзя. Если моста нет, надо искать обход на скалах Таллы-Чат-Баши (несколько десятков метров, крючье-вая страховка). Над бергшрундом крутизна снега достигает 45°.

Есть вариант подъема левее по скалам, с началом у соседнего кулуара и траверсом вправо под гребнем. Разведку пути следует сделать с вечера.

Площадка перевала тесная, но чуть к северу можно расположиться на разрушенных скалах восточной стороны гребня и наметить путь спуска. Перевальная точка находится над углом, правую стенку которого образуют очень крутые гладкие скалы Кичкине-Кол-Баши, а левую - скат (также крутой) короткого контрфорса, отходящего в десятке метров от перевала. До снега верхнего поля л. Чунгур-Джар 50-70 м. Нередко спускаются по этому скату дюльфером с пересадкой на полочках. По северную сторону контрфорса зарождается менее крутой, но опасный камнепадами кулуар длиной около 100 м с отвесным левым бортом. В нем можно обнаружить старые крючья.

Однако есть более простой путь. Если пройти вдоль перевального гребня по разрушенным скалам (по существу, осыпи) к северу, то будет видно, что дальше к гребню примыкает снежное поле, лежащее над обрывами (в конце лета снег может частично или полностью стаять). Траверсируя эту полку несколько сот метров (страховка!), можно выйти на снежник, спускающийся в воротах между скалами до ледника. В августе на месте снежника обнажается осыпь, а в нижней части - плиты.

За мысом левого борта ровное течение продолжается около 2 км до пологого языка, на террасах перед которым начинается тропа вниз по р. Чунгур-Джар.

М75. Из Кичкинекольского цирка на Главный хребет.

Представляет спортивный интерес подъем на гребень ГКХ, в понижение между вершинами Замок и Фильтр, называемое пер. Замок (3600 м, ЗА). Другие названия: пер. Фильтр, перемычка Буревестник. Его снежно-ледовая перемычка видна от развилки ущелий, при этом удается разглядеть только самый верхний участок подъема к перевалу. Нижняя часть - крутой ледопад - видна в профиль от коша у поворота долины Кичкине-Кол. Весь подъем просматривается только с л. Б. Кичкине-Кол. Этот ледник в полукружии вершин от Фильтра до Трапеции открывается для обозрения у коша. Пройти на него можно двумя путями:

1) Продолжая идти правобережной тропой, подняться на нижний конец правой морены ледника (М74). Основная тропа, ведущая к ночевкам у л. Ср. Кичкине-Кол, покидает морену. Нужно свернуть на менее торную тропу, проложенную вверх по моренному гребню с редкими кустами березы и ивы. Не доходя 100 м до верхнего конца морены (вал упирается в скальный контрфорс Фильтра), тропа сбегает на ледник, язык которого оканчивается на высоте 2400 м.

2) У коша перейти по клади Кичкине-Кол и, прижимаясь к левому борту плоской заболоченной долины, продвигаться к оконечности левой морены л. Б. Кичкине-Кол. По гребню морены подниматься (есть обрывки тропы) до ручья, стекающего с одного из висячих ледников Трапеции. Здесь есть площадки. От р. Узун-Кол около 3 ч.

Отсюда виден весь склон перевала. Можно выделить три характерных участка. Внизу - ледопад, зажатый между снежно-ледовым склоном Двойняшки и Замка и скальным отрогом Фильтра. Выше -ледовые сбросы, примыкающие к гряде скал, пересекающей склон Фильтра. Самый верхний участок - крутые снежные поля (с выходами льда) с бергшрундами. Путь под ледопад идет через ровное поле л. Б. Кичкине-Кол, на которое удобнее всего спуститься, пройдя по морене еще несколько сот метров. Средняя крутизна подъема по ледопаду около 30°. Следует придерживаться правой по ходу стороны, где трещин меньше. За ледопадом лежит разорванное длинными трещинами плато в поперечнике около 150 м.

Прямой путь к перевалу прегражден упомянутым сбросом -100-метровой ледяной стеной. Примыкающий к ней снежно-ледовый склон Замка также очень крут и лавиноопасен. Обход стены - под склоном Фильтра. Со стороны Фильтра плато ограничено грядой скал, над которой видна полоска ледника (в начале лета выглядит сплошным снежным полем). Используя полки в скалах, нужно подняться на этот ледник и, траверсируя его по направлению к перевалу (крутизна 25-40°), выйти на оконечность гряды над сбросом.

До перевала остается около 300 м по прямой и не более 150 м по высоте. Кратчайший путь - траверс обледенелого снежного склона крутизной 30-40° под скальным гребнем, отходящим от перевала к вершине Фильтра. Если на этом гребне висит карниз, то придется спуститься (потеряв почти 100 м высоты) под бергшрунды и преодолевать очень крутой (до 50°) взлет «в лоб» через трещины. На перевале площадки для палаток. Весь подъем от ночевок на морене занимает 7-9 ч. Выходить надо ночью, чтобы быть на перевале в утренний час, пока тонкий снег на ледяной подложке верхнего склона не раскиснет под солнцем.

С перевала открывается далекая панорама на восток. На переднем плане - окружение л. Замка: отмеченный зубцом Кичкине-Кол-Баши, прикрытые осыпями скалы Чунгур-Джар, пирамиды Черных Башен. Позади, между Эльбрусом и белым конусом Штавлера, толпятся вершины Центр. Кавказа, видна Ушба.

На аварийный случай важно знать, что путь к л. Замка проще, чем проделанный. Следует держаться склонов Фильтра. Справа, ближе к Замку - отвесы. С седловины влево-вниз уходит кулуар в сыпучих скалах, на дне до середины лета лежит снег со льдом. Спуск проходит вдоль кулуара правым бортом.

Через 200 м в кулуаре сужение, внизу снежное поле, разорванное трещинами и опасное камнепадами из кулуара. Дойдя до сужения, нужно уйти влево. С гребешка под левым бортом виден другой снежный кулуар на склоне Фильтра. К нему легко спуститься по разрушенным ступенчатым скалам, на которых есть альпинистские площадки.

У выхода из кулуара трещина, но не сплошная. Обход возможен слева. Далее пологий снежный склон выводит на плоскую поверхность л. Замка. Весь спуск занимает 2-3 ч. С ледника легко подняться (150 м) по осыпи на пер. Кичкине-Кол (М74). Долгие годы именно маршрут через пер. Кичккине-Кол с выходом на перемычку между Фильтром и Замком использовался при восхождениях на эти вершины.

Река Чирик-Кол впадает в Уллу-Кам примерно в 15 км от Хурзу-ка на высоте около 1800 м. Летом в ущелье стоят пастухи. По мосту через р. Уллу-Кам туда сворачивает дорога, оставшаяся от лесозаготовок. Чирик-Кол образуется слиянием рек Чунгур-Джар и Талыч-хан. По обеим долинам есть тропы в верховья до ледников, с которых можно подняться на ГКХ.

Известно несколько перевалов в водоразделе рек Талычхан и Кичкине-Кол, преодоление которых сопряжено с резким набором высоты. Определить их местонахождение из долины затруднительно. Ниже даются описания двух перевалов: один рядом с ГКХ, другой из низовий ущелья Талычхан.

От устья р. Чирик-Кол до развилки 7 км по дороге левого берега. Долина покрыта смешанным лесом, во многих местах он поврежден лавинами, подвижными осыпями. По пути попадается малина, земляника, грибы. Дорога обрывается на широком селевом потоке, до слияния (2100 м) остается немногим более 1 км. Впереди уже давно виден отрог г. Канны-Кая, разделяющий два истока р. Чирик-Кол. В редком сосняке на правом берегу стоит кош, туда перекинут мостик. На левой стороне у старых сосен традиционный туристский бивак.

М76. На ледник Чунгур-Джар (1-2 дня).

От лагеря на р. Чирик-Кол короткое ущелье Чунгур-Джар не видно за мысом. Едва тропа (по-прежнему на левом берегу) выходит из соснового леса, как впереди показывается уступ старых «бараньих лбов», перегораживающий долину. Нам нужно подняться через уступ к невидимому отсюда леднику.

Тропа идет сначала криволесьем, затем сквозь заросли рододендрона и по осыпи приближается к водопаду. На «бараньих лбах» она выбита около потока. Поверх уступа находится ровная зеленая терраса - дно ушедшего озера (2600 м). Через невысокую морену выходим на следующую, песчаную, террасу, где вытекающий из л. Чунгур-Джар поток разливается в мелкое озеро.

Ледник, начинающийся от ГКХ, имеет длину почти 3 км. Течение его ровное, до верхних снежных полей (закрытые трещины!) поднимаемся часа за три. В юго-западном углу открывается понижение пер. Чунгур-Джар (3240 м, 1Б), ведущего на л. Замка. Этот ледник распался на два, между ними озеро. Гребень ГКХ уставлен жандармами, перевальная точка находится возле скального столба. Издалека кажется, что снег доходит до самого перевала, а в действительности на него поднимаются по расщелине в скалах. Открывается вид на хр. Цхвандыр за ущельем Далара и на бастионы Замка.

Уже со среднего течения л. Чунгур-Джар видна седловина, находящаяся восточнее массивной одноименной башни, над крутым снежно-ледовым склоном с бергшрундами. Это пер. Наука (3450 м, 2А), ведущий на восточную ветвь разделившегося л. Замка.

М77. Ущелье Талычхан (1-2 дня).

От мостика через Чирик-Кол у развилки хорошо виден лесистый вход в ущелье Талычхан. Почти сразу за кошем правобережная тропа из леса поднимается над рекой. В получасе ходьбы минуем еще один кош. Возле него через Талычхан переброшены 2 мостика, на другой стороне пасут скот. Основная тропа остается на правом берегу и через 1 км выводит из лесу. Верховье узкой долины, на дно которой лавины приносят со склонов сухой можжевельник, не видно за зелеными складками, образованными старыми конусами выноса. Ущелье постепенно поворачивает к югу.

Впереди, над правым склоном, показалась осыпная, в снежных полосах, вершина Талычхан-Баши (3670 м) и, ближе к нам, налегающий на нее ледник, через который можно перевалить на Кичкине-Кол (М79). Через 2 км от границы леса выходим на плоский галечник, за ним снова срезаем основания конусов. У реки и здесь есть ровные места. Еще через час пересекаем россыпь крупных глыб, упавших с правого склона. Камни образуют естественные мосты над рекой, пастухи лишь выровняли их дерном. Тропа выбирается на плоскую луговину длиной почти 1 км, на южном краю которой лежит большой камень-куб. Далее простирается каменистое поле, где от слияния нескольких потоков образуется Талычхан. От р. Чирик-Кол около 8 км (3-4 ч).

Отсюда открылась панорама ГКХ. В ее центре вершина 3523 м с висячими ледничками. С ее склона и ледовой седловины со скальным «рогом» левее сползает л. В. Талычхан, язык которого (2610 м) не виден. Он скрыт за изгибом длинной морены, прилегающей к подножию Талычхан-Баши. Перед массивом 3523 м на юго-западе виден спадающий ледопадом л. Зап. Талычхан, обширное верхнее поле которого залегает над «бараньими лбами» правее (западнее).

Ледники соприкасаются покрытой моренным чехлом полоской льда, но, вероятно, в скором времени они, сокращаясь, разделятся. С начала XX в. глетчер, занимавший тогда и поле, где мы стоим, отступил на 1,5 км. В недавнем прошлом смыкался с основным и ледничок перед Талычхан-Баши, который был виден еще на пути по долине; от кулуаров под ним тянутся борозды грунтовых лавин.

Направляясь к л. Зап. Талычхан, следует перейти через реку по одному из каменных мостов, чтобы потом не пришлось форсировать многоводный поток. Ледник вытекает ледопадом из-за стены «бараньих лбов» правее г. 3523 м; другим краем полоса «лбов» соприкасается со склоном долины. На верхнее плато можно попасть, поднявшись по ледопаду возле ограничивающих его справа «бараньих лбов» или по более спокойному склону правее.

С плато интересно взойти на пер. В. Чунгур (Б. Чунгур, 3350 м, 2А), ведущий на восточную ветвь л. Замка. Подъем проходит по осыпи, разрушенным скалам и льду (в коротком кулуаре под седловиной). На другой стороне к перевалу примыкает снежная подушка, за которой возвышаются Черные Башни. Отсюда замечательный вид на ущелья Далара, Ненскры, на западную ветвь л. Замка, вершины Фильтр, Замок и Далар.

М78. На Талычхан от л. Чунгур-Джар (1 день).

От истока р. Чунгур-Джар в верховье ущелья Талычхан ведет пер. ТБ (Техника Безопасности, 3300 м, 1Б; А. Харченко, 1972), расположенный между вершинами Чунгур-Баши и Канны-Кая. Перевал и путь подъема к нему можно рассмотреть с противоположного склона долины Чунгур-Джар, с тропы, идущей на пер. М. Кичкине-Кол.

С песчано-талечной террасы (2660 м) у языка большого глетчера взбираемся на вал правой морены (переправы через реку можно избежать, пройдя по льду), выходим на неровное моренное поле со снежниками и поднимаемся в котловине к небольшому леднику, залегающему перед понижением между Чунгур-Баши и Канны-Кая. Местами есть тропа. «Бараньи лбы» перед ледником обходим по осыпям у северного края. Ледник (есть трещины) подводит к перевальной седловине.

Спуск проходит долинкой, левый борт которой составляют осыпи под скалами гребня, отходящего от Канны-Кая (этим гребнем долинка отделена от ущелья Талычхан), а правый - склон Чунгур-Баши, прикрытый ледником. Сначала идем вдоль кромки ледника, не забираясь на него, потом ледник отступает на склон.

Долинка выводит на моренную террасу с озерцом, вокруг следы биваков. Сопровождающий нас гребень Канны-Кая кончился, терраса открыта к долине Талычхан. Спускаемся к реке по травянистому склону (несколько сот метров), путь отыскиваем в обход скал и кустов.

Перевал Переметный (3200 м, 1А; В. Харитонов, 1972) находится возле вершины Канны-Кая, в самом начале ее северного гребня. В этом месте гребень перекрыт ледником, один конец которого сползает в сторону истока р. Чунгур-Джар, а другой - в цирк, открытый в долину р. Талычхан.

Начало пути от л. Чунгур-Джар совпадает с маршрутом к пер. ТБ. К переметному леднику поворачиваем от «бараньих лбов» перед ледником у этой седловины. Подъем продолжается по моренным осыпям и снежникам. На некрутом леднике идем вдоль «разделительной» гряды скал (слева), у верхнего конца которой и находится перевальная точка.

Спуск проходит по пологому леднику (окончание 2780 м), потом по снежникам и «бараньим лбам» левым берегом ручья. Ниже «лбов» поток срывается в долину со скального сброса, вода проделала в скалах щель. Сброс обходится слева по крутому кулуару, заросшему рододендроном.

Тяжелый спуск заканчивается у р. Талычхан. Не исключено, что, обойдя поверху полосу березового криволесья слева от упомянутого кулуара, можно спуститься другим, осыпным, кулуаром на конус выноса чуть ниже по реке.

М79. Через пер. Ачау-Чат (3350 м, 2А) в ущелье Кичкине-Кол (1-2 дня).

Название Ачау-Чат (по имени охотника) записал в начале 30-х годов Б. А. Воронцов-Вельяминов, в послевоенные годы перевал был известен как пер. Азовского Клуба Туристов (А. Харченко, 1965). Седловина находится вблизи ГКХ, возле Талычхан-Баши, и занята ледничком, который виден еще с подхода по долине. С ледничка по «бараньим лбам» и осыпям стекает ручей к каменистому полю, где сливаются образующие Талычхан потоки. Подняться к седловине проще не со дна долины, а в обход, из верхнего цирка л. В. Талычхан; это будет в среднем много положе. В цирк можно попасть двумя путями:

1) По л. В. Талычхан пройти (в среднем течении густая сеть трещин) к подножию упомянутой в М77 ледовой седловины с «рогом» и свернуть влево на осыпь конечной морены еще одного, маленького, ледника (в июле представляется снежным полем), залегающего на склоне Талычхан-Баши. Поверх морены перед этим ледником есть каменистая терраса (3100 м). Над нею, в гребне ГКХ, имеются два понижения. К одному ведет узкий крутой (45°) снежник, к другому (ближе к Талычхан-Баши) - более пологое снежное поле, сверху осыпь. Это седловины пер. Манчхап (3280 м, 1Б) на Ненскру.

Оставляя эти понижения сзади и справа, поднимаемся с террасы по осыпи (50-100 м) на плечо короткого гребня Талычхан-Баши, где между больших камней есть укрытые от ветра площадки. Интересующий нас ледник, подводящий к пер. Ачау-Чат, налегает на этот гребень (вверху широкий) и виден в двух сотнях метров от площадок. К нему легко пройти по слежавшейся осыпи и снежникам.

2) Идем гребнем правой морены (сначала можно продвигаться и в зеленом «кармане» за мореной). Ее верхний конец примыкает к упомянутому гребню Талычхан-Баши. Далее поднимаемся по легким скалам гребня (местами это прочная глыбовая осыпь) до площадок. Терраса под пер. Манчхап осталась внизу справа. (Продолжая подъем по снежно-осыпному гребню Талычхан-Баши, легко выйти на вершину, откуда разворачивается панорама хребтов Зап. и Центр. Кавказа.)

От площадок до перевала меньше часа подъема. Вдоль прогреваемых скал водораздельного гребня образовалась глубокая снежная мульда. Узкое перевальное окно, расположенное у ближнего к Талычхан-Баши конца, перекрыто льдом. В этой точке ледовое покрытие северного склона вершины раздваивается. На западную сторону водораздела уходит ледничок, по которому мы поднялись, а на восточную стекает л. Кичкине-Кол.

С лежащего за перевалом верхнего снежного поля л. Кичкине-Кол открывается Эльбрус. Далеко внизу застыла ровная серая полоса ледника с нитями срединных морен. На пути туда угадывается резкий сброс высоты: там ледопад, начинающийся примерно на 200 м ниже перевала.

Ледопад обходится по присыпанным камнями «бараньим лбам» и осыпям левого склона. Ниже поверхность открыта, течение плавное. С пологого языка попадаем на грязекаменную террасу (2680 м) и через конечные морены, зарастающие травой и кустами ивы, спускаемся на зеленое поле. Отсюда до р. Уллу-Кам 2 ч по правобережной тропе.

Из нижней части ущелья Талычхан перейти на Кичкине-Кол можно через пер. Нефтяник (3200 м, 1А). Подъем к нему начинается от реки напротив потока, стекающего от переметного ледника, расположенного у вершины Канны-Кая (М78). Скалы, откуда спадает этот поток, расчленены на блоки вертикальными прорезями.

Травянистым склоном поднимаемся до террасы с озерцом, где видны следы ночевок, и оказьшаемся у широкого входа в цирк древнего,

зарастающего и осыпающегося кара. Продолжаем набирать высоту по травянистым склонам и осыпям и, выйдя к «стенке» амфитеатра, по осыпи поднимаемся на левый по ходу верхний ярус и далее на перевал (в начале лета может быть снег).

Спуск начинается не от перевальной точки, а за скальным выступом левее. Первые несколько десятков метров - крутая осыпь, дальше - более пологие травянисто-осыпные склоны. Древняя, заросшая морена приводит к ручью, по правому берегу которого сбегает тропа к р. Кичкине-Кол. В нижней части склона растет карликовая березка и рододендрон.

К северу от ГКХ находится покрытый ледяным панцирем массив Эльбруса с двумя вершинами (Западная - 5642 м, Восточная - 5621 м). Диаметр основания горы составляет почти 20 км, ее фундамент (до высоты 3-3,5 км) сложен кристаллическими породами, верхушка представляет собой вулканический конус. Вулкан располагается на пересечении тектонических разломов.

В истории формирования Эльбруса, определившей его современный облик, вьщеляют несколько периодов активной вулканической деятельности, которая началась около 3 млн лет назад. Километровая толща изверженных в то время пород обнажена в обрывах западного плеча (Кюкюртлю-Кол-Баши), этот пласт выходит также у пер. Ирик-Чат на восточном склоне. Лавы в некоторых местах содержат так много серы, что могут гореть. Следующее оживление произошло 0,5 млн лет назад. Соответствующий слой, в ряде мест со столбчатой структурой, прослеживается на склоне ущелья Азау (метрах в 300 над дном долины), а поверхность обнажается возле Нового кругозора (у л. Гара-Баши). За 70 тыс. лет до н. э. новое извержение растопило ледники, прикрывавшие гору в то время, и грязекаменные потоки пронеслись по склонам. Отложенный конгломерат подвергся размыву. На северной стороне около теплого источника Джилы-Су в истоке р. Малка имеется скопление останцев причудливой формы.

Несколько десятков тысяч лет назад Эльбрус имел одну вершину с кратером, откуда сползали мощные ледники. Половина этого кратера образует современную Западную вершину, другая просела. Около 10 тыс. лет до н. э. морены были залиты лавами очередного извержения, которое затронуло восточную часть массива, где сформировалась вторая вершина. Эти потоки застыли, например, у «Старого Кругозора» и составляют скалы Восточной вершины. Эльбрус снова покрылся ледниками, размеры которых значительно колебались.

Обнаружено, что моренные отложения возрастом около 2,5 тыс. лет на северном склоне у л. Уллу-Кол перекрыты свежими лавами -свидетельство того, что извержения происходили совсем недавно. Ряд фактов (локальная гравитационная аномалия; тепловой поток, на порядок превышающий фоновый; наблюдение фумарол - выходов пара и газов - на обращенном к седловине склоне Восточной вершины) указывает на наличие под Эльбрусом на глубине нескольких километров магматического очага диаметром около 10 км. Специалисты не исключают возможность извержения в будущем.

Площадь современного оледенения Эльбруса составляет около 140 кв. км и в настоящее время сокращается. Типичная мощность ледников оценивается в 60-80 м, но иногда достигает и 100 м. Огромная масса льда и большая высота определяют особый, суровый, климат Эльбруса. В июле в середине солнечного дня снег тает даже на уровне 4000 м, но стоит набежать облаку, как пекло сменяется пронизывающим холодом, ночью же фирн схвачен морозом. В непогоду дуют ураганные ветры, метет снег.

Видимый за сотню километров исполин всегда занимал особое место в мироощущении горцев. Автор книг о путешествиях по Кавказу в начале XX века С. С. Анисимов рассказывает, как на пер. Донгуз-Орун проводник-сван, «благоговейно протянув руку к Эльбрусу, прижал палец к губам, давая знак к молчанию».

Первовосхождение на Эльбрус (Восточную вершину) совершил в 1829 г. кабардинец Килар Хаширов во время экспедиции генерала Г. А. Эмануэля, организованной командованием Кавказской линии и Петербургской академией наук. Западной вершины достигли в 1874 г. английские альпинисты под руководством Ф. Грове вместе с проводником Ахией Соттаевым (который за 6 лет до того побывал с Д. Фреш-фильдом на Восточной вершине, а в 1829 г. - у седловины, откуда сошел, сопровождая Э. X. Ленца). Дореволюционной путеводитель упоминает среди немногих успешных - восхождения топографа А. В. Пастухова (взошел на обе вершины), геолога В. В. Дубянского и С. М. Миронова (Кирова).

Первое советское восхождение 1925 г. под руководством Г. Н. Ни-коладзе, проведенное Грузинским географическим обществом, оказалось замечательно тем, что на вершину взошли все 19 человек (в том числе 5 девушек), которые вышли от скал «Приюта 11». Так была названа в 1909 г. по числу участников стоянка студентов Петербургского и Харьковского университетов, которые провели здесь трое суток при неудачной попытке восхождения. Группа Г. Н. Николадзе предприняла штурм, дождавшись хорошей погоды после 4 дней пребывания в палатках, что дало необходимую акклиматизацию.

Первая деревянная постройка на «Приюте 11», вмещавшая 8 человек, появилась в 1929 г., а в 1932 г. построили новую хижину на 40 человек. На склонах Эльбруса появилась возможность массовых восхождений и длительных наблюдений на высоте. Систематическая научная работа на Эльбрусе началась в 1934 г. В том же году зимовщики А. М. Гусев и В. Б. Корзун открыли счет зимним восхождениям. Особое место среди них занимает восхождение армейских альпинистов в феврале 1943 г., когда после изгнания фашистов два отряда (командиры Н. А. Гусак и А. М. Гусев) поднялись на вершины, чтобы установить советские флаги.

Эльбрус притягивает к своим вершинам туристов и альпинистов. Здесь, как нигде, чувствуется «вся громадность гор... вся бесконечность этой красоты» (Л. Н. Толстой). Подъем на снежно-ледовые поля позволяет ощутить масштаб горы, увидеть далекие сплетения хребтов. Эльбрус привлекателен и для горнолыжников (В. Е. Гиппен-рейтер в 1939 г. спустился на лыжах с Восточной вершины). В Бак-санском ущелье, в Терсколе, со временем возник центр горного спорта с гостиницами, подъемниками и учебными базами, связанный шоссе с Нальчиком и Минеральными Водами. От поляны Азау вагоны эльбрусской канатной дороги в считанные минуты доставят туристов до станции «Мир» на высоту около 3500 м.

Эльбрус соединен с ГКХ перемычкой, которая является водоразделом между реками Кубань и Баксан. В этом коротком хребте есть три перевала: Азау, Хасан-Кой-Сюрюльген-Ауш и Хотю-Тау. Два последних выводят из верховья р. Уллу-Кам на снежные поля Эльбруса и плато л. Б. Азау. С полей в хорошую погоду разворачивается широкая панорама вершин Главной цепи. Из верхнего цирка Уллу-Кам можно перевалить под стеной Кюкюртлю-Кол-Баши в долину Кюкюртлю.

М80. Река Уллу-Кам - пер. Хотю-Тау (3546 м, 1Б) - долина Азау (2 дня).

От Ворошиловских кошей, куда ведет дорога из Хурзука (М65), до пер. Хотю-Тау примерно 9 км с набором высоты 1400 м. Этот путь разбит на 3 участка: широкая долина Уллу-Кам до впадения р. Уллу-Озен (около 3 км); обход каньона Уллу-Кам с выходом в верховье долины и собственно подъем на перевал. Везде есть тропа.

Место слияния рек Уллу-Кам и Уллу-Озен просматривается от кошей. Постепенно сужающееся ущелье Уллу-Озен представляется естественным продолжением долины, теснина Уллу-Кам как бы врезана в правый склон. Перевал пока не виден, он откроется только выше каньона. Идти можно по обоим берегам (сразу за впадением р. Кичкине-Кол есть мост). Тесным левым берегом еще с километр тянется сосновый лес, на широкой правой стороне растут отдельные деревья и разбросаны кусты можжевельника. На слиянии рек (через них перекинуты мостики) расположен последний кош. Наш путь идет по левому берегу р. Уллу-Кам. Тропа крутым серпантином забирает на 200 м вверх, чтобы обойти теснину.

С подъема различимо старое русло реки. Сейчас поток на дне долины прижимается к правому склону, раньше он был короче. След еще более старого русла угадывается по цвету травы. Тропа выбирается на узкие травянистые террасы над извилистым каньоном и идет дальше без заметного подъема.

Впереди видна Западная вершина Эльбруса. Перед ней полоса красноватых, со столбами останцев выветренных скал, через которые с ледовых полей сбрасываются массы льда. Река Уллу-Кам начинается с ледника, возрождающегося у подножия скал. Левее высится башня Кюкюртлю-Кол-Баши (4634 м).

Постепенно приоткрывается и остальная часть замыкающего ущелье гребня: травянисто-осыпной бугор, за которым скрыт перевал (на востоке), а южнее - скалы Уллу-Кам-Баши (3762 м) над небольшим ледником. У основания бугра лежит неровная, взрытая ручьями травянистая терраса (от р. Уллу-Озен 1,5-2 ч хода). Здесь можно расположиться на ночлег. До перевала остается еще примерно 700 м по высоте. Тропа хорошо заметна на гребешке упомянутого бугра. По мере подъема густой покров из клевера и злаковых с множеством нор сусликов сменяется редкими цветами бессмертника и кустиками брусники.

Через 2 ч выходим на обширную каменистую площадку перевала с остатками немецких блиндажей. Захватив Хотю-Тау в середине августа 1942 г., гитлеровцы заняли южные склоны Эльбруса и нависли над тылом 37-й Армии, которая вела тяжелые бои у входа в Баксанс-кое ущелье. Врага задержали подразделения 214-го кавалерийского полка и 8-го моторизованного полка НКВД. В начале сентября была закончена эвакуация жителей пос. Тырныауз через пер. Бечо. Альпинисты Г. Одноблюдов, А. Сидоренко, Н. Моренец, В. Кухтин, А. Ма-леинов, Г. Двалишвили перевели по льду 1500 женщин и стариков, 230 детей; многих несли на руках. В ноябре советские части оставили верховье Баксана, выйдя через пер. Донгуз-Орун, а вернулись в начале января.

По восточную сторону простирается снежное плато Хотю-Тау, составляющее область питания л. Б. Азау. Зажатый в каньоне, он низвергается ледопадом в долину Азау. Ледопад с перевала не виден. Направление движения льда угадывается по слабому наклону и появляющейся зоне трещин. Видны левые морены ледника, за ними тонкая полоса другого ледника - М. Азау. Выше, на обледенелом склоне, проступает гряда скал «Приюта 11» (около 4200 м).

Есть 3 варианта спуска в ущелье Азау, самый зрелищный - с заходом на «Приют 11». Однако этот путь проходит по закрытому леднику, где легко угодить в котел трещин. Иногда на снегу заметна тропа, но и по ней необходимо идти в связках.

Свое название скалы приюта получили в 1909 г., когда там ночевали альпинисты при попытке восхождения, организованной Кавказским горным обществом. В 1939 г. было построено 3-этажное здание, строительные материалы доставляли лошадьми на санях.

В 1998 г. «Приют 11» сгорел из-за небрежности иностранных туристов. Сейчас рядом, на месте дизельной станции, сооружен новый 2-этажный приют на 50 мест. От приюта к моренам, откуда спускается дорога к Терсколу (2100 м), проложена по снегу маркированная вешками тропа (не сходить в сторону - трещины!). На высоте 3470 м находится станция «Мир» канатной дороги. Вагончики доставят туристов к поляне Азау (2200 м ), началу шоссе по ущелью Баксана.

Другой путь спуска с Хотю-Тау проходит справа от ледопада Б. Азау. С правой стороны ледопад упирается в короткий отрог Азау-Баши. Снежное понижение в отроге, приподнятое над плато всего на сотню метров, в 3 км на юго-востоке, названо пер. Эхо Войны. Он ведет к Песчаной гостинице возле л. Б. Азау (М66).

Более широкий обзор открывается при траверсе склонов Эльбруса на ЮВВ. До левых морен л. Б. Азау около 4 км.

В конце лета плато освобождается от снежного покрова, и открываются трещины на льду. В начале лета по закрытому леднику идти нужно в связках. Не следует выходить на поля Эльбруса в туман и снегопад - легко заблудиться! Непогоду можно переждать на перевале или, в крайнем случае, сойти к истоку Уллу-Кам. По моренам (здесь много розового туфа, кое-где и цвет гребней розовый) проложена маркированная тропа к л. М. Азау.

У мелких озер есть места для бивака. Левее видны опоры канатной трассы к станции «Мир» и дорога, оставленная строителями. Выбираемся на дорогу и спускаемся по ней на лавовый выступ «Старого кругозора» (2920 м), где стоит серебристый ангар канатки.

Зрелище с этого балкона рельефнее, чем от «Приюта 11». Под обрывом на полукилометровой глубине застыла р. Азау. Напротив, через ущелье, выстроились вершины ГКХ: усеченная пирамида На-кры, ледяной горб Донгуз-Оруна, острые зубья Шхельды-Тау, из-за которых выглядывает Ушба. Далеко на востоке, над пиками ущелья Адыл-Су, вырисовываются силуэты гигантов Безенгийской группы. Спуск в вагончике или по крутой тракторной дороге приводит на поляну Азау к границе соснового леса, откуда начинается шоссе. Автобусная станция находится в 3 км ниже, в пос. Терскол.

М81. Ущелье Уллу-Кам - р. Уллу-Озен - пер. Хасан-Кой-Сюрюльген-Ауш (3450 м, 1Б) - пер. Эхо Войны (3200 м, 1А) - долина Азау (2-3 дня).

Протяженность снежных полей на этом пути короче, чем при пересечении Хотю-Тау, однако подъем со стороны р. Уллу-Озен проходит без тропы. В первый день следует подойти под пер. Хасан-Кой-Сюрюльген-Ауш, чтобы утром быть на седловине и успеть спуститься.

От развилки рек Уллу-Кам и Уллу-Озен идем по тропе правым берегом плоской, слегка заболоченной поймы Уллу-Озен. Впереди на левом склоне видны ледники Хасан-Кой-Сюрюльген, которые образовались в результате дробления одного крупного ледника, существовавшего еще сотню лет назад. Долина постепенно сужается и через 3 км превращается в глубокую лощину. До перевала остается еще 5 км с набором 1000 м высоты, из них около 2 км предстоит пройти вверх по ущелью.

Тропка взбирается в густой траве на правый склон и теряется на крупных осыпях, зарастающих кустами ивы. Траверсируя их, выходим мимо источника нарзана на террасу поверх «бараньих лбов», где установлен снегомер. Сюда с крутого травянисто-осыпного склона падают ручьи, берущие начало в цирке под перевалом. Начинать подъем лучше несколько выше по ущелью, придерживаясь разрушенных гребешков, - там короче взлет, менее круто и разнообразнее путь. В цирке, посреди широкого каменистого поля, устраиваемся на ночлег, воду набираем у снежников. Теперь мы на одном уровне с ледниками Хасан-Кой-Сюрюльген, над которыми выросла позади Главного хребта белая голова Штавлера.

Меньше чем за час по 200-метровой осыпи поднимаемся на широкий перевальный гребень. В открывшейся картине северо-восточную сторону занимает громада Эльбруса, правее - сомкнутый строй вершин ГКХ. За 4-километровым плато Хотю-Тау, на которое легко сойти по осыпи и снежнику, видны гребни морен л. Б. Азау. Через них пролегает один из возможных путей спуска (М80); по снежному плато надо двигаться на восток.

Седловина пер. Эхо Войны, к которой примыкает плато Хотю-Тау, видна в 2 км на юго-востоке. Туда легко пройти краем плато. Перевал представляет собой понижение в отроге Азау-Баши (3695 м), оконечность которого с невысокой пирамидальной вершиной служит стенкой ледопада л. Б. Азау. Путь через это понижение является, по существу, обходом ледопада на большом расстоянии от него.

На седловину поднимаемся через рантклюфт в его самом узком месте. С перевала открывается хороший обзор склонов Баксанского ущелья и ближних вершин с доминирующим ледяным куполом Дон-гуз-Оруна. По южную сторону лежит озерцо, у которого можно заночевать. В камнях остатки немецких блиндажей. Спуск идет по пологим снежникам, осыпям, разрушенным скалам. Скоро появляется трава. Затем тропка приводит на зеленую террасу с ручьем, а оттуда на галечное поле, лежащее за правой мореной л. Б. Азау и оставленное глетчером, который отступил на склон ГКХ. На песчаных буграх возле морены стоянки туристов («Песчаная гостиница», 2700 м). Оставшаяся часть спуска в долину Азау описана в М66.

М82. Верховье р. Уллу-Кам - пер. Кюкюртлю (3900 м, 2А) - ущелье Кюкюртлю - Хурзук (2-3 дня).

Самый высокий на Зап. Кавказе перевал находится под обрывами Кюкюртлю-Кол-Баши. Он хорошо виден с травянистой террасы в верховье р. Уллу-Кам.

Подъем к перевалу начинается от правой морены л. Уллу-Кам ниже языка. У реки и в «кармане» за мореной пасут овец. С тропы перейти на правый берег можно через снежный мост, а в конце лета -по языку ледника. Подъем (почти весь путь просматривался с тропы) проходит сначала по осыпям, скрепленным внизу травой, затем по разрушенным скалам. Общее направление - не прямо вверх, а с небольшим траверсом вправо по движению. У выхода на скалы есть ровные площадки, где удобно отдыхать.

Вверху движемся по непрочному гребешку, который отделен от скал Кюкюртлю-Кол-Баши длинным кулуаром, заполненным неустойчивой, с компонентой круглых окатышей осыпью. Этот гребешок заслонял перевальную точку при взгляде снизу. В начале лета и после ненастья камни здесь прикрыты снегом.

С западной стороны к перевалу примыкает пологое снежное поле, посреди которого едва проступает гряда выветренной лавы, где можно устроить лагерь, переждать непогоду. Путь спуска в конце лета может потребовать групповой страховки.

С края поля на километровой глубине под ледовыми и скальными сбросами и ледопадом на дне долины виден длинный язык л. Кюкюртлю. Обходим сбросы траверсом висячего ледника, который вытянулся дугой вдоль левого склона от перевала до видимого в 2 км скального гребешка, нисходящего в долину. На леднике много разломов, двигаться трудно. Приближаться близко к скальным отвесам слева нельзя - конусы под стеной указывают на обвалы снега, скапливающегося над скалами! На упомянутом скальном гребешке (3400 м) есть ровные каменистые площадки. Именно здесь рекомендуем ночевать при прохождении перевала в обратном направлении. За гребешком выходим на длинную осыпь, спадающую до дна ущелья к языку ледника (2770 м).

У больших камней, в «кармане» за мореной, начинается левобережная тропа (гоняют овец, в ущелье выпустили также яков). Первые километры она держится у реки, преодолевает короткие прижимы, затем, перейдя через ручей, выбирается на широкий луг с кошем. От границы леса (5-6 км от ледника), где стоит другой кош, идет торная тропа, вскоре сменяющаяся дорогой в Хурзук, до которого 13-14 км.

На правом берегу, куда перекинут мостик, зарастает старая лесовозная колея. Через пару километров она выводит к развалинам лесопилки у слияния Кюкюртлю с р. Битюк-Тёбе-Кол, на правом берегу которой также есть дорога (М83). У лесопилки через речку устроена кладь.

Река Уллу-Хурзук, впадающая в р. Уллу-Кам возле аула Хурзук, образуется от слияния рек Кюкюртлю и Битюк-Тёбе-Кол, начинающихся у ледников западного склона Эльбруса. Долиной Битюк-Тёбе-Кол можно пройти к высокому, но простому пер. Балк-Баши, который выводит на северные склоны Эльбруса в истоки р. Малки.

М83. Аул Хурзук - р. Битюк-Тёбе-Кол - пер. Балк-Баши (3689 м, 1 А) - р. Кызыл-Кол - теплые источники Джилы-Су (38 км, дорога, тропа, 2 дня).

Первый день занимает плавный, без резких взлетов подход по долине к подножию перевала. Дорога выходит из узкой улочки аула на луг и скоро вступает в лесистое ущелье. Затем идет у реки и, обходя подступающие к воде скалы, много раз меняет берега. Лишь незадолго до развилки Кюкюртлю и Битюк-Тёбе-Кол (около 12 км, 2000 м) она перебирается окончательно на правую сторону и приподнимается на оголившийся склон.

Вход в долину Кюкюртлю с разрушенной лесопилкой остается внизу. Дорога в это ущелье отделилась раньше и видна среди деревьев возле коша на уступе левого склона, на мысу. Река Битюк-Тёбе-Кол пробила теснину, путь идет поверху, кое-где пересекая редкие сосны. На левом берегу, где лес тянется дольше, стоят пастухи и проложена тропа. Правый борт (склон хр. Садырла), которым мы идем, задернован. Вверху обнажены осыпи, выбиты овечьи тропы.

У дороги и по всему травянистому склону множество нор сусликов. В хорошую погоду возле них сидят и сами хозяева. Приближение человека на несколько десятков шагов заставляет зверьков прятаться. Не следует останавливаться вблизи норы: горный подвид малого суслика, обитающий в Приэльбрусье, является носителем чумы, переносчиком служат блохи. Правда, естественный отбор формирует популяции, в которых большинство особей не подвержены заражению. Однако малая часть оказывается чувствительной к инфекции (к тому же из-за изолированности урочищ имеются популяции, где раньше болезни не было и иммунитет не выработан), и время от времени, с интервалами от года до десятков лет, происходит вспышка заболеваемости. В этом случае ущелья или целые районы объявляются карантинной зоной, запрещенной для посещения.

Впереди выросло нагромождение льдов и скал западного плеча Эльбруса. Каменные россыпи словно покрыты пятнами рододендронов, но на самом деле это результат выветривания лав.

В 20 км от аула Хурзук у слияния нескольких ручьев, образующих Битюк-Тёбе-Кол, дорога заканчивается. Здесь стоит последний кош. Чуть дальше на луговине можно разбить бивак. Неподалеку от реки виден красный язычок нарзана Махийланы-Тёбендеги-Гара. Всего в долине больше 20 минеральных источников, в том числе теплый (18-20,5 °С) Джилы-Су, иначе Тохтар-нарзан, находящийся на левом берегу (2593 м). Возле него расположены постройки базы отдыха, мимо которых мы проходили. В 1913 г. директор хурзукской школы Т. Биджиев выложил каменный колодец и построил на свои средства домик для больных. Он также организовал метеонаблюдения в ущелье.

Перевал Балк-Баши хорошо виден на востоке - верхушка гребешка-контрфорса, поднимающегося из долины к месту стыка ледовых сбросов Эльбруса с хр. Садырла. Тропка пробита по гребешку: внизу осыпи, скрепленные травой, далее очень сильно разрушенные скалы. Снизу от коша не разглядеть, что, перед тем как выбраться на гребешок, надо перейти балку, служащую входом в укрытую в складках правого склона котловину, где пасут быков. У выхода на перевал слева внизу открывается осыпной цирк одного из истоков р. Чомарт-Кол, вдоль которого можно пройти на Худее, к пос. Эльбрусский (М85).

С продуваемой ветром площадки открывается далекий вид на ущелье Уллу-Хурзук. Совсем близкой кажется Западная вершина Эльбруса, путь к которой прегражден, однако, мощными сбросами. Мы находимся на высоте фирновых полей эльбрусских ледников. Внизу виден ближайший л. Уллу-Чиран с нитями поверхностных морен. К нему по пологим осыпям сбегает едва различимая тропка.

Уровень следующего глетчера Кара-Чаул заметно выше. Его широкий и слегка выпуклый язык лишен моренного чехла. Дальше, напротив седловины Эльбруса, выступает остров скал с плоским верхом. Ниже ледников, моренных и лавовых бугров лежит травянистое плато Ирахик-Сырт, приподнятое над неглубоким ущельем р. Кызыл-Кол, притока Малки; с левой стороны к реке подступают крутые осыпи хр. Ташлы-Сырт. Мощный поток начинается от л. Уллу-Чиран. В литературе начала прошлого века встречается иное название - ледник Малкинский, тогда считали Кызыл-Кол основным истоком Малки.

Путь на Малку проходит старой дорогой по плато Ирахик-Сырт в стороне от р. Кызыл-Кол, которая в верхнем течении заключена в теснину. Чтобы попасть на дорогу, спускаемся несколько сот метров в широкий «карман» за левой мореной л. Уллу-Чиран, где можно ночевать, и выходим к левому берегу реки. По каменистым полям и лугу идет тропа. В 2 км от ледника она соединяется с тропой от пер. Бурун-Таш (М85) и перебирается по камням на правый берег к краю плато Ирахик-Сырт. Поднявшись на сотню метров на плато, оказываемся на дороге.В высокую воду переправа через Кызыл-Кол может оказаться сложной. Чтобы не рисковать, лучше перейти л. Уллу-Чиран (с левой морены примерно 100 м спуска по конгломерату) и правыми моренами сойти к правому берегу реки или сразу на плато.

Путь по плато Ирахик-Сырт составляет 6 км. Размытая, местами заросшая дорога идет среди кочковатых (результат промерзания) лугов, на которых пасут лошадей. Реки не слышно, она скрыта за краем плато.

Дорога короткими зигзагами приспускается с восточного края плато в долину ручья, текущего с л. Кара-Чаул. На пригорке левого берега стоит кош. Ручей впадает в Кызыл-Кол, который уже вырвался из теснины и широко разлился по плоской террасе на месте ушедшего озера (2500 м). Образовалось оно около 10 тыс. лет назад, когда лавовый поток - его невысокая, несколько десятков метров, гряда видна километром ниже по течению - запрудил реку. На дне скопился вулканический песок, туфы, мелкие кусочки выброшенных из кратера пород (лапилли). Со временем Кызыл-Кол пропилил в преграде щель, и озеро исчезло.

На ровном левом берегу реки разбросано несколько кошей (урочище Сурх). Отсюда начинается дорога в Кисловодск (ее серпантин желтеет на склоне) и продолжается тропа к Малке. Переправа через Кызыл-Кол - вброд на перекате. Пройдя мимо кошей, поднимаемся несколько десятков метров торной тропой на упомянутую лавовую гряду. С задернованного гребня внизу, на 200-метровой глубине, показывается Малка. Виден лишь короткий ее участок, потому что река уходит в каньон с нависающими стенками. Прямо под нами мостик, к которому спускается тропа. Рядом с ней Кызыл-Кол обрушивается к Малке 40-метровым водопадом Султан.

На правом берегу возле моста выбивается мощной струей теплый минеральный источник Джилы-Су (2360 м), в нескольких сотнях метров ниже по реке стоят палатки и шалаши народного курорта. Бросается в глаза скопление конгломератных (точнее, брекчиевых - с неокатанными обломками) останцев в балке Кала-Кулак рядом с источником. На просторных пологих склонах правобережья Малки поверх каньона тут и там разбросаны коши, исчерчены тропами луга.

За плавной линией хр. Кара-Кая угадывается ущелье правого притока Малки - р. Шау-Кол. Туда, срезая оконечность хребта, идет дорога. По долине Шау-Кол и его притоку Ислам-Чат пролегает путь к пер. Кыртык-Ауш (3242 м) в с. Верхний Баксан в Баксанском ущелье. На Ислам-Чат можно также попасть, перевалив через хр. Кара-Кая. Пологий подъем начинается от правого берега р. Кара-Кая-Су, вливающейся в Малку чуть ниже курорта. Широкая зеленая лощина, подводящая к перевалу, хорошо просматривается.

Вернемся в урочище Сурх. В полутора сотнях метров к северу от ближайшего к водопаду Султан коша, у подножия заросшей каменной гряды на краю луга, сохранилась надпись экспедиции 1829 г. На вросшей в землю глыбе в рост человека можно прочесть:

1829 года
съ 8 по 11 iюля
лагерь подъ Командою
Генералъ оть Кавалер
Еминуель

Отсюда вышла группа восходителей: физик А. Купфер, основатель сети метеорологических и магнитных наблюдений в стране; Э. Ленд, известный как один из основоположников электротехники и физико-географ; ботаник К. Мейер; зоолог Э. Менетрие; архитектор Горячих Вод И. Бернардацци; казак П. Лысенков; проводники К. Хаширов и А. Соттаев. На второй день Килар Хаширов достиг Восточной вершины Эльбруса. «Килар... сумел, - писал А. Я. Купфер, -воспользоваться утренним холодом и значительно раньше нас миновал границу вечных снегов. Когда Ленц достиг места своей последней остановки, Килар уже возвращался с вершины. Снег начал размягчаться только с 11 часов; он нашел его еще твердым до самой вершины, и только спускаясь, он встретил те же трудности, что и мы».

М84. Джилы-Су - «Долина нарзанов» - Кисловодск (пешком 48 км, дорога, 2 дня).

По дороге, которая тянется травянистыми плоскогорьями севернее Эльбруса и оканчивается у кошей в долине Кызыл-Кол, пастухам доставляют продукты, топливо, прогоняют скот (часто провозят). По ней можно пройти до турбазы «Долина нарзанов» (машины бывают редко), расположенной в ущелье р. Хасаут, левого притока Малки. На пути туда пересекаешь глубокую долину Харбаза - другого притока Малки. Из «Долины нарзанов» ходит автобус в Кисловодск.

Дорога крутыми зигзагами взбирается на сотню метров на левый борт ущелья Кызыл-Кол и, перевалив через оконечность хр. Ташлы-Сырт, плавно спускается на всхолмленное плато средней высотой около 2400 м. Есть обходная конная тропа, начинающаяся на валу над водопадом Султан (М83). Она траверсирует крутые осыпи над тесниной Малки, затем заболоченным лугом поднимается мимо коша на дорогу. С тропы виден водопад на Малке в начале каньона. Этот переход называется пер. Кая-Ишик. До того как проложили автомобильную дорогу, он был основным.

Глинистая, изрытая дождевыми потоками колея держится поначалу у края плоскогорья над обрывами. Минуем 2-метровый каменный столб-менгир, стоящий лицом к Малке. Далее проселок извивается между пологими холмами. Впереди колеблются в дымке неясные контуры Скалистого хребта с красноватым пиком г. Кинжал. За спиной пол-обзора занимает Эльбрус. На зеленом просторе бродят табуны лошадей. Коши пастухов, иногда это каркасные домики, прячутся в укрытых от ветра балках у родников. Если здесь заночевать, увидишь, как очертания Эльбруса прорисовываются «светящимся мелом по аспидной мгле» (Н. Тихонов).

Примерно в 12 км от Джилы-Су начинается 500-метровый спуск в лесистую долину Харбаза (есть сокращающая серпантин тропа), деревья подступают к самой кромке плато. Здесь попадаешь в душистое субальпийское и лесное разнотравье. Под березами на берегу чистого ручья или у речки удобно остановиться на ночлег.

Следующий участок - подъем на Харбазское плато, снова на высоту около 2300 м. Сразу за бродом через мелкий Харбаз, под скалой слева от дороги, есть глубокая ниша, где укрываются от ненастья пастухи. Через 7 км тягун выводит к придорожному магазину, куда выезжают и машины с плато Бечасын. Тракт, вобравший дороги с обширных приэльбрусских пастбищ, расширился, появились километровые столбы. Светлая лента продолжает подниматься среди невысоких холмов. Опять вырос на юге «колосс двуглавый».

В 15 км от соединения дорог начинается длинный спуск серпантином в ущелье Хасаута. Дорога ныряет в густой лес, состоящий из березы, рябины, ольхи, черемухи. Склоны Хасаутской долины, защищенной с грех сторон горами, отличаются богатством трав: больших размеров достигают папоротники, цветут ирисы, тюльпаны, анемоны разных оттенков. На дне ущелья (1300 м) стоит замок с зубчатой башней - турбаза «Долина нарзанов». По ущелью Хасаута насчитывается около 20 минеральных источников. До Кисловодска чуть больше 30 км.

Река Худее впадает в Кубань в 31 км от Карачаевска около пос. Эльбрусский. Она образуется слиянием многочисленных ручьев, зарождающихся на северо-западных отрогах Эльбруса. По ущелью пробита дорога на пастбища плато Бечасын. На притоке Худеса речке Чучхур

работает лесопилка. За нею продолжается дорога, переходящая в тропу, к пер. Бурун-Таш на Кызыл-Кол, в верховье Малки. Переход через Бурун-Таш, привлекательный близостью к Эльбрусу, посилен и тем, кто совершает первое путешествие в горах. С Малки несложно выйти в ущелье Баксана или через плато северного пьедестала Эльбруса к Кисловодску (М84). На Бурун-Таш можно попасть также из Хурзука.

М85. Поселок Эльбрусский - р. Худее - р. Чучхур - пер. Бурун-Таш (3072 м) - Джилы-Су (50 км, дорога, тропа, 4 дня).

Чуть ниже устья маловодного и часто мутного Худеса (1200 м) через Кубань перекинут мост. На правом берегу приютился поселок из одинаковых деревянных домиков под черепичными крышами. Отсюда начинается дорога по Худесу. Близко сдвинутые склоны долины покрыты густым лесом (в нижней части лиственным). Возле дороги, проложенной у реки, лишь изредка попадаются полянки. Однако дно ущелья хорошо освещено (левый борт не слишком крут), и всюду цветет лесное разнотравье. Через 3 км дорога, встретив прижим, переходит на открытый левый берег. Впереди видна скалистая, в белых прожилках кулуаров вершина Ельмез-Тёбе, а левее ее - снежные поля Эльбруса. Возвращаемся на правую сторону к ферме. Еще через 1 км, за родником, уютная поляна под буками, где в выходные дни останавливаются машины горожан.

С этими местами связано важное событие Кавказской войны XIX века, результатом которого стало присоединение Карачая к России. У реки, на окружающих склонах и на гребне, отделяющем Худее от Кубани, в октябре 1828 г. разыгралось сражение между отрядом генерала Эмануэля (отряд проник на Худее с северных плоскогорий Эльбруса) и ополчением карачаевцев.

Дальше дорога еще два раза сменит берега, пока не начнет плавный подъем на правый склон поверх подступающих к реке скал. У взорванного утеса в сотне метров над водой развилка. Влево-вверх через редкий лес удаляется укатанный тракт на пастбища Бечасын. Дорога же к пилораме зигзагом спускается на луговину, за которой Худее принимает левый приток - р. Чучхур. Худее вытекает из извилистого лесистого ущелья, долина Чучхура выглядит продолжением основной, но склоны смыкаются теснее. У слияния удобно останавливаться (1400 м, от Кубани 16 км).

Дорога переходит по мостику Худее, сквозь скальные ворота на мысу приближается к Чучхуру и перебирается на левый берег. Километра через полтора, у речки, сложены штабеля бревен, рядом несколько навесов. Это лесопилка, действующая круглый год. Грузовики приезжают сюда за лесом за сотни километров. От движка тянутся провода к домам небольшого поселка, расположенного у впадения в Чучхур левого притока - р. Ельмез-Тёбе-Кол. Оба ущелья заполнены смешанным лесом (у лесопилки преобладает сосна), по склонам разбегаются трелевочные дороги. По одной из них можно подняться к большому оз. Хорлау-Кёль (Хурла-Кёль), спрятанному над левым бортом Ельмез-Тёбе-Кол у границы леса (М87).

Наш путь лежит дальше по Чучхуру. Старая, местами обвалившаяся дорога идет в основном правым берегом, но на протяжении 6 км трижды на короткое время выбирается, обходя скалы, на левый берег, причем мосты есть не везде (правда, броды неглубокие). У реки заросли ольхи, бука, березы. Узкая извилистая долина плохо продувается, много слепней. В 7 км от лесопилки проходим развалины домов, еще через 1 км - разрушенная плотина. В середине прошлого века здесь действовала небольшая электростанция. А еще раньше на Чучхуре были мельницы, их видел во время своего путешествия по Карачаю в 1907 г. член Русского горного общества В. А. Щуровский.

Скоро правый склон оголяется, а на левом лес тянется еще долго. В 2 км от плотины, в правобережной балке, приютился кош. Дорога начинает взбираться серпантинами на склон. Видно, что, поднявшись, она верхом идет несколько километров к ощерившейся останцами фиолетовой горе. Там находятся заброшенные штольни, у красной осыпи заметна цепочка столбов. Нам же надо и дальше продвигаться долиной, которая выше будет называться Чомарт-Кол (короткий исток Чучхура остается слева по движению, не доходя до фиолетовой горы).

Ущелье сужается. Тропа, несколько раз переходя через речку, петляет среди камней в кустарнике. Впереди показывается на короткое время белая шапка Эльбруса. Километрах в трех от нижнего коша, поднявшись через последний низкорослый лес по левому склону, тропа приводит к 20-метровому водопаду (2300 м). Рядом кош, к которому с травянистых левобережных увалов спускается конная тропа, идущая через пер. Чомарт из Хурзука. Над водопадом мостик, в двух сотнях метров от него на правом берегу стоит другой кош. Поблизости выбивается струйка нарзана. Отсюда вверх по склону поднимается дорога к штольням, о которых говорилось ранее (дорога идет дальше на Бечасын). С первых зигзагов открывается вид на Эльбрус.

До пер. Бурун-Таш остается около 9 км. Путь продолжается по долине, однако первые 2 км движемся, обходя каньон левым склоном: сначала поднимаемся по упомянутой конной тропе мимо заброшенной буровой, затем траверсируем пологие травянисто-осыпные террасы поверх теснины. Сойдя к р. Чомарт-Кол, тропка бежит в траве, у коротких прижимов переходит (неглубокие броды) с берега на берег.

Долина здесь представляет собой трог, оставленный отступившим ледником. Через 4 км выходим на галечное поле в месте слияния двух истоков реки (2700 м): левый течет из осыпного цирка в начале хр. Садырла (М86), правый - из старого кара под пер. Бурун-Таш, который еще не виден. На Бурун-Таш ведут пологие травянистые и осыпные склоны, в июле под широкой седловиной еще может лежать снег.

Удивительная картина открывается с перевала на востоке: Эльбрус занимает полнеба, а перед сверкающими ледниками простирается зеленая равнина Ирахик-Сырт. На западе обзор стеснен отрогами хр. Садырла, видно понижение пер. Чомарт.

У большого камня на перевале сооружен загон - укрытие от ветра. Пологим каменистым полем и лугом с глубокими промоинами приспускаемся на 200 м к р. Кызыл-Кол, берущей начало от ближайшего л. Уллу-Чиран. Переправа через мощный поток непроста. Лучше пройти (есть тропа) примерно 2 км до глетчера, пересечь язык на высоте около 3200 м и сойти правым берегом к началу дороги, взбирающейся на плато Ирахик-Сырт. Дальнейший путь описан в М83.

М86. Аул Хурзук - р. Уллу-Хурзук - пер. Быкылы (3000 м) -

пер. Чомарт (3132м)- верховье р. Чомарт-Кол (26 км, тропа, 2 дня).

Пастухи ходят на пер. Бурун-Таш из Хурзука, переваливая через

хр. Садырла, разделяющий ущелья рек Уллу-Хурзук и Чомарт-Кол.

Перевал называется Быкылы.

Подъем к нему начинается с луговой террасы против слияния рек Битюк-Тёбе-Кол и Кюкюртлю (М83). Если встать спиной к Кю-кюртлю, то перед глазами окажется лощина на травянистом склоне хребта - урочище Джуа-Кол. По лощине стекает ручей. Вдоль него, переходя с берега на берег, поднимается грязная тропа, ведущая к кошу. Травянисто-осыпное понижение пер. Быкылы видно от коша на востоке. Склон изрезан тропками, вытоптанными скотом. Подъем идет не прямо, а по дуге в северном направлении с поворотом вправо.

Следующие примерно 10 км пути представляют собой, по существу, траверс северного склона хр. Садырла вблизи гребня. При этом тропа пересекает ряд отрогов и заболоченные луговины между ними. Самую высокую точку тропы называют пер. Чомарт. За ним сбегает влево-вниз тропа к кошу на р. Чомарт-Кол. Мы остаемся на правой тропе, которая местами значительно теряет высоту. Цепочкой красноватых останцев приметен гребешок предпоследнего отрога. Наконец тропа спускается по осыпям на галечную пойму р. Чомарт-Кол, к слиянию двух истоков (М85).

М87. Ущелье Худес - оз. Хурла-Кёль - р. Сес - аул Карт-Джурт

(2 дня, дорога, тропа).

От лесопилки в долине р. Чучгур подъем в урочище Хурла-Кёль займет 2-3 ч, так что в ауле можно быть в тот же день. Привлекательно, однако, провести на озере хотя бы полдня.

Возле пилорамы (1500 м) слева в Чучхур впадает ручей Саба-лык. Вдоль него по трелевочным дорогам, а не по руслу, запрятанному в чащобе узкого распадка, проходит подъем к озеру (начало на открытом косогоре левого берега ручья). Пологие старые просеки успели зарасти, крутые же, проделанные современными тракторами, усеяны камнями и изрыты промоинами. В прореженном рубками лесу буйно разрастаются травы, кустарники. В начале июля под соснами цветет азалия.

Над лесом дорога выходит на широкий гребень древней, оплывшей моренной гряды. За ней простирается километровый луг, окаймленный соснами. На юго-западе высится скалистый массив Биазырт-Дуппур, из извилистой теснины которого вытекает на луг ручей Сабалык. Под склоном у ручья расположился кош.

В юго-восточном углу равнины на высоте 2040 м притаилось озеро. К нему, перешагнув через ручей, кромкой луга и рядом в лесу идут тропы. Западную сторону горизонта закрывает лесистый хребет, отходящий от г. Биазырт-Дуппур и отделяющий долину Худеса от ущелья другого притока Кубани р. Сес. Понижение под обрывом скалы, которой оканчивается гребень массива Биазырт-Дуппур, - перевал в Карт-Джурт.

Озеро шириной около 200 м и глубиной Юме трех сторон окружено лесом. Лесозаготовка велась и здесь - старые, кряжистые сосны спилены. В воде много топляка. Купаются обычно у северо-западного лугового берега, где галечное дно свободно от коряг. Площадь озера ранее была много больше, о чем свидетельствует и реликтовое болото в западной части котловины. От оз. Хурла-Кёль есть конная тропа в Хурзук через пер. Еникол в хребте того же названия. Общее направление - на юг, Биазырт-Дуппур остается справа.

Тропа в Карт-Джурт начинается у коша и идет в западном направлении, огибая отрог Биазырт-Дуппур, сначала меж редких сосен, затем вдоль верхней границы березняка. Справа-внизу остается лесистый распадок, куда спадают мелкие осыпи, слегка укрепленные малиной. Видимый впереди бугристый гребень, который предстоит пересечь, в правой своей части лысый. Перевал же находится в левом по движению углу, под скалой, куда подступает лес. Широкая, как дорога, тропа с незаметным подъемом выводит к высшей точке (2250 м, от коша в урочище Хурла-Кёль не более 3 км). На перевале растут березки, рябины.

По другую сторону неровный луг, на краю которого под упомянутым лысым бугром и в 150 м ниже перевала пристроился кош. Оттуда можно рассмотреть глубокое ущелье Сес. Мы находимся высоко на его правом борту. Река, отсюда не видимая, образуется слиянием ручьев, рождающихся в заросших кустарником кулуарах, которые прорезают склоны массива Биазырт-Дуппур и отстоящей от него к юго-западу г. Эль-Баши. Все ущелье заросло лесом. Спуска прямо вниз нет! Иначе попадешь в каньон с водопадом. Тропа от коша лишь поначалу спускается несколько десятков метров среди скал. Затем она уходит вправо в сосновый лес на соединение со старой лесовозной дорогой. Последняя крутыми виражами снижается к реке (1700 м).

До аула Карт-Джурт (1300 м) остается около 5 км по лесной дороге вдоль прозрачной речки. На небольших полянах можно остановиться. Трижды переправляемся через неглубокий поток по камням или вброд.

На выходе из ущелья река проделала себе коридор в галечно-валунных отложениях, доставленных древним Кубанским ледником. Селение, в улочки которого вливается дорога, стоит на террасе из этих отложений. Шоссе проложено ниже, ближе к Кубани. Автобусная остановка (до Карачаевска около 40 км) находится напротив магазина.

М88. Долина р. Кызыл-Кол - седловина Эльбруса (5300 м, 2А*) - пос. Терскол (3-4 дня).

Пересечение Эльбруса с севера на юг - серьезное предприятие из-за большой высоты и обычного здесь сильного ветра. Подходящим местом для лагеря, откуда можно делать акклиматизационные выходы, служит выступ скал между ледниками Кара-Чаул и Уллу-Кол. Его высота около 4000 м, почти такая же, как «Приюта 11».

Следует предостеречь от попытки форсированного преодоления седловины с грузом. Разумно, имея базовый лагерь, предпринять акклиматизационный подъем налегке, протоптать след и обезопасить предстоящий переход, вырыв вблизи седла снежную пещеру, которой, может быть, и не придется воспользоваться. Поскольку летом на склонах Эльбруса бывает очень холодно и ураганы не редкость, нужно основательно отнестись к экипировке и устройству ветрозащиты.

Первая известная попытка восхождения на Эльбрус, предпринятая в 1817 г. офицерами Пятигорского гарнизона, не удалась именно из-за пурги.

С луга у р. Кызыл-Кол, где стоял Эмануэль (М83), нужный скальный выступ хорошо виден на фоне седловины. Пройти к нему нетрудно от правобережного коша или с плато Ирахик-Сырт по лощинам среди лавовых нагромождений. Между гребнями застывших потоков (лавы Эльбруса вязкие, поэтому корка затвердела глыбами, зачастую причудливых форм) есть укрытые от ветра песчано-травянистые террасы, куда добредает скот, и небольшие зеленые лужайки.

Из осыпной котловины у подножия выступа подняться наверх проще справа при движении по морене л. Кара-Чаул. При этом естественным образом выходишь на самое верхнее каменистое поле, наиболее пригодное для лагеря. Можно пройти и слева по 30-градусному льду языка л. Уллу-Кол, но выше ледник разорван, и надо выбираться на гребень выступа по осыпям.

Если идти сюда с перевалов Балк-Баши и Бурун-Таш, то спускаться по р. Кызыл-Кол нет нужды. Короче будет пересечь л. Уллу-Чи-ран и подняться через его правую морену (на ней попадается самородная сера) на песчаную террасу с редкими пучками травы перед гребнем левой морены л. Кара-Чаул. Уровни этого гребня и ледника почти одинаковы. Перейдя слегка выпуклое, в мелких трещинах глетчерное поле, оказываешься у выступа.

Весь широкий скат седловины сильно изорван. Простейший путь на седло пролегает вдоль северного гребня Восточной вершины в обход разрывов. В верхней части этот гребень, средней крутизной около 30°, представляет собой скальную гряду, а низ снежный, с редкими трещинами (зато закрытыми трещинами изобилует поле у его подножия).

Вдоль скал удобно продвигаться с западной стороны, останавливаясь в мульдах, выдутых ветром. Обойдя таким образом полосу разрывов и ледовые сбросы, можно выходить на фирновые поля перед седловиной (закрытые трещины!). Перед этим стоит заглянуть на восточную сторону гребня, отмеченного витыми дацитовыми (тонкозернистая магматическая порода промежуточного состава между базальтами и гранитами) глыбами. Горизонт распахнут. Все заполнено горами Центрального Кавказа.

Седловина - вытянутая с севера на юг площадка с острыми застругами. На Восточную вершину ведет заснеженный гребень простых скал, практически осыпи. Склон Западной вершины круче, ледяной.

На спуске по пологим снежно-ледовым полям к «Приюту 11» движемся сначала с небольшим траверсом (в общей сложности около 1 км) к востоку, как бы приступая к обходу вершины. Затем идем прямо вниз на юг к «Скалам Пастухова» (4600 м). Всего от седловины до «Приюта 11» 2-3 ч.

(составил Л. В. Вегенер)

Принадлежность топонимов к тому или иному языку помечена сокращениями: абаз., абх. - языки (собственно, диалекты одного языка) абазин и абхазов; адыг. - адыгейский; алано-осет. - осетинский язык средневековых алан; араб. - арабский; карая. - карачаевский; кбал. - тюркский язык карачаевцев и балкарцев; осет. - осетинский; сван. - сванский; тюрк. - языки тюрков, в разные периоды истории живших на северной покатости Кавказа; черк. - родственные черкесские (адыгские) языки кабардино-черкесов и адыгейцев.

Азау (тюрк, в кипчакском варианте) - «низовье реки» или «подножие горы»

Азгек (тюрк. Аз-кёк) - «скудная зелень». Но может быть перестановка в имени Агзек.

Азырт (абх. Адзырта) - гибельное или многоводное место

Акбек(ский) ледник, Акбек - имя (тюрк.), либо искаженное Ак-бет (кбал.) - «белый склон, откос» (буквальный перевод - лицо)

Ак-Киштик (кбал.) - «белая кошка». Переосмысленное Акыштик - «круча Акыша». Акыш - охотник.

Аксаут (Хасаут, черк.; Схауат, карач.) - возможны перестановки в первичном «ак (ах)-суат» (тюрк.) - «чистое (буквально, белое) место водопоя»

Актур (тюрк.) - имя типа Бектур

Алибек (кбал. Алибек-Ёльген) - «место, где умер, погиб или был убит Алибек»

Аман-Ауз (кбал.) - «плохое, дурное устье, ущелье»

Ануква (абх. Анухва) - место святилища, святое место

Аргы-Кала (кбал.) - «дальняя крепость, башня»

Арю-Чат (кбал. Ариу-чат) - «красивая или чистая балка»

Ацгара (абх. Адзгара) - «мелководье»

Ачапара (абх.) - пристройки ограды для скота

Бадук (черк. Бату-ко) - «ущелье Батуева»

Баксан (кбал. Басхан) - «затопляющая»

Балк-Баши (тюрк.) - вершина, верховье (реки) Балк, у балкарцев Малк. В русском языке превратилось в Малка.

Белала-Кая (кбал. Бел-аллы-ала-кая) - «пестрая скала перед седловиной»

Бечасын, Бичесын (тюрк.) - «надгробие княгини» (имеются в виду каменные «бабы», оставленные кипчаками)

Битюк-Тёбе-Кол (тюрк.) - «ущелье у высокой (великой) вершины»

Бурун-Таш (кбал.) - «нос-камень» (выступающая скала)

Бу-Ульген (кбал. Буу-Ёльген) - «местность, где пал олень или умер, погиб Буу» (архаичное тюркское имя со значением «олень-самец, бык»). Сравните с названием Домбай.

Быкылы (кбал.) - «место с врытыми в землю сучковатыми стволами»

Гара-Баши (кбал.) - «верховье нарзана»

Гаралы-Кол (кбал.) - «нарзанное ущелье»

Гвандра, Гуандра (абх.) - «жилище людей и скота, обнесенное оградой». Или Гуа-андара - «граница пастбищ рода Гуа».

Гогуа (абх.) - пастбища скотоводов Гуагуа

Гоначхир (тюрк.)- «плоскогорье, равнина Конача в верховьях реки». Возможно Куаначхир (абх.) - в фольклоре имя одного из нартов и место, где в бою пали все нартские богатыри.

Гондарай - искажение или вариант имени Кандорай

Гошаях-Кала (тюрк.) - «белая башня Гошая» (по имени)

Дал - по названию здешнего горского племени

Далар (сван.) - принадлежащее сванскому божеству охоты Дал либо абхазскому племени Дал

Даут, Дауут - имя первопоселенца или предка жителей этой долины

Джалау-Чат (кбал.) - «лизунцовая балка», где туры лижут солонцовую почву

Джалпак-Кол (кбал.) - «ущелье с пастбищем в виде наклонного плато»

Джамагат (из араб.) - мусульманская община

Джез-Кулак (кбал.) - «медная балка»

Джилы-Су (кбал.) - «теплая вода», название теплых (целебных) источников

Джугутурлю-Чат (кбал.) - «турья балка»

Домбай, Доммай (кбш.) - «зубр» и собственное имя

Домбай-Ульген (кбал. Домбай-Ёльген) - «место, где пал зубр или умер, погиб Домбай»

Доттах-Кая (кбал. Дотда-Кая) - «скала над пастбищами Дотдаева»

Индрюкой (черк.)- «Индруково место». Или «Индрукова низина» (кбал.). Названо по имени.

Ине (кбал. Ийне) - «игла, острая вершина»

Ирахик-Сырт (балк.) - «возвышенность Ирахика» (по имени). Версия: Ирах-икх (черк.) - «могила Ираха».

Ислам-Чат (кбал.) - «балка Ислама» (по имени)

Кала-Кулак (кбал.) - «башенное ущелье»

Калеж (черк.) - «старая крепость»

Карабек (тюрк.) - имя, но Кара-бет - «черный склон, откос»

Кара-Кая (кбал.) - «черная скала»

Кара-Кёль (кбал.) - «черное озеро» или «озеро Кара» (по преданию, в озере в Теберде утонул пастух Кара, увлеченный на дно матерью вод - Су-анасы)

Карач (абх. А-карач) - «карачаевец», по месту карачаевского коша

Карачай - в фольклоре название травы, росшей на древней родине карачаевцев Карт-Джурт. Кара-чай (тюрк.) - «черная река».

Кара-Чаул (Чул) (тюрк.) - «черный камень»

Кардоник (от черк. Кардан-ныдж) - «околоречье Кардана» (по имени)

Карт-Джурт (кбал.) - «старый очаг, пепелище аула», древняя отчизна карачаевцев

Кашха-Тау (кбал.) - «лысая гора»

Кая-Тешик (кбал.) - «скальная дыра, проход в скалах»

Квараш (абх. Куараш) - «речка в белокаменных берегах, белокаменка»

Кёнделенле (кбал.) - «поперечные» - гребни и ущелья, расположенные под прямым углом к гребню основного хребта и к тальвегу основной долины

Кёнделен-Су (кбал.) - «поперечная речка», приток р. Даут

Кёртмели-Тала (кбал.) - «грушевая поляна»

Кичи-Теберда (кбал.) - «меньшая (буквально младшая) Теберда»

Кичкине-Кол (кбал.) - «маленькое ущелье»

Клухор (абх. Клыхура) - «узкий, тесный проход»

Клыч-Кара-Кая (кба.1.) - «черная скала (над ущельем) Клыч». Клыч - старинное абх.-абаз. родовое имя производное от тюрк, личного имени Кылыч («меч»).

Ковдун (алано-осет. Кувдон) - «святилище, место жертвоприношений»

Кодор (Курды у абхазов) - в абх.-черк. языках основа «ко», «ку», «куа»

осмысливается как «река», «ущелье», «каменистый берег», «зубчатый гребень хребта»

Кубань (у славян; Кубана - у абхазов и абазин). Тюркское название этой реки Кобан - «вздымающаяся, затопляющая». Однако аборигенами Прикуба-нья были не тюрки. Тюркский гидроним мог сложиться на основе похожего по звучанию дотюркского топонима, например, древнего абх.-адыг. обозначения кубанского низовья Копан - «страна устья речной долины». Кубань черкесов Псыж - «большая река».

Кума (тюрк. Кум, черк. Бум) - «песок, песчаная река»

Куршо, Куршоу (черк. Курш-шхо) - «большой скальный хребет». Версия: «обруч» (кбал.)

Кызыл-Ауш-Дуппур (кбал.)- «красного перевала бугор» (возвышенность с тупым верхом)

Кыныр-Чат (кбал. Кынгыр-чат) - «кривая балка»

Кышка-Джер (кбал.)- «место для зимовки скота» или (по имени) - «Кыш-каево место»

Кышкыт (абаз.) - «поселение Кышевых»

Кюкюртлю-Кол (кбал.) - «серное ущелье»

Малка - см. Балк-Баши

Мамиа-Кала - «башня Мамиа» (по имени), она же Гошаях-Кала (см.)

Манчхап (абх.) - «пещера Манча» (по имени)

Марка-Су (тюрк.) - «речка, где выпасали молодняк»

Марух (черк.. Марыху абх., Морх карач.). Наиболее вероятно: от абх.-абаз. «амра», «мара» - «солнце», «солнечная гора» или «гора бога солнца».

Махар, то же Нахар. Вероятно, разновидности имени.

Могуаширха (абх. Мгуаширха) - «гора Мгуаш(евых)»

Морх-Сырты (кбал.) - «Марухская возвышенность»

Мурзук (алано-осет. Мурдзук) - «щебневая низина»

Мурсалы-Тала (кбал.) - «крапивная поляна»

Муруджу (от кбал. Муру-джух) - «раскрошенный выступ горы, берега»

Муса-Ачитара (кбал.) - «Мусы зловещая теснина» (предание о гибели Мусы). На старых картах Мусатчери (кбал. Муса-Джери) - «место, участок Мусы».

Муху (кбал. Муху-су) - «речка Муху» (по имени)

Мырды (кбал.) - «болото, топь». Однако абхазы название перевала считают искажением абхазского слова «а-марта» - «крутой подъем (в гору)».

Мысты (кбал.) - из осетинского «кислый, горький» (по наличию солончаков)

Назлыбек (искаженное кбал. Назлы-бет) - «пихтовый склон, откос»; Назлыкол - «пихтовое ущелье»

Нахар - см. Махар

Птыш - старинный род абхазских скотоводов

Рапочай, Рапачай. Возможно, от Цырапа-чай (черк.) - «ущелье с бурным течением воды, стремниной в теснине».

Рмнджи (алано-осет. Рындз, Риндза) - «труднопроходимая трона на обрыве, узкий тесный карниз»

Сакен, Сакян, Сакиан - от сванской фамилии

Сенты, Сынты (черк. Сынтхы, тюрк. Сын) - «хребет с надгробиями»

Софруджу (от кбал. Сауру-джух) - «выступ округлой вершины. Буквально «сауру» - «круп лошади».

Сулахат - легенда производит от женского имени Зулихат. Реальной основой может быть Сулукат - водный пласт, место выхода грунтовых вод на склоне этой горы.

Султан - имя человека, открывшего (по преданию) целебные источники Джилы-Су

Сунахет - название никакого отношения к местной топонимии не имеет. Его придумали в 1904 г. альпинисты фон Мекк и Фишер.

Сурх, Сырх (осет.) - «красный», «вершина красных скал»

Тала-Баши (к6а^^.) - «поляны верх» или «над поляной»

Таллы-Чат (кбал.) - «вербная балка»

Тал ыч хан (тюрк.) - имя. Или Таллы-чыкхан (кбал.) - «тальниковый родник».

Ташлы-Сырт (кбал.) - «каменистая возвышенность»

Теберда (от карачаевского названия Те(й)берди по записи от первой половины XIX в.). Возможным кажется исходное Тёбе-арты - «возвышенности зад, тыл», «за возвышенностью» (по отношению к Старому Карачаю).

Терс-Кол (кбал.) - «ущелье противоположное (солнечному склону)»

Тик-Ауш (кбал.) - «крутой перевал»

Тогуз-Кёль (кбал.) - «девять озер» (в смысле - много озер)

Туманлы-Кёль (кбал.) - «туманное (с туманами) озеро»

Тырны-Ауз (карач.) - «журавлиное ущелье». Карачаевцы, в языке которых сохранилось слово «турна» - «журавль» (в балкарском его нет), жили в Баксанской долине до середины XVII в.

Ужум (тюрк. Узун) - «длинный»

Узун-Кол (кбал.) - «длинное ущелье»

Улак (карач.) - «козленок». В тюркских языках может означать также узкое место быстрого течения воды. Уаллаг-Кам (алано-осет.) - «верхнее ущелье».

Уллу-Кам (кбал.) - «большое ущелье». Кам, Ком (алано-осет.) - «рот, пасть», «ущелье»; в тюркскую топонимию Сев. Кавказа слово пришло из дотюркских языков.

Уллу-Кёль (кбал.) - «большое озеро»

Уллу-Озен (кбал. Ёзен) - «большая долина»

Уллу-Чиран (кбал.) - «большой ледник»

Учкулан. Наиболее вероятно, от Уч-кулан (тюрк.) - «верхние Кулан(о-вы)», или Учку-алан - «верхние, вверху находящиеся аланы».

Хаджибей - имя (тюрк.)

Хадюка - см. Халега

Хакель, Хакял (абх). Хакял-ачапара - «пристройка (для загона скота) Хакяла» (по имени).

Халега. Искаженное Халыкга (кбал.) - «путь, проход к стойбищу Халы-ка». Может быть, так же объясняется название соседнего перевала Хадюка: Хатукга - «к Хатуку».

Хамурза-Иашта (абх.) - «стойбище Хамурзы» (по имени)

Харихра (абх. Хар-кхра) - «скала Хара» (по имени)

Хасан-Кой-Сюрюльген-Ауш (кбал.) - «перевал, через который угнали овец Хасана»

Хасаут - см. Аксаут

Хатипара (абх.) - «сыновство Хата» (пастбище этой семьи)

Хецквара (абх. Хяцкуара) - «грабовая речка» или «речка рода Хяцба (сын граба)»

Ходжал (абх. Хуаджа) - «гористые места»

Хотю-Тау (кбал.)- «гора Хутуя» (по имени). В ином толковании, Гюттю-тау (кбал.) - «приплюснутая гора, гора-лепешка» (плоское повышение перевального гребня).

Хумара. От Хумэн (черк.) - «защищать (укрепленное место)». Но может быть и родовое имя Хумараа (абаз.) - Хумаровы.

Хурла-Кёль (кбал.) - «озеро каменистого места»

Хурзук (алано-осет. Хур-дзук) - «каменистая (щебневая) низина»

Хутиа - род Хутыаа (абх.)

Хутый (кбал.) - разновидность имени Хутуй. Либо фамилия Хутий (черк.) - Хутиев

Чат-Баши (кбал.) - «верховье балки», «над балкой»

Чауллу-Чат (кбал.) - «балка с нагромождениями камней»

Чегет-Чат (кбал.) - «балка северного склона горы». Вторичное значение Чегет - «горный лес».

Черен-Кол (кбал.) - «ущелье с пахотным участком, дающим не более одной скирды скошенного хлеба»

Чипер-Азау, Чипер-Карачай - предполагают искаженные названия перевальных путей от сванского селения Чубери (Чвибери) в Карачай и к местности Азау на Баксане

Чирик-Кол (кбал.) - «гнилое ущелье»

Чомарт-Кол (кбал.) - «заднее ущелье Чома». Либо «ущелье Чомарта», где Чомарт («добрый») - прозвище или имя человека.

Чотча (кба,1. Чотча-миниген-кая) - «скала, на которую взошел (охотник) Чотча»

Чунгур-Джар (кбал.) - «провал, обрыв, сильно пересеченная местность»

Чучхур (кбал.) - водопад и выбитая им котловина

Чхалта (абх.) - «путь подъема лошадей (к пастбищам)»

Чхалта-Дзых (абх.) - «Чхалтский родник»

Шаманланы-Нарзан (кбал.) - «нарзанный источник Шамановых»

Шау-Кол (осе/и., кбал.) - «черное (темное) ущелье»

Шоудиди, правильно Шоудыд - по старинному абхазскому имени

Шхапидзга (абх. Шха-пыц-га) - «горные зубцы несущий гребень», «зубчатый хребет»

Эльбрус. Персидское имя кавказской вершины Эльбурз («бурз» - иранское слово индоевропейского корня со значением «высота», «высокий») русские кавказцы освоили в формах Ельборус, Эльбрус. Тюрки осмыслили его как Йель-буруш («гора, направляющая ветер») и Ял-буз («грива-лед»). Высокой, великой вершиной называли Эльбрус уллу-камские тюрки (см. Битюк-Тёбе). Черкесы величали его главой неба («уа-шха»). Карачаево-балкарское название Минги-Тау обычно понимают как «тысяча гор», хотя, вероятно, здесь «мёнгю-тау» (тюрк.) - «вечная гора», в переносном значении - «гора с вечными снегами».

Эпчик (карач. Ипчик, балк. Ыфцык) - «перевал»

Эрцог, Эрцох (Эрцахо). От абхазского названия ГКХ в истоках Кодора - Ерцаху. Горы Ерцаху считались священными (в народной версии библейской легенды о потопе выступали в роли горы Арарат).

1. Алексеев А. А. Эльбрус и его отроги. М.: Изд. И.В. Балабанов, 2002.

2. Анисимов С. Кавказский край. М.-Л.: Гос. изд., 1928.

3. Анисимов С. Военно-Сухумская дорога. Курорт Теберда. М.-Л.: Госиздат, 1930.

4. Арсенин В., Бондарев Н., Сергиевский Э. Горные путешествия по Западному Кавказу. М.: ФиС., 1968, 2-е изд. - 1976.

5. Банников А. Г., Голгофская К. Ю., Котов В. А. Кавказский заповедник. М.: Знание, 1967.

6. Бероев Б. М. Приэльбрусье. М.: Профиздат, 1984.

7. Бондарев Н., Вегенер Л., Савельева В. Архыз. Ставрополь, 1972.

8. Бондарев Н. Д. Архыз. Большая Лаба. М.: Изд. И. В. Балабанов, 2002.

9. Воробьева Ф. М., Малышев А. А., Ткаченко В. И. Тебердинский заповедник. М.: Знание, 1970.

10. Гниловской В. Г. Экскурсии по Ставрополю. Ставрополь, 1951.

11. Делоне Б. Н. Вершины Западного Кавказа. М.: ФиС., 1938.

12. Ефремов Ю. К. Тропами горного Черноморья. М.: Географгиз, 1963.

13. Захаров П. П. Западный Кавказ. Узункол. М.: Изд. И. В. Балабанов, 1999.

14. Кропф Ф. А. Западный Кавказ. М.: ФиС, 1962.

15. Кузнецов В. А. В верховьях Большого Зеленчука. М.: Искусство, 1977.

16. Малыхин С. Г. Архыз - жемчужина Кавказа. Черкесск, 1959.

17. Малышев А. А. Теберда. Ставрополь, 1973.

18. Никитин В. А. 100 туристских маршрутов по горному Ставрополью. Ставрополь, 1971.

19. Никитин В. А. По живописным местам. Ставрополь, 1964.

20. Перевалы Центрального Кавказа. Сост. Левин Э. С. М.: ФиТ, 1938.

21. Подъяпольский Г. Н. Достопримечательные места Кабардино-Балкарии. Нальчик, 1968.

22. Подъяпольский Г. Н., Опрышко О. Л., Накова С. М. Путеводитель по Кабардино-Балкарии. Нальчик, 1971.

23. Приэльбрусье. Лекзыр. Адырсу. Сост. Гранильщиков Ю. В. М.: ФиС, 1982.

24. Теберда. Домбай. Архыз. Сост. Хапаев С. А. М.: Профиздат, 1989.

25. Теберда. Очерки о Тебердинском заповеднике. Ставрополь, 1958.

26. Теберда. Путеводитель под ред. Броннера В. М. М.: Изд. Московского дома ученых, 1934.

27. Тихомиров В. С. Горное Закубанье. Краснодар, 1981.

28. Тушинский Г. К., Кузьмин К. К. Тебердинский район / Побежденные вершины. М.: Географгиз, 1951.

29. Хапаев С. А. Жемчужина Большого Кавказа. Ставрополь, 1979.

30. Харенко А. А. Горными тропами Кабардино-Балкарии. Нальчик, 1972.

31. Шипилов В. А., Золотарев И. Н. Вершины Домбая. Ставрополь, 2003.

32. Ширяев С. Д. По Северному Кавказу. Ставрополь, 1960.